Nombre del autor:Certificacion Biovidasana

Por el interés que despierta para los lectores y profesionales del mundo de la cosmética, reproducimos un extracto de un artículo fimado por Charo Barroso y publicado en la edición digital del diario «ABC», y también en versión papel del domingo 3 de julio en la sección «ABC Empresa». Se refiere, concretamente, al esfuerzo que llevan a cabo los pequeños laboratorios y las marcas por «alumbrar propuestas respetuosas con el planeta, a pesar del lastre que supone que aún no exista una definición unívoca de estos productos». El artículo, además, recoge la opinión de Nuria Alonso, responsable de la Norma BioVidaSana. Desde que allá por el siglo I a.C. Cleopatra se convirtiera en la primera «beauty addict» de la cosmética natural, con su kohl de ojos a base de polvo de grafito, malaquita verde y una pizca de plomo que potenciaba el sistema inmunológico, su exfoliante de alabastro, sal y miel o sus baños de leche de burra con aloe vera, hasta llegar a la recién estrenada línea -con vocación sostenible- de Kim Kardashian y su nueve pasos diarios de «obligado» cumplimiento al módico precio de casi 700 dólares, la industria cosmética ha ido evolucionando empujada por la demanda de la sociedad. Hoy, el sector responde a las necesidades del consumidor CSS: consciente, solidario y sostenibleUna industria que en España cuenta con un catálogo de 250.000 referencias distintas y donde las compañías invierten una media de 307 millones de euros al año -el 3,4% de su facturación anual- en I+D+i. «La innovación es un rasgo inherente al sector de la perfumería y la cosmética y a su evolución. Un tercio de los productos lanzados han sido reformulados y optimizados en los últimos dos años y el 58,1% de las empresas han creado alguna línea de productos ‘Eco’, ‘Bio’ u ‘Orgánico’. Del mismo modo, dos tercios de las empresas ya reducen los residuos de sus productos a través del ecodiseño y la reducción del packaging. Y, por ejemplo, el 97,6% de micropartículas plásticas se han reducido en los productos que se enjuagan», señala Val Díez, directora general de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Reconoce que el sector asiste al alumbramiento de un nuevo consumidor preocupado por la salud de una forma integral, más atento y cuidadoso con su propio bienestar y con el del planeta: «Aunando innovación y sostenibilidad podemos hablar de un consumidor ‘ecotecnológico’. Hoy un 46% eleva su compromiso con la sostenibilidad en línea con una tendencia al alza del consumo de proximidad: más de la mitad (el 56%) opta cada vez más por productos Made in Spain». TRANSPARENCIA Y ÉTICAEl primer macroestudio a nivel europeo sobre cosmética natural realizado por Stanpa revela que el medio ambiente es la principal razón por la que el 62% de los consumidores de cosmética natural eligen este tipo de productos. Un 46% los prefieren por su simplicidad, ya que consideran que están formulados con menos ingredientes y en tercer lugar señalan la transparencia, ya que tienen en cuenta los valores éticos de las marcas de cosmética sostenible.Ashes to Life, dando vida a los bosques quemados. Alta cosmética ecológica a partir de cenizas que aportan principios activos minerales, tienen una gran capacidad de absorber toxinas e impurezas y mejorar la flexibilidad y suavidad de la pie.El consumidor asiste al nacimiento constante de nuevas líneas dispuestas a hidratar y cuidar no solo su piel, sino la del planeta. No en vano, el 5% de las partículas contaminantes que se encuentran en los océanos provienen de los cosméticos y más de 120.000 millones de envases de un solo uso salen de este sector sometido hoy a todo un lifting sostenible.La cosmética ‘ecofriendly’ comienza a colarse de lleno en los neceseres: champús sólidos, cremas veganas, naturales, ecológicas, cruelty-free, solares coral friendly, envases ‘zero waste’, rellenables, reciclables… «En la jungla actual de sellos y reivindicaciones en cosmética es fácil perderse, ya que no existe una definición oficial de lo que es cosmética natural ni ecológica, ni un reglamento que se aplique para este campo, lo único que puede orientar al consumidor concienciado es un sello certificado en la etiqueta», señala Nuria Alonso, responsable de la Norma BioVidaSana de certificación para cosmética ecológica, una de las pocas que existen en España. Deja claro que no entran en valoraciones sobre lo que es peor o mejor: «Nos centramos en verificar que los productos que se venden como naturales o ecológicos lo sean para garantía del consumidor. Así han de cumplir con los criterios de nuestra certificación: que contengan la mayoría de ingredientes naturales (preferentemente certificados ecológicos); que minimicen el uso de ingredientes químicos (sólo los que no son un riesgo para la salud o el medio ambiente), que no contengan transgénicos o nanopartículas, que se hayan producido sin contaminar ni dañar el medio ambiente y, por supuesto, que no haya sido testados en animales»Alonso insiste en que «un sello debe significar algo, y el consumidor debe saberlo o si no, no será más que un adorno más o menos vistoso en el diseño de la etiqueta. Las marcas utilizan como reclamo términos que serán bien recibidos por los consumidores como natural, bio, zero plastic… A veces estas reivindicaciones se sostienen en algo real, otras no son más que interpretaciones optimistas de las marcas para resultar más atractivas». Por ello, insiste en que lo más fiable es «comprar productos con sellos de una certificadora profesional, registrada y acreditada». INNOVACIÓN CONSTANTEPara Delia García, directora de Sostenibilidad y RSC de L’Oréal España y Portugal, «el futuro de la belleza será sostenible o no será. Tenemos menos de diez años para actuar en sostenibilidad antes de que sea demasiado tarde y es necesaria una transformación desde el centro del negocio. Por ello hemos definido una hoja de ruta con ambiciosos objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, que el 100% de nuestros envases procedan de fuentes recicladas o de base biológica o que el 95% de los ingredientes sean de fuentes vegetales

La ecocosmética certificada española da un gran salto mediático y se presenta en todos los medios generalistas y la prensa rosa por las elecciones de la reina Letizia en BioCultura Madrid 2024 / 40 Aniversario.   Mariana Chacón, en “Hola”, ha sido uno de las/los muchísimas/as periodistas que han escrito acerca de la presencia de su majestad doña Letizia en BioCultura Madrid 2024 / 40 Aniversario: “Nos inspira algunos de los trucos de belleza más rejuvenecedores: desde el eyeliner invertido con el que potencia el color de sus ojos… Consigue una suerte de «efecto lifting» en la mirada y profundiza la expresión; hasta las sombras de ojos en tonalidades rosadas o la melena ultrabrillante con la que luce sus canas en su máximo esplendor. La reina Letizia se ha mantenido fiel a un look que le funciona realmente bien y que adapta a sus apariciones de día o de noche ajustando la intensidad de sus smokey eyes, el brillo del labial o añadiendo ondas en el pelo e incluso apostando por un recogido de fiesta”. Mariana insiste: “Aunque lo que subyace tras looks impecables es una piel muy bien cuidada que siempre destaca por su luminosidad y hemos sabido cuáles han sido los dos últimos productos que han llamado su atención en la feria BioCultura 2024. Te adelantamos que pertenecen a una marca española de cosmética orgánica y que con uno de ellos repite flechazo tras descubrirlo ya el año pasado”.  MADE IN SPAINLos textos de la prensa rosa acerca de la presencia de doña Letizia en BioCultura destacan que la reina prefiere la cosmética certificada de marcas españolas. Mariana dice: “La soberana es un gran apoyo para las empresas españolas y así lo demuestra siempre que tiene la ocasión; también defiende la sostenibilidad y no solo a través de la moda (muchos de sus estilismos abrazan la slow fashion y es toda una experta en el arte de reciclar looks), también se interesa por la cosmética natural y orgánica como la de Eleven Obi, especializada en formulación vegana de alta calidad y en la combinación de tradición con biotecnología avanzada.  El suyo ha sido un flechazo confirmado, pues a pesar de que en la última edición de la feria BioCultura celebrada en Madrid haya salido con una bolsa de la marca, el año pasado ya se interesó por una de sus cremas: la Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, que mezcla células madre de orquídea, ceramidas, péptidos, prebióticos derivados de la raíz de achicoria y extractos de bambú”. ABCAraceli Nicolás, en ABC, ha escrito: “Se está convirtiendo en una tradición que Doña Letizia, a nivel personal, visite BioCultura, la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable más importante de España, y que este año cumple 40 años. La Reina ha aprovechado la mañana del viernes para acudir al recinto ferial de Madrid, donde se celebra esta cita. Uno de los estands que no se ha perdido, como ya hizo el año pasado, ha sido el de Eleven Obi. Vestida de negro, con pantalón vaquero ‘flare crop’ deshilachado y jersey de cuello alto, y el abrigo de piel vuelta en la mano, Doña Letizia posó con Alain Valiente, el creador de esta marca de cosmética vegana. Después también se paró en el espacio de Be Cherry Cosmetics, una firma de belleza creada por dos hermanas extremeñas”. ELLESara Alcoceba, en Elle, ha afirmado: “No es la primera vez que la reina Letizia confía en esta firma de cosmética española; sabemos que es una de las más recurrentes en su tocador, y esta vez ha apostado por llevarse la rutina de belleza completa. Se trata de dos productos de Eleven Obi, una marca de cosmética orgánica que fusiona la cosmética tradicional con la biotecnología avanzada. Tal y como cuentan desde la firma, la reina se mostró especialmente interesada en dos productos estrella: la Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, una crema que ya había adquirido el año pasado, y el nuevo Botox Alternative Balancing Oil Serum. LA RAZÓNGemma Martos, en La Razón, ha publicado: “La Reina Letizia usa una crema antiarrugas de una firma española llamada Eleven Obi, concretamente Stem Cell + Ceramide Peptide Cream. Desde la firma aseguran de este cosmético que es una crema rica y untuosa que combina los principios más innovadores del mercado para darle a tu piel una experiencia única. Los productos de alta gama de Eleven Obi incorporan células madre de orquidea que promueven la síntesis de colágeno y elastina para una piel más firme. Contiene además péptidos de Sacha Inchi que alisan la piel, redensifican y reducen las arrugas gracias a su alto contenido en vitaminas A, E y antioxidante y también ceramidas, que construyen una capa protectora que mantiene la humedad de la piel y la rellena, previniendo la aparición de sequedades e incluso el eccema. Además, tiene extracto de bambú, apreciado por sus propiedades hidratantes, emolientes, y remineralizantes”. LA LOTERÍALos citados son sólo algunos de los ejemplos que hemos encontrado en la red. Son muchísimos los medios que  han informado sobre este asunto. A Eleven Obi, desde luego, le ha tocado la lotería. Y, por extensión, toda la ecocosmética certificada española va a salir muy positivamente beneficiada, al menos en el área de lo promocional. Nos alegramos mucho y nos alegramos de que haya sido, una vez más, gracias a BioCultura. Carolina SánchezLeer en El Ecomensajero Digital

Un “claim” o “reivindicación”, como sería en castellano,  es un término que se usa en el etiquetado y publicidad de los cosméticos para tratar de realzarlos y de llamar la atención de los consumidores sobre sus valores. No forman parte de la información obligatoria que establece la legislación de cosmética aunque tampoco están prohibidos pero, si se usan, no se puede poner cualquier cosa que a la empresa se le ocurra. En la página web de la AEMPS se encuentra publicada una guía para la aplicación de la legislación sobre este aspecto: https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/doc-tec-reivindicaciones-cosmeticos.pdf?x42382 Uno de los requisitos que deben cumplir los claims en cosmética según explica esta guía, es su imparcialidad; por eso no están de acuerdo con que se usen claims como “sin parabenos” “sin fenoxietanol”, etc. porque esto implica que los parabenos, fenoxietanol, etc puede ser perjudiciales en algún sentido, y para los que establecen la legislación, todos los ingredientes autorizados son seguros si se usan conforme al Reglamento. Lo mismo se podría aplicar al término “Toxic free”, que se puede encontrar en algunos productos cosméticos: para las autoridades competentes no es correcto, pues implicaría que hay otra cosmética que puede ser tóxica. A las entidades de certificación de cosmética econatural no nos preocupa que se diga “paraben free”, por ejemplo, aunque sí avisamos a las marcas certificadas de que este claim la legislación no lo permite. Sin embargo, hay otros términos, que tampoco nos parece bien a nosotros que se digan, como “Toxic free” porque es un término demasiado general, hasta el agua es tóxica si te bebes cuatro litros, y un cosmético, por muy natural que sea, puede ser tóxico para una persona que sea alérgica a uno de sus ingredientes.  Y en este mismo ámbito, términos como “100 % sostenible” no tienen sentido, porque ¿cómo se mide la sostenibilidad para concluir esa cifra del 100 %? Las cifras que se indiquen en las etiquetas tienen que tener significado. Otro claim que se usa mucho es el de  “Zero waste”, pero no hay ninguna actividad que llevemos a cabo los seres humanos que no genere algún residuo; otra cosa es que éstos sean los mínimos posibles, biodegradables o reciclables, etc. En el afán de destacar los productos que se venden, se hacen muchos claims de este estilo, exagerados, sin sentido o directamente falsos. Sin embargo, cuando los claims son reales y justos, son una información muy valiosa, que se aporta a modo de mensaje super-concentrado, en una etiqueta que suele ser pequeña, que tiene que incluir toda la información obligatoria y que además tiene que intentar destacar el producto en un mercado muy competitivo mediante un diseño atractivo y el uso de los claims más apropiados. Toda la cosmética debe cumplir con el requisito de usar claims correctos y que se puedan demostrar, pero si además la marca está certificada, tendrá la ayuda del control de la entidad de certificación, que deberá confirmar que pueden usar los claims que se usan. En este sentido, en la certificación BioVidaSana comprobamos que no se hacen claims vacíos de contenido ni que no sean rigurosamente ciertos, y entendemos que este control supone una garantía adicional para los consumidores. Y así, por ejemplo, se comprueba que si una marca dice usar “aloe vera de producción propia” es así realmente, hasta se ha visto la plantación. Si se dice que algún ingrediente es de origen local o se indica específicamente el país de origen de algún ingrediente, por la documentación del proveedor se comprueba que es así. Si una crema solar indica que tiene un Factor de Protección Solar (FPS) de 50, o 30, etc., tienen que haberse hecho estudios que lo demuestren; así como todos los claims sobre las propiedades para la piel del producto tienen que haberse testado y los tests tienen que haber dado buenos resultados:  hipoalérgico, para pieles sensibles, dermatológicamente testado, apto para bebés, reduce manchas, protege de la contaminación, protege de la luz azul (de las pantallas), etc. Los tests para demostrar la exactitud de los claims son caros, y si el resultado no es el esperado, por ejemplo, si el FPS no es tan alto como se buscaba, o hay que reformular el producto, con el retraso en la puesta en el mercado que esto implicaría, o habría que eliminar el claim de la etiqueta. Por eso, a veces hay la tentación de usar claims sin las correspondientes verificaciones; pero si un claim tiene un significado real, aporta información muy útil para elegir que producto cosmético queremos comprar, y si el producto está certificado BioVidaSana, los consumidores pueden estar seguros de que el contenido del claim se ha revisado. Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidaSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética Publicado en BioEcoActual

Los conservantes son sustancias que, como su nombre indica, sirven para alargar la vida de un producto que, de otra forma, se degradaría más rápidamente por la acción de los microorganismos, a la vez que protegen las personas consumidoras de su contaminación. En la naturaleza existen sustancias naturales con propiedades conservantes como algunos aceites esenciales. Pero su coste es elevado y a veces, no son suficiente eficaces, por lo que cuando hablamos de conservantes en cosmética nos referimos, la mayor parte de las veces, a conservantes sintéticos.Algunos de los conservantes que se han usado tradicionalmente en cosmética ahora están prohibidos. Es el caso, por ejemplo, del ácido bórico y sus sales, el formaldehído y el quaternium. Entre la lista de sustancias que se recomienda evitar en los cosméticos por sus potenciales efectos sobre la salud encontramos muchos conservantes: Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone, benzalkonium, cetrimonium, bronopol, Imidazolidinyl Urea, etc. La mayor parte de ellos tienen restringido su uso a determinados productos o en determinadas concentraciones. Algunas sustancias tienen determinada ya la fecha en que estarán prohibidas.Todo esto pone de manifiesto que son sustancias controvertidas ya que, aunque son necesarias, pueden tener efectos secundarios no deseados. Por ello, su uso está en constante revisión y, lo que hoy legalmente no supone un problema para la salud, mañana puede estar prohibido por sus efectos adversos. CONSERVANTES Y PUBLICIDADNo es de extrañar que sea uno de los ingredientes con los que más juega la publicidad de la cosmética y se utilizan como símbolo del grado de naturalidad de un producto. «Sin conservantes» es un argumento que se ha usado mucho en alimentación y ahora también en la cosmética. Determinadas sustancias usadas ampliamente como conservantes han sido utilizadas en las campañas publicitarias de grandes marcas y se han popularizado.El ejemplo más claro es el de los parabenos. Se utiliza «sin parabenos» como un argumento para insinuar que se trata de una cosmética más natural. Es cierto que los parabenos han sido ampliamente utilizados en la industria cosmética como conservantes porque son muy efectivos y baratos. El problema es que tienen efecto como disruptores hormonales, es decir, mimetizan la acción de las hormonas a unas concentraciones muy pequeñas. Hay otros muchos conservantes que no son parabenos pero que igualmente son poco recomendables como el formaldehído y sus derivados, los compuestos halógenos o el fenoxietanol y que no resultan conocidos por las personas consumidoras.     COSMÉTICA SIN CONSERVANTES¿Es posible elaborar cosmética sin conservantes? La única opción es la cosmética que no incluye el agua como ingrediente. Esto es posible para ciertos tipos de productos, pero prácticamente imposible para otros muchos, que tienen que formularse incluyendo agua o ingredientes que contienen agua, como los hidrolatos, especialmente teniendo en cuenta que con frecuencia las personas consumidoras no son muy amantes de texturas especialmente grasas.Los microorganismos responsables de la degradación de los productos cosméticos necesitan agua para desarrollarse. Por eso, a nivel comercial, no puede formularse un cosmético con agua como ingrediente y sin conservantes. De hecho, la ley obliga a hacerlo. Los productos han de pasar un test de eficacia microbiológica, conocido como challenge test, antes de poder ser comercializados. Este requisito es obligatorio para cualquier producto cosmético, desde los productos de una gran empresa hasta los del más pequeño taller artesano.Los resultados de los test para evaluar la eficacia de los conservantes son un factor que influye en los estudios de estabilidad, que se necesitan para poder indicar la caducidad de un producto cosmético en su etiqueta, que es obligatorio según el Reglamento (CE) 1223/2009. Dependiendo de los resultados de estos estudios, en la etiqueta debe indicarse la fecha de caducidad o, en el caso de que se haya podido probar que el producto sin abrir dura más de 30 meses, la caducidad se puede indicar con el símbolo PAO (símbolo del bote abierto) indicando en el dibujo un número que indica los meses que dura el producto una vez abierto el bote (3 M, 6 M, 12 M). LOS CONSERVANTES DE LA COSMÉTICA ECONATURALAnte la imposibilidad técnica de formular cosmética con agua y sin conservantes, todas las certificaciones de cosmética econatural permiten un porcentaje mínimo de ingredientes sintéticos. Entre los conservantes se seleccionan los que se consideran más inocuos como: ácido benzoico (‘Benzoic acid’) y sus sales (‘Sodium Benzoate’), ácido sórbico (‘Sorbic Acid’) y sus sales (‘Potassium Sorbate’), ácido dehidroacético (‘Dehydroacetic Acid’), ácido salicílico (‘Salicylic Acid’) y alcohol benzílico (Benzyl Alcohol).Para saber el % máximo de cada conservante que se permite usar en las fórmulas hay que consultar el Anexo V del Reglamento (CE) 1223/2009. Y así, por ejemplo, el Sodium Benzoate tiene establecidos unos límites del 2,5% para productos que se aclaran (como un champú), 1,7% para productos bucales y 0,5% para productos que no se aclaran (como una crema).Los fabricantes de cosmética econatural suelen reducir su contenido a índices inferiores a los permitidos por la cosmética convencional. Por ejemplo, el Benzyl Alcohol suele encontrarse en cantidades de menos del 0,5- 0,8%, y el Sodium Benzoate alrededor de un 0,2- 0,4% del total del producto cosmético. Otra estrategia para reducir la cantidad de conservantes consiste en poner dos juntos: el Potassium Sorbate, el cual normalmente no es lo suficientemente eficaz por sí solo, ayuda a reducir el % de Sodium Benzoate, que es más eficaz pero también más controvertido.Por otra parte, se están haciendo avances en conservantes de origen natural lo suficientemente estables como para superar los challenge test y conseguir dar una duración adecuada al producto. Algunos de los conservants de origen natural que se están utilizando son: Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Anisate; conservantes a base de microorganismos, como Lactobacillus en extracto de coco, o Leuconostoc en raíz de rábano fermentada. Los hay de origen mineral, como el Zinc Undecylenate y varios productos que contienen plata. Estos últimos son, más concretamente, antibacterianos.Entre los ingredientes naturales que destacan por su poder conservante se encuentra el aceite esencial de árbol de té, el extracto de semillas de Citrus, el aceite de semillas de neem. No suelen

Los productos cosméticos están destinados a ser puestos en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano para limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales[i]. Un cosmético es un producto con una composición muy variable, desde un solo ingrediente, un aceite vegetal, por ejemplo, a un producto con una formulación más o menos compleja, muy compleja a veces, formada por diferentes ingredientes en proporciones y con funciones distintas. Según cual sea la utilidad del producto cosmético, la formulación variará, pero aun así podemos clasificar los ingredientes de la cosmética según la función que tienen dentro de la fórmula:   PRINCIPIOS ACTIVOSSon aquellos que se formulan en el producto para una función cosmética concreta: limpiar, hidratar, tonificar, protector solar, anticaspa, antitranspirante, etc.Algunos principios activos que se utilizan en la industria convencional están en el punto de mira por sus posibles efectos sobre la salud, especialmente los que son disruptores endocrinos. Es el caso del aluminio de los desodorantes, algunas sustancias que se utilizan como filtros solares o el triclosan presente en los dentífricos. La industria petroquímica ofrece una gran variedad de ingredientes baratos para la cosmética como los aceites y grasas que encontramos en muchas cremas de tratamiento.En la cosmética econatural, los principios activos provienen principalmente de las plantas, cuyas propiedades para proteger la piel y el cabello se conocen desde tiempos ancestrales. Se añaden en forma de hidrolatos, extractos acuosos o de aceites. En el listado de ingredientes se reconocen por el nombre de la planta en latín seguido de la palabra “water”, “oil” o “extract”. También hay mantecas “butter” o ceras “cera o wax” que pueden ser de origen animal o vegetal y otros ingredientes que, aún siendo naturales, no entrarían en ninguna de las clasificaciones como el Bakuchiol, Cannabidiol entre otros.En cosmética natural, especialmente en la cosmética con formulaciones complejas, encontramos otros muchos ingredientes que son de origen natural, pero no se han obtenido por métodos físicos, como es el caso de los aceites y aceites esenciales, sino que se han obtenido por métodos químicos permitidos en cosmética natural, como el ácido hialurónico (Sodium Hyaluronate), Kojic Acid, etcEs importante saber identificarlos y ver qué lugar ocupan en la lista de ingredientes. De esta forma podremos determinar qué peso tienen en el global de la formulación. Aunque no son los únicos ingredientes que podríamos considerar 100% naturales, sí que son los que suelen tener una mayor influencia sobre el verdadero carácter econatural de un cosmético.Los principios activos son de naturaleza diferente según cual sea la función del cosmético. Por ejemplo, en el caso de productos de tratamiento como las cremas están compuestas básicamente por una fase acuosa (agua o un hidrolato), una fase oleosa (aceite o grasa) y principios activos específicos para cada caso (aceites esenciales, extractos vegetales, vitaminas, minerales, etc). O cuando se trata de un gel de baño o un champú, están compuestos básicamente de agua, una base detergente y agentes espesantes para darle consistencia.Así, podríamos ir repasando cada uno de los grupos de cosméticos. El principio siempre es el mismo, conseguir el efecto deseado utilizando solo ingredientes de origen natural. EXCIPIENTEEl excipiente es la base en la que se diluyen los principios activos. Suele ser el responsable de la consistencia del cosmético.El agua es uno de los excipientes más utilizados y también el más barato. Este factor hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un buen cosmético y comparar precios. Existen cosméticos que no contienen agua. En este caso no es necesario incluir ningún conservante en la composición.En cosmética econatural el excipiente también ha de ser de origen natural como el talco, el alcohol, las grasas y aceites vegetales. Muchas veces el excipiente también tiene un papel de principio activo como los aceites o de conservante como en el caso del alcohol. CORRECTORESMejoran y estabilizan la función del cosmético. No son imprescindibles, pero mejoran la presentación del cosmético y corrigen sus defectos. Son muy variados en función del tipo de cosméticos: gelificantes, espumantes, antiespumantes, nacarantes, espesantes, refrescantes, etc.En cosmética convencional, algunos se utilizan para enmascarar efectos negativos del cosmético producidos por la irritación de la piel como los antipruriginosos, descongestivos o calmantes.En cosmética econatural se utilizan básicamente dos: espesantes, antioxidantes y modificantes del pH. Los espesantes y gelificantes se utilizan principalmente en geles y champús para darles una consistencia menos líquida. Ejemplos de INCI: Xanthan Gum, Cera alba, Guar Gum, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Algin. Los antioxidantes ayudan a la conservación del producto, siendo el más utilizado el Tocopherol (Vitamina E). Los modificadores del pH ayudan adecuar el pH del cosmético al de la piel. Ejemplos de INCI: Lactic Acid, Citric Acid, Ascorbic Acid, Citric Acid ADITIVOSEvitan el deterioro y mejoran la presentación del cosmético. Se clasifican en conservantes, colorantes, perfumes. ConservantesLos productos cosméticos que contienen agua han de añadir conservantes a su formulación para evitar la proliferación de microrganismos. En cosmética convencional, encontramos entre los conservantes algunos de los ingredientes más controvertidos como los parabenes o el formaldehido. La cosmética econatural utiliza conservantes de origen natural. En muchos casos los propios aceites esenciales o el alcohol utilizado como materias activas tienen acción como conservantes. También se aceptan algunos conservantes de síntesis química pero sólo aquellos menos problemáticos y que existen en la naturaleza.INCI de los más comunes: Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Salicylic Acid, Actualmente se están utilizando cada vez más los conservantes de origen natural como el Sodium Levulinate, Sodim Anisate, Triethyl Citrate y los derivados de la familia del rábano junto con ingredientes microbianos, el más conocido de éstos es el Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate. ColorantesEl 65% de los colorantes que se utilizan en el mundo son del tipo azoico, muy baratos pero sospechosos de ser cancerígenos. En el INCI, los colorantes se indican con las siglas CI seguidas de un número. En cosmética econatural se utilizan colorantes naturales o minerales. Son todos aquellos cuyo código de identificación empieza por 408, 75 o 77 PerfumesExisten más de 3000

Marta, María, Carmela y Chusa (por este orden, en la foto) están al frente de Muuhlloa, firma de cosmética ecológica gallega de gran calidad y muy, muy efectiva. -¿Cómo nació Muuhlloa?-Muuhlloa (“mu”, de vaca; “h”, de hierba; y Ulloa, por la comarca) surge de la sinergia de Granxa Maruxa y la cooperativa de recuperación de plantas medicinales Milhulloa, ambas empresas ecológicas, regentadas por mujeres y enraizadas en el corazón de Galicia, en la Comarca da Ulloa. Muuhlloa es una filosofía de vida que aporta valor añadido a nuestras materias primas y fomenta la creación de redes con empresas del entorno. LOS PRODUCTOS-¿Cuáles son los diferentes productos que habéis lanzado?-Leche corporal elaborada con leche de vaca y oleato e hidrolato de milenrama. La unión de estos dos ingredientes favorece un aumento de la producción de colágeno y mantiene la piel hidratada, suave y protegida todo el día.-Loción capilar que presenta una actividad estimulante del cuero cabelludo, fortaleciéndolo gracias a las propiedades que le confieren el pimiento de padrón picante, ortiga, romero y salvia, además de la acción del boj que desde hace siglos se utiliza en el tratamiento de problemas capilares.-Crema regeneradora facial elaborada con ingredientes activos procedentes en su totalidad de tierras y mares de Galicia que aportan excelentes propiedades antioxidantes, regeneradoras, reparadoras e hidratantes a la piel.-Bálsamo labial elaborada con miel de brezo cruda de alta montaña sin filtrar y oleato de flor de grelo. Hay que resaltar que es la primera vez en el mundo que se utiliza la flor de grelo en cosmética, resultado de una colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela USC y Lidsa. Se ha descubierto que dicha flor tiene un gran poder antibacteriano y reparador. SECTOR GALLEGO-¿En qué momento se encuentra la cosmética ecológica gallega?-En un buen momento. De hecho estamos inmersas en la creación de una asociación de cosmética gallega aunque creemos que debería de haber más proyectos ecológicos. LA CERTIFICACIÓN-¿Con qué certificación contáis?-Con la certificación Bio VidaSana y el reconocimiento de empresa Ecoplus. “GREENWASHING”-¿En qué medida el “greenwashing” está haciendo daño a empresas como la vuestra?-Este tipo de medidas las adoptan grandes empresas. Sí creemos, claro, que perjudica a las pequeñas empresas como nosotras, que somos las que hemos empezado hace muchos años con la producción ecológica como forma de vida. Pero, afortunadamente, los consumidores están cada vez más concienciados e informados y son conscientes de estas estrategias de márketing fraudulento y por eso son muy importantes las certificaciones. Nosotras hemos elegido Bio VidaSana porque nos pareció la certificadora más exigente y rigurosa. LOS MÁS VENDIDO-¿Cuáles son los productos que más vendéis y por qué y en qué circuitos?-Nuestro producto estrella es la leche corporal porque cada día nuestros clientes nos van descubriendo propiedades insospechadas del producto. Por ejemplo, que es buenísima para las quemaduras, las almorranas, rosáceas, dermatitis atópicas… Acudimos a muchos mercados para darnos a conocer. Es importante que la gente pruebe nuestros productos y nos conozca personalmente. Al fin y al cabo, somos las productoras del 90% de las materias primas que utilizamos en nuestros cosméticos y, gracias a esto, pequeñas tiendas nos compran, y, en las ciudades donde no tenemos tiendas físicas, nos compran online. BIOCULTURA-¿Qué es BioCultura para vosotros?-Una forma de darnos a conocer a un público exigente y concienciado que sabe lo que quiere. Pablo Bolaño Más infohttps://www.muuhlloa.com/es/ Lugar de Cumbraos, 127560 Monterroso- Lugo616 789 009muuhlloa@gmail.com Publicado en El Ecomensajero

El Reglamento CE 1223/2009, que regula la cosmética en la UE, define “nanomaterial” como: un material insoluble o biopersistente fabricado intencionalmente que presenta una o más dimensiones externas o una estructura interna del orden de 1 a 100 nm (nanómetros). 1 nanómetro equivale a 0,000001 milímetros. Este Reglamento no prohíbe el uso de nanomateriales en cosmética, pero sí obliga a declararlos en la lista de ingredientes de la etiqueta acompañando al nombre del ingrediente con la palabra (nano). La nanotecnología es una ciencia aplicada que manipula la materia a una escala muy pequeña, a nivel de las moléculas y los átomos. La nanotecnología tiene muchas aplicaciones y hace ya más de 30 años que está presente en nuestros productos cosméticos. Se usa principalmente para proteger a los ingredientes, envolviéndolos en forma de vesículas microscópicas, facilitando su penetración en la piel y también para crear nuevos productos que mejoran algunas propiedades de los cosméticos.La nanotecnología también permite crear nuevos ingredientes como, por ejemplo, maquillajes o pintalabios indestructibles o bases que cubren cualquier imperfección con una fina capa. Su uso se ha generalizado en muchos cosméticos y los hay de muchos tipos: Partículas inorgánicas. Principalmente el dióxido de titanio y el óxido de zinc, ampliamente utilizados en los protectores solares. Sílice. Muy frecuente en pintalabios, maquillaje y pintauñas para fijar los pigmentos. También se utiliza como agente de recubrimiento para el dióxido de titanio y el óxido de zinc Carbon Black CI 77266. Colorante usado principalmente en máscaras de ojos. Filtros solares. Suele entenderse que un filtro solar puede ser nano si es un filtro mineral, pero también hay filtros químicos que pueden ser nano, como Tris-Biphenyl Triazine y Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (nano) o MBBT. Nano-Hidroxiapatita. Utilizada en dentífricos para dientes sensibles. Se considera una alternativa al flúor. Plata y oro. Usados como conservantes por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas especialmente en desodorantes y cremas antiedad. Nanoliposomas. Se usan para proteger principios activos y aumentar su permeabilidad a través de la piel. También se usan para incluir fragancias en espráis desodorantes y pintalabios. Nanopartículas de lípidos sólidos (SLN) y portadores de lípidos nanoestructurados (NLC). Sirven para aumentar la penetración de los cosméticos en la piel especialmente en productos hidratantes Nanocápsulas. Se usan para proteger, resolver incompatibilidades de varios ingredientes dentro de un mismo producto o para disminuir el olor de algunos ingredientes químicos. Dendrimeros. Son polímeros que facilitan que los ingredientes de un cosmético penetren a través de la piel y se usan champús y desodorantes. Nanomulsiones. Se utilizan para obtener emulsiones más estables y trasparentes. Aumentan la permeabilidad de los ingredientes a través de la piel. Arcillas. Muy utilizadas en cosmética natural, también pueden encontrarse en forma de nanopartículas, utilizadas como pigmentos, principalmente. «Los productos solares certificados BioVidaSana no contienen filtros solares con nanopartículas»    ¿Son un problema para la salud?La disminución tan grande en el tamaño de las partículas y el hecho de aumentar su absorción a través de la piel plantea la duda sobre si y puede llegar a afectar directamente a las células y al material genético. Los resultados de los estudios científicos sobre este tema son muy variables ya que dependen de muchos factores como el tipo de piel, si la piel está sana o dañada o la presencia de más o menos folículos pilosos, una de las principales vías de acceso de los ingredientes a las capas más profundas.Mientras algunas investigaciones demuestran su inocuidad a corto plazo, el principal problema respecto a este tipo de ingredientes es que no existen suficientes estudios científicos que demuestren su inocuidad a largo plazo. Algunos estudios también detectan riesgos potenciales. Investigaciones sobre el negro de carbón (Carbon Black) en forma de nanopartículas mostraron una mayor citotoxicidad e inflamación que en tamaños más grandes. En el MBBT se han descrito posibles efectos de irritación y bioacumulación potencial en determinados tejidos. El problema del tamaño de las partículas para decidir si un ingrediente mineral es nanoMuchos de los ingredientes mencionados anteriormente no se permiten en cosmética econatural por su origen químico, pero algunos de ellos son muy habituales, como el óxido de zinc o el dióxido de titanio, que son las únicas alternativas posibles a los filtros químicos para las cremas solares, las arcillas, la sílice o los pigmentos minerales.Según el reglamento europeo una sustancia se considera que está en forma de nanopartículas si más del 50% de partículas de una muestra tiene un tamaño entre 1 y 100 nanómetros (nm). Con esta definición no resulta fácil valorar si un producto lo es cuando se trata de un compuesto mineral de origen natural como el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Por un lado, muchas veces el tamaño de las partículas de distintos lotes del mismo producto no es igual. Por otro lado, el método de análisis puede hacer variar el resultado. Incluso se argumenta que en algunos sistemas de análisis como la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) la preparación de la muestra es demasiado invasiva y el resultado final no se ajusta a las condiciones reales del producto cuando se aplica.En 2021 el organismo responsable de control de fraudes en Francia detectó que un 82% de los cosméticos que analizó contenían ingredientes nano que no estaban correctamente declarados en el etiquetado. La polémica estaba servida. El país vecino impuso un método de análisis del tamaño de las partículas (el MEB) que daba como nano muestras que hasta ahora no se habían considerado así. No todo el mundo tiene claro que sea el mejor sistema de análisis. A partir de la polémica la asociación de cosmética econatural francesa Cosmebio obliga a todas sus empresas adheridas a usar la indicación (nano) siempre que usen como ingredientes óxido de zinc o dióxido de titanio. Por eso en el mercado podemos encontrar protectores solares certificados con este tipo de ingredientes indicados como nano, no solo de Cosmebio, sino también de otras certificaciones, normalmente en productos de origen francés. Algunas de estas empresas argumentan que en las cremas y productos solares esas partículas

La piel del bebé juega un papel muy relevante en el cambio que supone pasar de un ambiente líquido, cálido y estéril en el vientre de la madre a uno seco, más frío y no estéril. Ha de ejercer una función de barrera para evitar la deshidratación y protegerlo contra las infecciones y necesita madurar antes de adquirir su pleno funcionamiento. Anatómicamente, la piel de un bebé es más fina debido principalmente a que las capas más internas lo son, aunque la capa más externa, la epidermis, es solo ligeramente más delgada. El estrato córneo, que es el responsable de la función de barrera de la piel está menos desarrollado, especialmente hasta el primer mes de vida.Desde el punto de vista funcional es una piel especialmente inmadura en la sudoración por lo que la regulación térmica no es la adecuada. Finalmente, el pH de la piel del recién nacido es neutro en comparación con el pH ligeramente ácido del adulto.Entonces ¿Cómo cuidar la piel de los bebés? Hemos preguntado a varios laboratorios fabricantes de productos certificados BioVidaSana que formulan e incluyen en sus marcas una gama de productos para bebés.  Ingredientes a evitar Como respuesta a esta pregunta, Andreu de Lilà Cosmetics, explica que hay que evitar la idea de que la cosmética convencional puede ser perjudicial para los bebés; la cosmética realmente perjudicial es la que está mal formulada y mal fabricada, tanto si es convencional como natural; aunque por supuesto defienden la cosmética natural, por ser mejor para el medio ambiente y presentar mayor afinidad para la piel que la convencional.Este principio aplica para todos los usuarios de productos cosméticos, pero más aún si se trata de bebés. Como es natural se deben evitar aquellos ingredientes que son más agresivos para la piel y los más diferentes a los componentes naturales de nuestra piel, como los carbómeros y acrilatos, que son aditivos derivados de plásticos. A evitar también muchos ingredientes que encontramos frecuentemente en las formulaciones convencionales como aceites minerales y parafinas de origen petroquímico que forman una barrera oclusiva y pueden impedir la transpiración natural de la piel. Hay algunos ingredientes, que al estar cada vez más cuestionados ya se están utilizando poco, como algunos parabenos o los derivados de la isotiazolinona; pero, por otra parte, hay bases detergentes que pueden ser irritantes como el sodium lauryl sulfate o el sodium laureth sulfate que siguen siendo muy comunes en las formulaciones. También se deben evitar los colorantes y perfumes artificiales, que son del todo innecesarios.No es conveniente utilizar productos con filtros solares químicos; de hecho, los bebés de menos de seis meses no deben exponerse al sol, y a partir de esta edad se pueden exponer al sol con precaución, usando protectores solares con filtros minerales como óxido de zinc.Aunque estén permitidos en las formulaciones de la cosmética econatural, sería necesario evitar ciertos ingredientes por su potencial para irritar las pieles especialmente sensibles como el alcohol etílico, los sulfatos o el sorbato potásico, que es un conservante. También debe evitarse el jabón sólido tradicional ya que su pH es demasiado elevado.Otro aspecto a tener en cuenta son las sustancias con potencial más elevado para producir alergias entre los que se encuentran los aceites esenciales.Ana Isabel de Amapola Bio-Cosmetics, nos confirma la idea de que es mejor evitar los aceites esenciales en general, y apunta que si acaso se puede utilizar un poco de aceite esencial de lavanda a partir de seis meses.A este respecto, Alba Marín de Giura, aconseja además de evitar aceites esenciales y perfumes (para ellos es importante leer con atención la lista INCI de ingredientes por si aparecen nombres de alérgenos, como Limonene, Linalool, Geraniol, etc, y siempre que se aplique un producto por primera vez, testarlo en una pequeña parte del cuerpo del bebé.   Tres ejemplos de productos para bebés. La crema para zonas delicadas de Lilà; el aceite natural de Amapola Bio Cosmetics y el gel champú de la firma Giura   La mejor elección Para la piel del bebé lo mejor es elegir formulaciones simples, con pocos ingredientes y basadas en aceites vegetales de primera presión en frío, como el de almendras dulces o el de coco, o hidrolatos como el de manzanilla, rosa o lavanda. Son muy beneficiosos los macerados de plantas con efecto calmante como la caléndula o la manzanilla en aceites naturales, nos comenta Ana Isabel.Otros ingredientes aconsejables son el aloe vera que es hidratante, calmante y regenerador, el aceite de caléndula, antiinflamatorio y muy indicado para pieles sensibles y la manteca de karité que es nutritiva y protectora.Para las cremas de pañal se aconseja el óxido de zinc, ingrediente de origen mineral y de consistencia parecida a una arcilla crea una barrera protectora entre la piel y el pañal. Este mismo ingrediente, junto al dióxido de titanio, se usa como barrera física en los protectores solares.En el caso de los geles y champús se aconseja elegir limpiadores suaves elaborados a partir de aceites y azúcares como el Coco Glucoside, Decil Glucoside o Lauryl Glucoside. Menos es más Para de la piel de los bebés la filosofía “menos es más” tiene todo el sentido. En una piel que todavía se está desarrollando cuantos menos productos entren en contacto con ella mejor, incluso aunque todos los ingredientes sean naturales, deben evitarse las listas interminables de extractos, aceites y esencias, son mejores las fórmulas que contienen solamente los ingredientes justos y necesarios, afirma Andreu, de Lià Cosmetics.Los cosméticos básicos para los bebés, que Alba Marín de Giura ha seleccionado serían: un gel de baño suave, una crema hidratante ligera, un protector para el cambio de pañal (con caléndula, aconseja Alba) y un aceite vegetal para masajes o aplicar en caso de costra láctea. A partir de los 6 meses se puede empezar a utilizar un protector solar con filtros minerales naturales.La publicidad nos induce a comprar productos que no son necesarios y que, incluso, son totalmente desaconsejables como la colonia o el uso de toallitas, muy prácticas para

El sector de la cosmética es uno de los más afectados por el greenwashing, es decir, el uso de afirmaciones referentes a la sostenibilidad, o más bien a la naturalidad, de los productos sin que sea realmente cierto. La certificación y los sellos que la identifican, claramente marcan una diferencia y ofrece una garantía a las personas consumidoras.   También supone un apoyo importante para los productores y comercializadores. ¿Por qué? La certificación se hace según una cierta norma que debe de estar publicada y disponible para su consulta. Así, lo que se entiende por natural y por ecológico y que ingredientes son admisibles y cuales no, está claro, no está sujeto a las interpretaciones de cada persona. Los consumidores no tienen por qué ser expertos en cosmética natural para comprar productos que realmente son lo que aseguran ser. Solo tienen que conocer los sellos e indicaciones de las certificaciones verdaderas. Son pocos y fáciles de conocer. Además, la certificación es especialmente relevante en sectores que no están regulados oficialmente, como el de la cosmética natural y ecológica. Por eso también es importante conocer los sellos de las certificadoras profesionales, y no fiarse de los que otorgan empresas que no son certificadoras. Por otro lado, para los laboratorios productores de cosmética la supervisión externa por parte de un organismo independiente supone una gran ayuda. El principio de que «cuatro ojos ven más que dos» se puede aplicar plenamente a los cosméticos, donde hay tantos detalles que tener en cuenta y a revisar antes de lanzar un producto al mercado que siempre puede escaparse algo.     Por qué es tan importante la certificación en lo que respecta a los ingredientes: Para todos aquellos que están acostumbrados a tratar con cuestiones de certificación, está claro que un producto que afirma ser ecológico debe contar con un certificado expedido por un organismo de certificación reconocido y de acuerdo con una norma publicada. Pero no todo el mundo tiene tan claro este concepto básico. Los laboratorios sin experiencia en cosmética ecológica pueden aceptar ingredientes de sus proveedores sin exigirles su certificado; incluso es habitual que tanto productores con poca experiencia como comercializadores y clientes, no tengan claro la diferencia entre los conceptos “natural” y “ecológico”.  Y por esto pasa a veces que hay proveedores que venden ingredientes no ecológicos como ecológicos, y también hay cosméticos que se venden como ecológicos solo porque el laboratorio o el comerciante utiliza la palabra «ecológico» o «bio» en la etiqueta sin ningún fundamento. Si el producto cosmético está certificado con una certificadora profesional reconocida es seguro que, si un ingrediente se identifica como ecológico, lo es, porque se ha verificado. Además de identificar claramente qué ingredientes pueden ser aprobados y cuáles son ecológicos, la cosmética tiene una peculiaridad: que hay bastantes ingredientes con el mismo nombre INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) que pueden ser de origen natural o petroquímico. Esto ocurre porque el nombre INCI corresponde a la estructura química del ingrediente, no a su origen. La composición química de los ingredientes petroquímicos está formada por combinaciones de C, H, O y N, al igual que los ingredientes naturales. Por lo tanto, no hay forma de saber si son naturales o no, a menos que se haya revisado cuidadosamente toda su documentación técnica. Algunos ejemplos: Hay ingredientes como el propanediol, cuyo nombre suena a sustancia química, pero que puede ser natural. Es un humectante que se utiliza como disolvente o como agente controlador de la viscosidad. Su estructura química es C3H8O2, y tiene esta misma fórmula tanto si se deriva de plantas como del petróleo, por lo que se denomina propanediol en ambos casos. Si es de origen petroquímico, procede del refinado del petróleo o del gas natural. Existen diferentes métodos para obtener propanediol de este origen. Uno de ellos es mediante un proceso de oxidación, en el que se obtiene óxido de propileno y, a partir de este, mediante hidrólisis, se obtiene propanediol. Si es de origen natural, proviene del azúcar de plantas como el maíz. A continuación, se lleva a cabo un proceso de fermentación, utilizando diferentes microorganismos, como la bacteria Clostridium botycurom. Si el propanediol es de origen natural, tanto la planta de la que procede (el maíz) como las bacterias utilizadas para el proceso de fermentación pueden ser de origen transgénico. Este es otro aspecto que comprueba la certificación de cosméticos naturales, para evitar que se utilicen transgénicos. Hay otros ingredientes con nombres que suenan naturales, pero que también pueden ser de origen petroquímico. Por ejemplo, el mentol. Este ingrediente se puede utilizar como aroma en perfumes y también tiene propiedades calmantes para el picor, refrescantes, antibacterianas y estimulantes de la circulación sanguínea. Si es natural, es un alcohol que se encuentra presente en los aceites esenciales de algunas especies de menta. El mentol natural proviene de la Menta piperita o la Menta arvensis. El proceso comienza con la destilación al vapor de las hojas de menta, donde se obtiene el aceite esencial de menta. El aceite contiene varios compuestos, entre ellos mentol, mentona, limoneno, etc. A continuación, mediante cristalización fraccionada o enfriamiento del aceite, el mentol cristaliza debido a su bajo punto de fusión (~42-44 °C) y, finalmente, los cristales de mentol se separan por filtración. Si el mentol se produce mediante síntesis química, se pueden aplicar diferentes métodos. Uno de los más habituales utiliza m-cresol (procedente del tolueno y del fenol) como punto de partida. El m-cresol se alquila para formar timol y, a continuación, el timol se hidrogena catalíticamente para obtener mentol. Como nota adicional, podemos comentar en este punto que muchas sustancias que forman parte de los perfumes como el timol, el limoneno, el linalool, el geraniol, el eucaliptol y otras, también pueden ser de origen natural o petroquímico. Hay otra posible consideración con respecto a los ingredientes de los cosméticos: los que provienen de origen natural, pero que, debido a su método de extracción, contienen un porcentaje significativo de moléculas petroquímicas, lo que significa que no

Los protectores solares contienen como principales principios activos sustancias que nos protegen de los rayos solares. Muchos consumidores responsables ya saben que hay principios activos químicos, y que es mejor evitarlos porque pueden tener consecuencias sobre la salud a largo plazo, y otros físicos que son los que utiliza la cosmética certificada. Ingredientes de los protectores solares de pantalla física Actualmente hay dos ingredientes de origen mineral que se utilizan mayoritariamente como pantallas físicas en las formulaciones econaturales de los protectores solares: el óxido de zinc y el dióxido de titanio. En principio son minerales naturales e inocuos cuando nos los ponemos sobre la piel. Pero hay algunos aspectos que es interesante que preguntemos sobre nuestro protector solar respecto a estos ingredientes: Tamaño de la partícula Para asegurarnos que no está en formato de nanopartícula. La nanopartícula tiene un tamaño tan pequeño que la piel la absorbe, una partícula se considera nano si es menor de 100 nanómetros = 0,0001 mm. A menudo las cremas que contenían estos ingredientes en forma no nano eran difíciles de extender y producían una especie de emplastos blancos en la piel que las hacían poco atractivas. Ahora el aspecto y facilidad de uso de las cremas con filtros físicos no nano se han mejorado mucho, mezclando estos ingredientes minerales con otros ingredientes naturales que mejoran su textura, o mediante procesos físicos que se le hacen al producto para que quede más fino y más suelto. Saber si se han irradiado La irradiación es un sistema para eliminar patógenos que utiliza residuos radioactivos y que no se acepta en cosmética econatural. Pero a veces el elaborador no sabe si los ingredientes que utiliza se han irradiado o no. Es labor de la certificadora exigir que esto se cumpla. De hecho, ya hay proveedores que están incluyendo este dato en su documentación técnica porque es un requisito exigido por las certificadoras. Contenido de metales pesados Todos los minerales naturales pueden contenerlos y es necesario un control para evitar que su contenido sea demasiado elevado. Confirmar que efectivamente es de origen natural El mineral se extrae de una mina y después se somete a una serie de procesos. Estos procesos pueden ser más o menos agresivos. Asegurarnos que no contiene otros ingredientes Como aditivos tipo antiapelmazantes u otros compuestos. En ese caso han de evaluarse para ver si también son naturales o al menos se pueden aceptar.Si la mina se sitúa en un país en desarrollo o con leyes ambientales y de protección social muy laxas hay que asegurarse de que se han extraído sin abusos en las condiciones de trabajo y derechos laborales y sociales de los trabajadores, especialmente si hay mano de obra infantil. Cosméticos certificados Los cosméticos certificados ofrecen garantías, pero hay algunos aspectos sobre la calidad ambiental y social de los ingredientes utilizados que no todas aplican por igual. Los aspectos más complicados y costosos de una buena formulación, como por ejemplo el estudio del factor de protección solar en una crema solar, el estudio de eficacia de los conservantes, la correcta elección de ingredientes naturales etc. así como el trabajo de la certificadora, en revisar cada detalle, son aspectos difíciles de explicar en las etiquetas, pero implica una gran tarea por parte de los laboratorios certificados y de sus certificadoras.Por eso es muy importante que nos aseguremos que se trata de una certificadora acreditada y meticulosa en su trabajo para que no se escape ningún detalle. Para más información: www.biovidasana.org Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidaSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética Publicado en BioEcoActual

Estamos muy acostumbrados a proteger nuestra piel en verano, pero en invierno no siempre nos ocupamos de ella como deberíamos. El frío es un vasoconstrictor, la circulación sanguínea se reduce para evitar la pérdida de calor, pero ello también disminuye el oxígeno y el alimento que llega a nuestra piel. Esto se acentúa en aquellas partes más alejadas del corazón como las manos, los pies, la nariz o las orejas. Por eso son zonas que suelen enrojecerse. Además, el frío deshidrata y reseca nuestra piel pudiendo llegar a quemarla y por tanto los cuidados que debemos proporcionarle no son muy diferentes a los del verano.   La suerte es que en esta época del año exponemos menos superficie de piel y por ello, el primer consejo es protegerla de las inclemencias del tiempo: bufandas, guantes y gorros son buenos aliados de nuestra piel en invierno.Aunque en invierno la sensación de sed disminuye, beber agua sigue siendo la mejor opción para mantener la piel hidratada. Y por supuesto una buena alimentación. El invierno también nos ofrece alimentos que ayudan a cuidar nuestra piel, los ricos en vitamina C necesaria para sintetizar el colágeno como los cítricos y el brócoli; los ricos en vitamina E de grandes propiedades antioxidantes que evitan las arrugas como los frutos secos; los ricos en carotenoides que protegen de los rayos UV como los boniatos o las zanahorias y los ricos en selenio, mineral necesario para la elasticidad y salud de la piel, presente en los cereales integrales. Para protegernos desde el exterior, hay algunos cosméticos que no debemos olvidar durante el invierno: CREMAS Y ACEITES HIDRATANTESPara contribuir a una buena hidratación y protección de la piel lo mejor es optar por cremas ricas en aceites vegetales como el de coco, el de almendras o el de aguacate. En el mercado encontraremos otros más exóticos como el de argán o más tradicionales como el de oliva. Los distinguiremos en el listado de ingredientes por la palabra “oil” y debemos asegurarnos que ocupan los primeros lugares en la lista para que su presencia no sea sólo anecdótica.Los aceites vegetales pueden ser puros, y dentro de esta categoría pueden ser ecológicos, es decir, procedentes de cultivos ecológicos certificados y procesados solamente mediante métodos físicos, como la presión, o pueden ser naturales, es decir, procedentes de plantas, pero no de cultivo ecológicoTambién pueden encontrarse aceites que han recibido distintos tratamientos, como la hidrogenación, el refinado o la esterificación. Los aceites esterificados son más baratos que los aceites puros, más estables y se enrancian menos. Se obtienen mediante procesos de descomposición de los componentes principales de los aceites (triglicéridos). Se permiten en cosmética natural certificada, siempre que no se hayan utilizado ingredientes o coadyuvantes de origen petroquímico para su obtención. Cumplen con diversas funciones en las fórmulas, por ej. el Caprylic/capric triglyceride, que se usa mucho en cosmética natural, tiene funciones como la de ser emoliente, solvente e hidratante, también pueden ser espesante. No obstante, estos aceites no contienen los mismos principios activos que un aceite vegetal puro. Es decir, si hay que elegir un producto cosmético específico para usar en invierno, preferiblemente usar un aceite de argán, de aguacate, de jojoba, etc., mejor si es ecológico, que un producto que contenga solamente aceites esterificados, como el Caprylic/capric triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate o Glyceryl Linoleate entre otros.Los aceites vegetales pueden encontrarse en productos mono-ingredientes, en fórmulas que combinan distintos aceites, o como ingredientes de otros productos cosméticos como cremas o bálsamos.Las vaselinas y parafinas son la base de muchos productos cosméticos como cremas hidratantes, mascarillas, pintalabios y todos aquellos de consistencia grasa. Se utilizan en lugar de aceites vegetales porque son más baratos y la piel los absorbe más rápido. Otros como los acrilatos y las acrilamidas forman una película sobre la piel y el cabello para darles aspecto hidratado. Por un lado, son poco recomendables para la piel porque taponan sus poros y por otro son contaminantes ambientales difíciles de degradar y depurar. Los distinguiremos en la etiqueta con nombres como Paraffinum Liquidum, Cyclomethicone, Dimethicone, Dimethiconol, Carbomer, Petrolatum, Cera Microcristallina, Paraffin, Acrylates, Acrylamides, etc. PROTECTORES LABIALESLos labios son una parte muy sensible y al llegar el invierno se nos cortan con facilidad. La piel en los labios es más fina y además está en constante movimiento. Por eso cuando el frío la seca se resquebraja con facilidad.La base de los protectores labiales econaturales suele ser una cera que puede ser de origen animal como la de abeja (Cera Alba) o procedente de algunas plantas como la candelilla (Candelilla Cera) o la carnauba (Copernica Cera Wax). También los hay basados en mantecas como la de karité (Butyrospermum parkii butter) o la de cacao (Theobroma cacao seed butter) aceites como el de coco (Cocos Nucifera Oil) o el de oliva (Olea Europaea Fruit Oil), completadas las fórmulas con otros ingredientes como los aceites esenciales o el tocoferol, que se usa como antioxidante. Los protectores labiales si llevan algún colorante, éstos deben ser colorantes alimentarios naturales.Lo que nos ponemos en los labios acaba entrando en nuestra boca y es especialmente relevante que busquemos fórmulas sencillas y naturales para los protectores labiales evitando vaselinas y parafinas de origen petroquímico. PROTECTORES SOLARESEl calor de los rayos del sol resulta muy agradable cuando hace frío. Además, a exposición al sol es necesaria para nuestra salud, pero siempre debemos hacerlo de forma responsable para evitar que nuestra piel se queme. En invierno no somos tan conscientes de ello como en verano, pero debemos proteger nuestra piel si la vamos a someter a un exceso de rayos como cuando practicamos deporte en la nieve.Algunas cremas y protectores labiales incorporan filtros solares. Debemos elegir las que incorporan filtros físicos que no sea en forma de nanopartícula. Los más comunes son el dióxido de titanio (Titanium Dioxide) y el óxido de zinc (Zinc Oxide)En este sentido, un producto muy interesante para protegerse del frío, sobre todo en días soleados en la nieve, donde el reflejo del sol en la nieve, unido

La Cosmeticorexia se define como una obsesión por el uso de productos cosméticos y de maquillajes. Este fenómeno está afectando mucho a los adolescentes e incluso a niños de entre 8 y 12 años.  Se da más en las chicas, aunque también hay cada vez más chicos afectados; que a menudo utilizan varios productos diarios en lo que se conoce como rutina cosmética o “skincare”. Incluso hay adolescentes preocupados por los signos de la edad en su piel, lo que los lleva a consumir cosmética antiedad, con ingredientes como retinol, o incluso a aplicarse rellenos de botox como contorno de ojos, o para borrar las líneas de expresión de la frente, lo que en algunos países ya es habitual a partir de los 20 años. La cosmeticorexia es una alteración psicológica, que puede ser grave, como todas las obsesiones, y que tiene mucho que ver con las inseguridades propia de esta edad, junto con el exagerado perfeccionismo propio de estos tiempos. Además de problemas psicológicos, como problemas de autoestima y dependencia, esta obsesión puede producir problemas persistentes en la piel como dermatitis, irritaciones, piel opaca, intolerancia al sol, etc.   Los adolescentes están muy condicionados por la información que les llega a través de las redes sociales, con influencers mostrando sus pieles perfectas a través de filtros, y probando continuamente los productos cosméticos de sus patrocinadores ante la cámara. La industria cosmética convencional tiene gran parte de responsabilidad en este fenómeno, pues además de la publicidad que ejercen a través de las influencers, a las que pagan o regalan productos para que los promocionen, suelen diseñar formatos y envoltorios atractivos para los adolescentes, donde el envase y la fama de quien lo anuncia son más importantes que el contenido. Además de las redes sociales, los niños y adolescentes también encuentran fácilmente en tiendas y centros comerciales invitaciones a probar nuevos productos: testers y muestras gratuitas con apariencias atractivas. Esta presión por consumir también incluye a los perfumes sintéticos; en este campo es en que el glamour y las apariencias adquiere su máxima expresión. Los perfumes sintéticos contienen muchos ingredientes y algunos de ellos pueden actuar como disruptores endocrinos. Además, las fórmulas de los perfumes son secretas, la ley permite declararlos en las etiquetas simplemente como Parfum, tanto si son naturales como de origen petroquímico. Es peligroso que las personas se acostumbren a estos perfumes desde tan temprana edad, porque los que no usamos perfumes sintéticos normalmente no soportamos esos olores artificiales, pero si te acostumbras ya desde pequeño, lo considerarás normal y probablemente usarás este tipo de perfumes toda la vida.   A los que somos conscientes de la diferencia que hay entre usar cosmética natural o convencional nos preocupa el poco o nulo conocimiento de los más jóvenes sobre los ingredientes que se emplean en la cosmética convencional y sobre los muchos beneficios de la cosmética natural. ¿Y cómo se podría ayudar a los adolescentes a no caer en el obsesivo uso de los cosméticos y a usar cosméticos más naturales? Como siempre, es una cuestión de educación y de atención por parte de las familias y del ejemplo que les puedan dar a los hijos. Es que no es lo mismo tener unos progenitores adictos a las operaciones estéticas y pendientes de la eliminación de cualquier signo de la edad en la piel, que otros que consuman habitualmente cosmética natural y usen los productos cosméticos con moderación y responsabilidad y que transmitan a sus hijos estos hábitos. El ámbito educativo sería un buen marco para trasmitir unas buenas pautas de consumo en el caso de la cosmética. Se necesitaría dotar a los educadores de los recursos para que puedan ayudar a los adolescentes a no caer en esta obsesión, al igual que desde la escuela ya se están afrontando otros trastornos psicológicos. La cosmética natural certificada tampoco se ha especializado hasta ahora en este sector de la población.  Hay productos para bebés y niños pequeños, pero casi nada para adolescentes. Y sí que hay ingredientes y fórmulas en cosmética natural muy adecuadas para la piel adolescente, pero no suelen anunciarse como tal, por lo que, si las chicas y chicos no los conocen, ni tampoco sus familias, ni las influencers a los que siguen, ni nadie de su entorno, pues no llegan a saber que hay buenas opciones naturales para ellos. También hay quien aconseja no utilizar ingredientes naturales por un motivo u otro, como por ejemplo los aceites:  se puede escuchar a supuestos expertos en cosmética aconsejar a los adolescentes que no usen aceites de ningún tipo, pues tendrán más acné y más problemas de piel; con esto los empujan intencionadamente o no, a utilizar productos artificiales. Pero lo que hay que saber es que aceites son comedogénicos, es decir, que obstruyen los poros, como el aceite de coco, pero que hay otros muchos que no son comedogénicos, como el de jojoba, el de rosa mosqueta o el de bardana entre otros.  También hay activos calmantes como la caléndula o el árnica e ingredientes que ayudan a controlar el acné, como el óxido de zinc o el bambú usado en mascarillas. Lo que la sociedad debería enseñar a los niños y adolescentes es a no obsesionarse con su aspecto y a no consumir cosmética en exceso, ni siquiera la natural. No necesitan tantos productos, simplemente deben limpiar la piel e hidratarla, deben usar protector solar natural y deben saber que también se puede controlar el acné con ingredientes naturales   Núria Alonso Responsable Certificación BioVidaSana y Montse Escutia Red Ecoestética | www.ecoestetica.org Publicado anteriormente en BIOECO ACTUAL, nº149, Julio 2026  

Tina Godhwani está al frente de Real Earth. Se trata de una firma de cosmética ecológica certificada especializada en los productos de formulación ayurvédica. Tienen la certificación de Bio.Inspecta y, detrás de sus productos, hay una bella historia de descubrimiento de la belleza que encarnan los orígenes y las raíces. -¿Qué es y cómo nació Real Earth? ¿Qué historia hay detrás de vuestros productos?-Para que entendáis la esencia de Real Earth, tengo que empezar por explicaros un poco mi trayecto… Mi nombre es Tina Godhwani. Ese apellido tan raro que seguramente te cuesta pronunciar es de origen indio. Yo nací y me crié en Málaga, pero mis padres son de Pune y Jaipur, India, e inmigraron a España en los años 70. Cuando yo era joven, en Torremolinos, no había muchos niños de otros países. Algunos se reían del color de mi piel, del olor a especias que tenía mi comida, del aceite en mi pelo, la henna en mis manos y los otros rituales “raros” que seguía. Como muchos niños inmigrantes no quería nada más que pertenecer a la mayoría. Por eso cuando iba creciendo hacía todo lo posible por ocultar mi cultura india frente a los demás. No ayudaba mucho el hecho de que mi madre fuera una aficionada a la medicina natural, principalmente al ayurveda. Tenía varios libros de tamaño bíblico en los que consultaba remedios caseros para cualquier síntoma. En casa comíamos comida Satvic, empezábamos los días con mantras y nos aceitamos el cabello todas las semanas. Para mí esto es lo normal, por lo que, cuando nacieron mis hijas, seguía los mismos rituales que aprendí de mi madre, pero todo dentro de las cuatro paredes de mi casa. De repente todo cambió para mí cuando nació mi segunda hija, Adya. A los 6 meses detectamos que tenía alergia a la leche, al huevo, a los frutos secos y al kiwi. Y, claro, esto resultaba en dermatitis atópica, dermatitis seborreica y muchas otras condiciones dermatológicas que ya no sé ni pronunciar. Pasé por lo menos una tarde a la semana en la sala de espera de la clínica dermatológica esperando encontrar una solución al malestar que tenía la niña. Allí conocí a muchos otros niños como mi Adya, algunos mayores, otros jóvenes… Las familias buscábamos soluciones (sin efectos secundarios) que nos funcionaran a largo plazo. La rápida solución que nos daba el corticoide no nos ayudaba con los problemas al cabo del tiempo. Allí creamos comunidad y, viendo la desesperación de estas personas, mi madre, que a veces acudía a estas consultas conmigo, les contaba sus remedios caseros y los beneficios de estas hierbas. Curiosamente, otra mujer española me dijo que estaba viendo resultados positivos con los tratamientos ayurvédicos que le sugirió mi madre. LA MADRE NATURALEZA-¿Y cómo acabó la historia?–Mi hija tiene 3 años ahora, tiene una piel radiante y saludable, un cabello largo y fuerte y sigue una rutina mayoritariamente ayurvédica. Comencé Real Earth Stories con la ilusión de compartir esta sabiduría ancestral avalada por el tiempo. Decidí aceptar toda la riqueza que me aportan mis raíces indias, empaparme de conocimientos ayurvédicos y crear una comunidad para ayudar a otros como yo, buscando soluciones naturales a los problemas de siempre. Por lo que, volviendo a tu pregunta inicial, en Real Earth creamos productos naturales adecuados a diferentes necesidades. Siempre con el objetivo de ayudar a las personas a que se vean y se encuentren bien y a crear ese equilibrio que cada uno busca tanto con su cuerpo como con su mente. Tu bienestar es la prioridad, y sabemos que estar bien significa cosas muy diferentes en cada persona. También sabemos que no existe una solución para todo. Pero sí hay alguien que las tiene todas: la madre naturaleza. Ella nos inspira y nos ofrece todas sus propiedades e ingredientes para que nosotros se las acerquemos al público, siguiendo los principios de ayurveda y de la bio-individualidad. De esa manera, te ayudamos a que tú consigas esa armonía entre cuerpo y mente que tanto buscas. Y, por supuesto, lo más importante de todo: lo hacemos respetando el medio ambiente. ¿Sabías que obtenemos todos nuestros productos de la naturaleza y no de un laboratorio y, además, los adquirimos de manera sostenible? Pues ahora ya lo sabes. ¿Y sabías que todos nuestros productos tienen una historia detrás de ellos, ya sea apoyar a las comunidades locales o empoderar a cooperativas de mujeres, ya que trabajar éticamente es nuestra máxima prioridad? Ahora también lo sabes.   LOS PRODUCTOS-¿Cómo es la gama de productos que habéis introducido en el mercado español y cuáles son los más vendidos?–Actualmente trabajamos 4 líneas principales de productos enfocados en diferentes soluciones:a)Coloración Vegetal. Se trata de una mezcla de plantas que aportan color al cabello. Son plantas 100% naturales y orgánicas que, al mezclarlas con agua y una cuchara de aceite, se convierten en barros capilares que aportan color y fuerza al cabello. Al contrario que los tintes químicos, estos no dañan el cabello ni el planeta.b)Tratamiento Ayurvédicos. Se trata de plantas en polvo que, al mezclarlas con agua y una cuchara de aceite, se convierten en mascarillas potentes para el cabello o la piel. Cada planta tiene unas propiedades específicas. Hay plantas antiinflamatorias, ricas en vitaminas, proteicas, antifúngicas, etc., y nuestra labor es conectar la persona con la planta adecuada para sus necesidades. Estos tratamientos se han hecho durante siglos en India y la Historia es testigo de la fuerza y salud del cabello de la población en India. c) Aceites prensados en frío. Ningún tratamiento capilar, facial o corporal es completo sin estos aceites 100% orgánicos, ya que aportan hidratación de la forma más natural junto a una notable variedad de vitaminas y nutrientes. Igual que las plantas, hay aceites para todas las necesidades, según la necesidad y el tipo de piel o cabello de la persona.d)Herramientas de masaje. Estas herramientas de maderoterapia se usan para tonificar el cuerpo, mejorar la circulación sanguínea, tratar la celulitis, eliminar la fatiga… entre

Carolina Jaquete está al frente de Senda Aromática. Se trata de una empresa que tiene su propia línea de cosmética ecológica certificada y, Además, realiza productos para otras empresas. Nos lo explica con todo lujo de detalles. Ella misma se define: “Soy Carolina Jaquete, fundadora de Senda Aromática, empresa especializada en servicios de consultoría y fabricación a terceros para proyectos de cosmética eco-natural. Con experiencia como farmacéutica y evaluadora de seguridad me dedico a asesorar y colaborar con marcas que buscan desarrollar productos de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y elaborados con ingredientes naturales.  Además, como reflejo y portfolio de nuestra filosofía, contamos con la marca propia de cosmética Senda Aromática, cuya línea facial cuenta con certificación ecológica en categoría I bajo la norma BioVidasana. En mi tiempo libre, disfruto de momentos junto a mi familia combinándolo con actividades en contacto con la naturaleza” -¿En qué consiste exactamente Senda Aromática? –Hace 8 años que abrí mi laboratorio en un pueblo de la sierra madrileña y desde entonces he ido formándome y especializándome en el sector de la cosmética natural desarrollando mi propio proyecto y el de otras marcas en sintonía con mis valores. Tenemos marca propia y trabajamos para terceros. UNA PROPUESTA DIFERENCIADA-¿En qué tipo de productos estáis especializados en el laboratorio? –Nuestra propuesta de valor diferencial es el desarrollo y fabricación de cosméticos con ingredientes de origen natural y más concretamente de calidad ecológica. Fabricamos desde productos para el cuidado facial y corporal hasta cosmética capilar y productos de higiene personal. La elección de los ingredientes es pieza fundamental en nuestros procesos de fabricación.     SERVICIOS PARA TERCEROS-¿En qué consiste exactamente el servicio de fabricación a terceros y cómo pueden otras empresas beneficiarse de esta colaboración? –En cuanto a la fabricación a terceros desarrollamos proyectos “desde cero” y el proceso  incluye desde la formulación inicial hasta la producción y envasado del producto final. También disponemos de un catálogo de productos de marca blanca con ingredientes naturales y ecológicos, otra opción cuando el cliente quiere lanzar al mercado un producto ya probado. Los clientes que eligen trabajar con nosotros se benefician de nuestra experiencia en cosmética natural y compromiso en cada etapa de lanzamiento de producto. ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA-Carolina, ¿podrías explicar más en detalle los servicios de asesoramiento y consultoría que ofrecéis y cuál es el valor diferencial en comparación con otras empresas del mercado?  -El servicio de asesoramiento y consultoría ofrece una orientación experta en cada etapa del proceso de creación cosmética, desde la elaboración de evaluaciones de seguridad de producto y la puesta en marcha de instalaciones de laboratorios artesanales con desarrollo de PNTs hasta la resolución de notificaciones o requerimientos documentales de organismos oficiales. El enfoque principal es la atención personalizada y el proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades del proyecto siempre bajo el marco de la mejor opción para el cliente, trabajando en estrecha colaboración con él y bajo la más estricta confidencialidad. MARCA PROPIA-En cuanto a vuestra marca propia, ¿cuál es la certificación con la que contáis y por qué la habéis elegido? -La línea facial de Senda Aromática cuenta desde el año 2017 con certificación ecológica en categoría I bajo la norma BioVidasana, esto es más de un 90% de ingredientes ecológicos en su formulación, además de presentarse en envases sostenibles y reciclables como es el miron glass. La elección de optar por una certificación en nuestros productos está basada en dar un plus de garantía y seguridad al consumidor. Elegí BioVidasana por su compromiso con las marcas emprendedoras, su enfoque e integridad de sus procesos.  Las marcas que realizan la fabricación a terceros con nosotros y que optan por certificar sus productos en ecológico, natural o vegano cuentan con nuestra experiencia en procesos de certificación y con nuestras instalaciones auditadas anualmente, lo que se traduce en un plus en el proceso de certificación de sus productos. SECTOR ECOLÓGICO NAQCIONAL E INTERNACIONAL–¿Cómo ves el sector ecológico en la actualidad en España? –Creo que el sector ecológico en nuestro país está experimentando un crecimiento significativo debido al aumento de la conciencia ambiental y la demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores. Esto se ha hecho notar de manera notable en el sector de la cosmética, con un gran potencial de crecimiento en el futuro. -¿Sigues de cerca las tendencias en cosmética ecológica que se dan en otros países? –Sí, el seguimiento del sector fuera de nuestras fronteras es fundamental para mantenerse actualizado y ofrecer a nuestros clientes productos innovadores en cuanto a formas cosméticas e ingredientes. Además, el desarrollo de envases con materiales más sostenibles es una tendencia cada vez más al alcance de pequeñas empresas, algo muy positivo para las marcas emprendedoras. EL FUTURO-¿Cómo imaginas el futuro de Senda Aromática a medio plazo? -Esperamos seguir ofreciendo soluciones a empresas comprometidas con la sostenibilidad, fortaleciendo nuestras alianzas para el desarrollo de productos cosméticos naturales y poniendo a disposición del cliente nuestra experiencia y formación especializada.  BIOCULTURA-Por último, ¿qué es Biocultura para ti? –BioCultura es un evento importante en el sector ecológico donde se reúnen empresas, consumidores y expertos para compartir conocimientos, experiencias y productos relacionados con la vida sostenible y el cuidado del medio ambiente. Para mí, BioCultura es una oportunidad de conocer las tendencias del mercado actual a nivel industrial y de las necesidades del consumidor para ofrecerle los productos más innovadores. Carolina Sánchez Más infohttps://sendaaromatica.comLinkedin: https://www.linkedin.com/in/carolina-jaquete-andr%C3%A9s-849ba714a/Instagram: https://www.instagram.com/sendaromatica_cosmeticabioContacto: sendaaromatica@sendaaromatica.com   Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidaSana y Montse Escutia, Proyecto EcoestéticaPublicado en El Ecomensajero Digital

Cosmética sólida vegana. ¿Es lo mismo cosmética sólida vegana que cosmética sólida natural? Vamos a verlo: Cosmética sólida es la que se formula sin base acuosa; o sea que no contiene agua o contiene poca. Pueden ser champús, geles de ducha, jabones, perfumes o desodorantes y se presentan en formato de barras, bloques o pastillas. Cosmética vegana es la que se elabora sin utilizar ningún ingrediente de origen animal; esta definición incluye los ingredientes que son producidos por animales, como la cera de abeja, la miel, la leche, etc. incluyendo también invertebrados multicelulares como insectos (con lo cual, no se permite, por ejemplo, el Carmine, un colorante natural que procede de un tipo de cochinilla) Además, en la cosmética vegana tampoco puede haber ingredientes obtenidos con la intervención de aditivos, enzimas, aromas, perfumes, colorantes o coadyuvantes de origen animal. Cosmética natural: está elaborada con ingredientes de origen vegetal, animal o mineral que han sido procesadas únicamente utilizando métodos físicos y químicos o con ingredientes que, procediendo de materias primas naturales, han sufrido un proceso de transformación química a través de métodos aceptables según los criterios de la denominada “química verde”. Si estos ingredientes, además de ser naturales son ingredientes agrarios obtenidos según las normas de producción ecológica, será cosmética ecológica. Entonces, se puede ver que son tres conceptos distintos que pueden coincidir en un mismo producto cosmético o no. Es decir, un cosmético puede ser sólido, pero ni vegano ni natural, puede ser natural pero no vegano, o vegano pero no natural, o puede ser las tres cosas a la vez. La cosmética sólida suele reivindicar sus valores medioambientales, porque necesitan menos envasado, pero los ingredientes que utilizan no siempre son naturales. Por otra parte, tampoco es tan sencillo reivindicar que una cosmética sólida es vegana si no está certificada, porque, además de que no contenga ingredientes que son obviamente de origen animal, hay que revisar toda la documentación técnica del ingrediente para saber si pudiera haber algún aditivo, etc. de origen animal. Hay muchos ingredientes de origen animal cuyo nombre INCI no sugiere este origen, como el Sodium Tallowate o el Potasium Tallowate, que se usan para hacer jabones y son el resultado del proceso de saponificación de la sosa o la potasa respectivamente, con sebo animal. Y por otra parte, hay muchos otros ingredientes que con el mismo nombre INCI pueden ser de origen vegetal o no. Un ingrediente muy utilizado en cosmética, también en cosmética sólida, es la glicerina (Glycerin) que puede ser de origen vegetal, animal o petroquímica; y aquí tenemos un buen ejemplo de los tipos de cosmética sólida que puede haber. Jabón de Ártica Supongamos un jabón sólido que contenga:– glicerina de origen animal: sería sólido y natural, no vegano.– glicerina de origen petroquímico: sería sólido y vegano, no natural– glicerina de origen vegetal: sería sólido, vegano y natural. Un ejemplo de un ingrediente que no es del todo natural, y se encuentra con frecuencia en los champús solidos que no tienen ninguna certificación, o que tienen certificación vegana, pero no natural, es el Sodium Cocoyl Isethionate (SCI). Es un tensioactivo granulado, el ingrediente básico para la elaboración de este tipo de productos. Suele presentarse como natural, pero en realidad contiene un alto % de moléculas petroquímicas en su peso molecular final y se obtiene utilizando óxido de etileno. Vegano, sí es. Si el champú sólido fuera vegano y natural, su tensioactivo sería otro, como el Sodium Coco Sulfate, que es 100 % de origen natural y vegano. Hay otro nombre de ingrediente que según como se escriba su INCI completo, puede ser de cualquiera de las categorías que se están describiendo en este artículo; y este nombre es el Castor Oil, que puede referirse al animal, o no… El Castor Oil es en realidad el nombre en inglés del aceite de ricino, pero al mismo tiempo, existe un nombre INCI parecido para un aceite que se obtiene de los animales castores. Las posibilidades de encontrar ingredientes con este nombre o parecidos son: Aceite de ricino (castor oil en inglés): INCI: Ricinus Communis Seed Oil. Ingrediente vegetal permitido en las normas para cosmética econatural y en las de cosmética vegana. INCI: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; es un aceite de ricino que está hidrogenado, pero también etoxilado (esto lo indica el término PEG), o sea que no es natural; aunque sí podría ser vegano INCI: Castoreum Oil, que es de origen animal. Es una secreción glandular de los castores, que se usa en perfumería, y que, claramente no es un ingrediente vegano. Dos posibles fórmulas de productos cosméticos sólidos, veganos y naturales: Normalmente los champús y jabones sólidos naturales contienen pocos ingredientes; no se necesitan muchos ingredientes si son de buena calidad. Champú sólido:Sodium Coco-Sulfate, Avena Sativa Kernel Flour*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin*, Stearic acid, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*.Los ingredientes marcados con * son los que pueden ser ecológicos además de naturales. Son: harina de avena, manteca de karité, aceite de coco, glicerina y aceite esencial de naranja, como perfume.El Stearic Acid es otro ejemplo de los ingredientes de los que habría que revisar su origen si este champú se certificara como cosmética vegana, pues podría ser de origen animal. Jabón sólido:Olea Europaea Fruit Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Sodium Hydroxide, Calendula Officinalis Flower Extract*, Lavandula Angustifolia Oil*.En este caso, los ingredientes que pueden ser ecológicos son el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de girasol, el extracto de caléndula y el aceite esencial de lavanda.. La certificación para confirmar que hay consistencia detrás de estos conceptos:Hay certificaciones especializadas en cosmética vegana, otras que se dedican a la cosmética econatural y algunas que evalúan ambos aspectos al mismo tiempo, y por lo tanto que garantizan que la cosmética que se vende con sus sellos en natural y vegana al mismo tiempo. También hay productos cosméticos que están certificados por dos sellos distintos: uno vegano y otro de cosmética natural.Por lo tanto, para saber con

Corren tiempos convulsos. Llevamos años de crisis tras crisis. Algunas inesperadas, como la pandemia de covid; otras anunciadas, como la crisis climática. Una guerra a las puertas de Europa, está siendo una lección práctica de algo que ya hace tiempo que se anuncia: somos excesivamente dependientes de lo que viene de fuera. La globalización ha tenido cosas positivas, pero se nos ha ido de las manos. Hemos dado barra libre a un mercado muy ambicioso con enormes repercusiones sociales y ambientales. Cosmética ecológica y local: consumir menos y mejor También hace tiempo que nos dicen que las personas consumidoras tenemos un enorme poder. En nuestras manos está la clave para que se desarrolle un tipo de economía u otra. Y seguramente hay mucha razón en ello. ¿Cuánta injusticia, contaminación y desequilibrio hay detrás de una crema facial que se vende en una gran superficie y cuesta 5€? Y al contrario ¿cuánta generación de empleo de calidad, apoyo a agricultores ecológicos y desarrollo económico local hay en una crema que se fabrica aquí y cuesta 25€?Son momentos difíciles para muchas personas. Vamos a tener que consumir menos, no sólo por motivos económicos, sino por motivos ambientales. Nuestro planeta ya no da para más. Pero también vamos a tener que consumir mejor, solidarizarnos y apoyar aquellas iniciativas que nos conducen a un mundo mejor. Por eso vamos a recordar porqué consumir cosmética ecológica y natural es la mejor apuesta: Los ingredientes son de origen natural. Por ello nos garantiza que no apoyamos a la industria petroquímica que es contaminante además de su fuerte impacto sobre el cambio climático. Si los ingredientes son ecológicos, apoyamos un sistema de producción que respeta el medio ambiente y evita el despoblamiento de las zonas rurales. Algunos ingredientes se obtienen de subproductos de la agricultura y por tanto favorece la economía circular. Solo se permite un porcentaje reducido de ingredientes de origen químico y sólo si provienen de la llamada «química verde», es decir, aquella en la que se garantiza un impacto ambiental mínimo. No utiliza ingredientes transgénicos. La soja y el maíz son una fuente importante de materia prima para la industria cosmética. El cultivo de soja transgénica en países como Brasil y Argentina está relacionado con la destrucción de grandes superficies de selva amazónica y con graves problemas de salud de las poblaciones que viven rodeadas de esos cultivos sometidos a constantes tratamientos herbicidas. No utiliza nanotecnología. No existen suficientes estudios científicos que demuestren su inocuidad a largo plazo para los ecosistemas donde llegan a través del agua de nuestras duchas. Por último, dado que estamos en tiempos convulsos y como dice el refrán «a río revuelto, ganancia de pescadores», no dejamos de denunciar que hay muchas empresas aprovechándose para vender como ecológica, cosmética que no lo es, o que no ha sido correctamente verificada. Por ello, una vez más recomendar elegir siempre cosmética certificada por una entidad reconocida. En este río revuelto, hasta los sellos de calidad se venden baratos para beneficio de unos pocos. Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidaSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética Publicado en BioEcoactual  

Los tintes para el cabello convencionales contienen algunos de los ingredientes más tóxicosen cosmética. Entre ellos destaca el amoníaco, el peróxido de hidrógeno, el resorcinol, la hidroquinona y la parafenilendiamina. Su toxicidad está ampliamente demostrada y por ello algunos médicos desaconsejan su uso durante los primeros meses de embarazo o en personas enfermas. Los tintes convencionales eliminan el pigmento natural del cabello y lo reemplazan por el pigmento sintético. Es un proceso muy agresivo que debilita el cabello y le da un aspecto frágil y sin vida. Los tintes naturales sólo actúan en las capas más superficiales del pelo, por lo que el nuevo color es una mezcla del color natural y del color del tinte. Por eso muchas personas que están acostumbradas a un color muy diferente del suyo consideran que los tintes naturales no son suficientemente efectivos. En algunas marcas de tintes encontramos etiquetas que sugieren cierto grado de naturalidad. Muchas veces los envases son de color verde o hacen alusiones a su contenido natural de un modo u otro. Algunas marcas suelen destacar en su publicidad la presencia de ingredientes naturales con mensajes como “enriquecido con aceites naturales”. También suelen hacer hincapié en lo que no contienen: “Sin amoníaco, resorcinol, parabenos, parafinas, sin níquel, sin parafenilendiamina (PPD)”.Está bien que estos productos al menos no contengan algunos de los ingredientes para tintes más controvertidos. No obstante, suelen contener otros ingredientes de origen petroquímico, como diversos PEGs, diversos Laureths, diversos PPGs, Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Methylresorcinol, Ethanolamine, Nitrophenol, Silicone Quaterium o Urea entre otros. Además, en las reivindicaciones de las etiquetas se incide en la ausencia de los ingredientes que pueden ser más conocidos por los consumidores, como” sin amoníaco” o “0% amoníaco”, sin decir nada sobre todos los demás ingredientes de origen petroquímico que contienen.Los “sin” reivindicados son aleatorios y dependen de la estrategia comercial de cada marca, es decir, que no hay un listado común de ingredientes a evitar que todas estas marcas usen, pues los criterios comunes solamente se pueden establecer y verificar si las marcas están certificadas de acuerdo a una determinada norma escrita. Y así, por ejemplo, nos encontramos una marca que declara estar libre de resorcinol, mientras que los productos de otra marca dentro de esa misma gama de tintes que se venden con claims más o menos naturales contiene Methylresorcinol en su lista de ingredientes. Esto obliga a las personas consumidoras concienciadas a ser expertas en ingredientes para revisarlos en las etiquetas de las distintas marcas y así identificar correctamente los que quieren evitar.   Los únicos tintes naturales que se pueden certificar son los tintes vegetales, aquellos que están compuestos por una planta o por una combinación de plantas tintóreas Podemos afirmar claramente que no existen tintes naturales formulados que se puedan certificar; es decir, que todos sus ingredientes sean aceptables para una certificación de cosmética natural y/ o ecológica. Los únicos tintes naturales que se pueden certificar son los tintes vegetales, aquellos que están compuestos por una planta o por una combinación de plantas tintóreas.Los ingredientes que se utilizan en cosmética natural están evolucionando mucho, y hay importantes proveedores internacionales de materias primas que están continuamente investigando para lograr ingredientes que se puedan aceptar en la cosmética natural certificada, tanto por su origen como por su método de obtención. Por lo tanto, es posible que algún día exista algún tinte natural formulado que se pueda certificar, así como hay cremas, champús, geles y otros productos cosméticos. Pero, por el momento, si queremos usar tintes auténticamente naturales, solamente podemos utilizar tintes que sean 100% vegetales.     Koloreko Como un ejemplo real para ilustrar lo que estamos explicando en este artículo, hemos querido compartir la experiencia de Koloreko System; una marca certificada BioVidaSana y localizada en San Sebastián, que está especializada en producir y comercializar una amplia gama de tintes naturales hechos a base de plantas tintóreas.La idea de crear esta marca partió de su fundador, Ramón Izco, peluquero de profesión, quien observaba en su trabajo diario cómo los tintes y otros productos convencionales producían efectos agresivos en el cabello y cuero cabelludo de los clientes de la peluquería y en la piel de las manos de los peluqueros, fomentando una atmósfera cargada de aromas sintéticos. Se producían otros efectos difíciles de relacionar con el uso de los productos cosméticos, pero frecuentes entre los usuarios, como alergias y problemas respiratorios. Además de los efectos nocivos para el medioambiente que producía el residuo de estos productos al desecharlos por el sumidero.En 1985, Ramón comenzó a investigar qué se podía hacer para ofrecer mejores productos a sus clientes y a su personal, y así comenzó a experimentar con los tintes vegetales.Tuvo que hacer muchas pruebas hasta lograr sus mezclas actuales. Hay que tener en cuenta que para la elaboración de tintes vegetales se utilizan solamente diversas especies de plantas combinadas en diversos porcentajes según el color que se quiera conseguir. Son plantas en polvo, a las que se les añade agua caliente para su aplicación, y con esto ya se consigue el tinte. La mezcla no contiene ningún aditivo ni coadyuvante.Para lograr tintes vegetales eficaces es importante realizar un buen diagnóstico para conseguir el color deseado, pues los pigmentos naturales no actúan del mismo modo que los tintes químicos. Es que, al carecer de componentes químicos, no puede aclarar el color del cabello. Sin embargo, aporta pigmentos naturales que activan el brillo y proporcionan luminosidad. El resultado es que en cabellos con gran cantidad de canas se consigue el color deseado de manera homogénea, en cabellos con poca cantidad de canas, el color aplicado aparece en forma de reflejos. Plantas que tiñen el cabello Existen plantas que tienen la capacidad de teñir el cabello. Muchas de ellas se conocen y ya las utilizaban civilizaciones milenarias como la egipcia. Quizás la más conocida es la henna pero hay muchas otras como el índigo, la nuez, el ruibarbo, el café, la cúrcuma, la cassia, el hibisco o la remolacha. Los tintes

La respuesta corta es: afectan muy poquito, por no decir nada, porque las actuales restricciones y prohibiciones que la Comisión Europea se tratan principalmente de limitar el uso de ciertos ingredientes que la cosmética econatural siempre ha considerado tóxicos y nunca ha utilizado.   El Reglamento (CE) nº 1223/2009 que regula a los productos cosméticos de la UE está en constante cambio. Las formulaciones de los productos implican a una amplia gama de sustancias cuyo impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente provoca cambios en la legislación ya sea para restringir su uso, para prohibirlo o para obligar a determinadas indicaciones en el etiquetado. Pero, aunque parezca difícil de creer estos cambios son mucho más lentos de los que el sentido común impondría. Pueden pasar años desde que se empieza a sospechar de la toxicidad de un determinado ingrediente hasta que el reglamento recoge su prohibición, y más años en ver tal ingrediente desaparecer definitivamente del mercado, teniendo en cuenta que la Comisión suele dar un plazo largo para que la industria se adapte y elimine completamente de sus fórmulas un nuevo ingrediente prohibido.Las personas consumidoras podemos creer que la legislación vela por nuestros intereses, pero la lentitud de los procedimientos juega en nuestra contra, especialmente cuando se trata de sustancias que se acumulan en nuestro organismo o en el medio ambiente y tienen efectos a largo plazo.Por suerte tenemos una opción que nos mantiene al margen de vernos afectados por la poca operatividad de los mecanismos de protección que nos ofrecen las autoridades europeas, que es elegir cosmética econatural certificada. La certificación es un proceso voluntario para las empresas que deciden asumir una normativa mucho más estricta basada en evitar todos aquellos ingredientes sobre los que existen sospechas de ser perniciosos para la salud y el medio ambiente y que, a la larga, serán prohibidos en la normativa oficial.Con la ayuda de Estela Cuadrado, fabricante de cosmética ecológica, creadora de la marca Ártica y divulgadora, vamos a repasar las últimas modificaciones importantes del reglamento para demostrar la lentitud del procedimiento y analizar cómo afecta a los cosméticos econaturales. Foto izquierda: elaboración mascarilla, Lamia. Derecha: Secando flor de árnica. Taüll Organics RESTRICCIONES O PROHIBICIONES LEGISLADAS EN 2023Prohibición de los microplásticosEl Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión de restricción de los microplásticos añadidos intencionalmente a los productos, afecta a todos los sectores, no solo a la cosmética.En el caso de la cosmética la prohibición no será efectiva hasta el 16.10.2027 para productos que se aclaran (champú, gel de baños, etc.); hasta 16.10.2029 para las fragancias y productos destinados a permanecer en contacto prolongado con la piel y hasta 16.10.2035 en el caso de maquillaje, pintalabios y laca de uñas, aunque a partir de 2031 deberán indicar en la etiqueta que contiene microplásticos.En cosmética econatural nunca se han necesitado los microplásticos, como manifestaron el año pasado en una carta abierta a la Comisión Europea varias marcas de cosmética, entre ellas Weleda; cuando precisamente el argumento de la industria convencional para convencer a la Comisión de que son necesarios plazos tan largos para su prohibición total es que no se pueden fabricar ciertos productos cosméticos sin microplásticos.Dentro de esta prohibición se incluye también el uso de purpurina, pues ésta aplica a “todas las partículas de polímeros sintéticos inferiores a cinco milímetros que sean orgánicas, insolubles y resistentes a la degradación”. Por lo tanto, afecta a la que está elaborada con plástico no biodegradable, que era lo más habitual hasta ahora. No afecta a la fabricada con otros materiales inorgánicos (metal, cristal), naturales, biodegradables o solubles en agua. En cosmética natural nunca se ha usado la purpurina plástica. Prohibición de algunas sustancias que se consideran carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducciónEn 2023 la Comisión publicó el Reglamento (UE) 2023/1490 por el que se modifica el Reglamento (CE) 1223/2009. En total se prohíben 30 sustancias entre las que se incluye la benzofenona que es un filtro solar muy utilizado y está en vigor desde el 1 de diciembre de 2023.Hay una serie de ingredientes en cosmética que se consideran cancerígenos, mutágenos y/o tóxicos para la reproducción (los CMRs) o bioacumulativos, tóxicos específicos para órganos concretos o alérgenos respiratorios. Continuamente se publican nuevos reglamentos que modifican al Reglamento de cosmética para eliminar o restringir los ingredientes que se pueden usar.Esta es la última de las modificaciones que prohíbe o restringe ingredientes en cosmética. En el 2022 se publicaron cuatro reglamentos distintos que modificaron el Reglamento CE 1223/2009 añadiendo nuevas prohibiciones o restricciones de ingredientes cosméticos.En estos momentos está en desarrollo una nueva modificación del reglamento, más profunda que las anteriores, pero se estima que la fecha del primer borrador de este reglamento sea para el 2025 y que no entre en vigor hasta el 2026.El proyecto de reglamento incluye la prohibición del 4-Metilbencilieno Camfora y restricciones para los compuestos de Vitamina A (Retinol, Acetato de Retinilo y Palmitato de Retinilo), Ácido Kójico, Daidzeína, Genisteína, Arbutina, Alfa- Arbutina, Triclosán y Triclocarbano. Por otra parte, hay una novedad en la legislación que afecta a todos:Regulación respecto a las sustancias con posible potencial alergénicoEsta sí afecta a todo tipo de productos, naturales o no, pero es un requisito sobre la información disponible para los consumidores, no sobre restricción de sustancias.Actualmente hay 26 alérgenos (mayormente presentes en perfumes y aceites esenciales) que los fabricantes de cosmética están obligados a declarar en la etiqueta. El Reg. UE 2023/1545 de 26.07.2023 aumentó esta cifra a 81 sustancias. Hasta el 16.08.2026 se pueden seguir etiquetando productos cosméticos declarando solo alguno de los 26 alérgenos si están presentes y hasta el 16.08.2028 podrán encontrarse en el mercado productos etiquetados según la legislación antigua.Con respecto a la cosmética natural: de los 26 alérgenos a declarar hasta ahora, hay algunos que no son naturales, por lo que nunca se pueden encontrar en las etiquetas de la cosmética natural auténtica. Ahora pasará lo mismo, pero ampliado a más nombres, pues de estos 81 alérgenos, algunos son naturales y otros no.Y finalmente,

Hoy en día muchas personas han oído hablar de la palabra INCI asociada al listado de ingredientes de un producto cosmético. Pero, aunque las personas consumidoras tenemos la gran suerte de que la legislación obliga al sector de la cosmética a declarar todos sus ingredientes, hay algunos aspectos importantes de los cosméticos que no podemos saber solo a partir del listado de ingredientes. Vamos a analizar las principales lagunas de información de ese listado. INCI son las siglas de International Nomenclature Cosmetic Ingredient, es decir, de la nomenclatura para denominar a los ingredientes de un cosmético. Fue creada en 1973 por una asociación estadounidense con el objetivo de estandarizar la manera de nombrar a los ingredientes y que pudieran reconocerse independientemente del país donde se elabore el cosmético.El reglamento europeo sobre productos cosméticos (Reglamento (CE) No 1223/2009) obliga que enel etiquetado de todos los productos cosméticos aparezca el listado de ingredientes, ordenados en la lista según su % en la fórmula, de mayor a menor. La Comisión Europea elabora un glosario con el nombre comúnque debe utilizarse para cada uno de los ingredientes.En muchos artículos de divulgación, redes sociales, en las aplicaciones para el móvil que escanean y clasifican los ingredientes e, incluso, en la información de las propias empresas, se habla del INCI como una herramienta que permite al consumidor mínimamente formado reconocer si un producto es natural o no. Eso es cierto, pero solo en parte. Evidentemente, lo primero para saber si una cosmética es natural o ecológica es ver cuáles son sus ingredientes. Hay muchos de ellos que solamente con leer su nombre ya sabemos que no son naturales, comolos que contienen los términos PEG, TEA, MEA o DEA, los que contienen el término “paraben”, el EDTA,Paraffin, los acabados en “eth”, como el Sodium Laureth Sulfate y un largo etcétera. Pero hay muchos otrosque solo por su nombre INCI no podemos saber ni su origen ni su método de obtención y, además, en cualquier caso, para todo tipo de ingredientes, hay matices que escapan a ese análisis superficial y que sólo se pueden constatar si se tiene acceso a la información técnica que acompaña a esos ingredientes.En primer lugar, el propio reglamento permite que “nos la puedan colar” ya que escapan a la obligatoriedad de indicarse en el listado:• Las impurezas contenidas en las materias primas utilizadas. Si un ingrediente tiene un contaminante tóxico como los metales pesados no lo vamos a saber.• Las sustancias técnicas subsidiarias utilizadas durante la mezcla, pero que ya no se encuentran en el producto acabado. Si se ha usado un producto tóxico en la obtención de ese compuesto, tampoco vamos a saberlo.• Los compuestos perfumantes y aromáticos, así como sus materias primas, se mencionarán con los términos “parfum” o “aroma”, es decir, bajo un mismo nombre se incluyen centenares de sustancias diferentes muchas de ellas de síntesis química.Está claro que el INCI es una herramienta útil, pero con limitaciones importantes que restringen la capacidad de discernir si una cosmética es realmente econatural o no y que sólo una buena certificadora puede proporcionar.Además del origen, durante el proceso de certificación se verifica también el método de obtención de un ingrediente.Un caso curioso es el de los aceites hidrogenados, refinados, desodorizados, etc. El INCI es exactamente igualpara los aceites con tratamiento o sin él. Por ejemplo, el INCI sería Olea Europaea Fruit Oil, tanto si es unaceite de oliva virgen extra ecológico como si es un aceite hidrogenado de aceite de orujo de oliva, natural perono ecológico. En la cosmética certificada se permiten estos tratamientos, pero si un aceite ha sido procesado,por ejemplo, está hidrogenado, se revisará con qué aditivos y métodos se ha hecho la hidrogenación, y sila marca quisiera destacar en la etiqueta que el producto lleva “aceite de oliva” no se permitiría que dijera que esvirgen, o ecológico, etc. si no lo fuera.Lo más delicado en cuanto a los INCIs se refiere a los ingredientes que, con el mismo nombre, pueden sernaturales o petroquímicos ya que algunos de ellos se utilizan ampliamente en muchos productos cosméticos. Eneste caso, si se usara una aplicación de móvil o un listado de “ingredientes buenos y malos” para leer laetiqueta, podría pasar que el ingrediente de un producto certificado se identificara como no natural. Porejemplo, el caso del Propanediol. Lo más frecuente es que sea petroquímico, pero si el producto está realmente certificado, sabremos que este Propanediol es de origen vegetal. Hay muchos más ingredientes que se encuentran en este caso, entre otros: Glycerin, Parfum, Tocopherol, Propylene Glycol, o el Menthol.¿Por qué pasa que un mismo nombre pueda corresponder con productos tan diferentes? Pues porque los ingredientes petroquímicos son de origen orgánico, derivan de plantas y animales muertos hace muchos miles de años. Por eso su composición química se trata de combinaciones de C, H, O y N, igual que la de los organismos vivos.La glicerina es otro buen ejemplo para mostrar la complejidad del origen de las materias primas: su nombre INCI es siempre Glycerin pero puede ser de origen animal, vegetal o petroquímico. • La glicerina vegetal puede obtenerse por muchos procesos químicos y algunos de ellos necesitan el uso de aditivos petroquímicos. Además, puede provenir de soja transgénica, que es una fuente muy frecuente paraeste ingrediente.• La glicerina petroquímica se obtiene por un proceso de síntesis a partir del propano, y en cosmética convencional, es muy frecuente que este sea su origen.• También es posible encontrar glicerina natural procedente de plantas y obtenida por hidrólisis o destilación; incluso hay glicerina ecológica (procedente de plantas cultivadas según las normas de la agricultura ecológica).Vemos pues, que el listado de ingredientes no basta para poder identificar sin ningún tipo de dudasque una cosmética es econatural.A pesar del coste económico que la certificación supone para las empresas de cosmética, hoy en día es la única garantía real para las personas consumidoras que quieran asegurarse de que la cosmética que usan está compuesta realmente por ingredientes de origen natural.  Montse Escutia (Red Ecoestética) y

Sudar es un proceso natural que nos permite regular nuestra temperatura. En realidad, el sudor no desprende ningún tipo de olor, pero en determinadas zonas, como las axilas, se acumulan microorganismos que viven sobre nuestra piel y que descomponen el sudor. Son los productos de esa descomposición los que generan ese olor que normalmente nos resulta desagradable. En el mercado encontramos dos tipos de productos de higiene para prevenir el olor: los antitranspirantes evitan que se sude, bloqueando los poros en la parte externa de la piel, y los desodorantes que neutralizan el mal olor con ingredientes que eliminan a las bacterias y con sustancias que desprenden un aroma agradable.El desodorante es un producto de higiene personal que se usa diariamente desde la adolescencia. Por ello, debemos ser cuidadosos con las sustancias que contiene ya que vamos a estar en contacto con ellas a lo largo de casi toda nuestra vida. Es especialmente importante evitar aquellas sospechosas de tener efecto como disruptores endocrinos y que, por desgracia, se siguen utilizando.En un desodorante convencional podemos encontrar algunos ingredientes controvertidos como algunas de las sales de aluminio, el triclosán o algunos provenientes de nanotecnología. También pueden incluir parabenos, PPGs, Butylenglicol, Butane, Propane o perfumes sintéticos entre otros.La cosmética econatural ofrece alternativas con ingredientes que respetan nuestra salud y también la del medio ambiente. Siempre ha habido una tendencia a creer que los desodorantes naturales son menos efectivos y que “nos abandonan” al cabo de poco tiempo. Esto era cierto en los inicios, pero, hoy en día, encontramos fórmulas tan eficaces como cualquier otra y con la ve vamos a estar protegidas a lo largo de todo el día.   En el mercado podemos encontrar una gran variedad de marcas que ofrecen productos de muy alta calidad, como es el caso de Taller Madreselva, PielSana e Itaca.   Las sales de aluminio, en el punto de mira Las sales de aluminio son el principal compuesto de los productos antitranspirantes. Estas sales se disuelven con el sudor y forman un gel que tapona temporalmente la glándula sudorípara reduciendo la cantidad de sudor que se segrega a la superficie. Además, tienen un efecto bactericida y reducen la cantidad de bacterias responsables del mal olor.El aluminio tiene efectos como disruptor endocrino y es neurotóxico. La toxicidad del aluminio depende de la capacidad de penetrar dentro del cuerpo y ésta es muy variable en función del tipo de molécula. La encontraremos en el listado de ingredientes con nombres como Aluminium Chloride, Aluminium Chlorhydrate, Aluminum Chlorohydrex, Aluminum Chlorohydrex PG, Aluminum Fluoride, Aluminum Sesquichlorohydrate o Aluminum Zirconium Trichlorohydrex GLY. Hay otras sales de aluminio de origen natural que normalmente se permiten en cosmética natural, como el Aluminum Hydroxide, Aluminum Sulfate, Aluminium Oxide, Aluminium Tristearate o el Aluminium StearateExisten compuestos de aluminio naturales como las arcillas o el alumbre que no tienen los efectos negativos de las sales sintéticas con más capacidad de taponar las glándulas sudoríparas y provocar su inflamación y la acumulación de desechos. El alumbre se identifica con el nombre INCI Potassium Alum. Sin embargo, hay un ingrediente muy parecido de aspecto a la piedra de alumbre, pero de origen sintético que es el Ammonium Alum, del cual se sospecha que puede ser un disruptor endocrino. Triclosan, un peligroso bactericida Esta sustancia bactericida es un ejemplo de ingrediente del que se han acreditado sus efectos perjudiciales sobre la salud desde hace años, pero aun así se sigue utilizando principalmente en los desodorantes. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. El principal problema es que se acumula en los tejidos e incluso se ha detectado en la leche materna. Tienen efecto como disruptor hormonal y pueden ayudar al desarrollo de bacterias resistentesAdemás de sus efectos sobre la salud, tiene efectos ambientales especialmente en los ecosistemas acuáticos a los que llega a través de las aguas residuales cuando lo eliminamos de nuestra piel al ducharnos. Está clasificado como muy tóxico para la vida acuática y con efectos a largo plazo.En el listado INCI aparece con el nombre Triclosan por lo que resulta fácil de identificar. Ingredientes provenientes de la nanotecnología La nanotecnología es la técnica que permite la obtención de nanomateriales, materiales de tamaño muy pequeño teniendo en cuenta que un nanómetro son 0,000001 milímetros. En cosmética se usan principalmente para proteger a los ingredientes, envolviéndolos en forma de vesículas microscópicas, facilitando su penetración en la piel.En los desodorantes podemos encontrar algunos ingredientes bajo esta forma: plata y oro, usados como conservantes por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas; nanoliposomas que se usan para proteger principios activos y aumentar su permeabilidad a través de la piel y para incluir fragancias en espráis desodorantes y dendrímeros, polímeros que facilitan que los ingredientes penetren a través de la piel.Los fabricantes están obligados a declararlos en la lista de ingredientes de la etiqueta añadiendo al lado del nombre el término “nano”.Mientras algunas investigaciones demuestran su inocuidad a corto plazo, el principal problema respecto a este tipo de ingredientes es que no existen suficientes estudios científicos que demuestren su inocuidad a largo plazo. Algunos estudios también detectan riesgos potenciales. Los resultados son muy variables ya que dependen de muchos factores como el tipo de piel, si la piel está sana o dañada o la presencia de más o menos folículos pilosos, una de las principales vías de acceso de los ingredientes a las capas más profundas. ¿Qué ingredientes se utilizan en un desodorante econatural? Aunque existen algunas sales de aluminio que se pueden usar en cosmética natural, hoy en día es posible utilizar desodorantes naturales eficaces que no contienen aluminios, ni siquiera los de origen natural.La mayoría de ellos no tienen efecto antitranspirante. Se usan ingredientes que regulan la cantidad de bacterias responsables del olor. Son agentes desodorante suaves que distinguiremos con nombres como Alcohol, Triethyl Citrate, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate o incluso el aceite de girasol (Helianthus Annuss Seed Oil) que, mezclado con otros ingredientes, puede tener una función

Ynma es la cara visible de Aina de Mô. La empresa es una iniciativa indie y km0, según ella misma, “en la que desarrollamos una línea de maquillaje ‘bio’ y vegano dirigida a las personas que quieren cuidar tanto su salud como su imagen. Responde a un estilo de vida de personas que apuestan por el crecimiento personal y el bienestar. Estamos al 100% para ayudar a quien busca gestionar y sentirse a gusto con su rostro, que es lo primero con lo que un@ se comunica”. La empresa estuvo en BioCultura BCN 2024 exponiendo sus exquisitas producciones. -¿Cómo nació vuestra empresa?–El concepto y formulaciones empezaron como un intento de auto-fabricarme el tipo de maquillaje que buscaba y no encontraba. Conocí el uso de los minerales para cuidar y embellecer la piel, aprendí a optimizar sus texturas y propiedades, et voilà! Ése es el origen de todo. Luego vino el paso de la profesionalización y desarrollo de la estructura y protocolos de empresa y laboratorio. Está el lado creativo y el lado de responsabilidad profesional. Ambos son importantes, pero el creativo es el que más satisfacciones me da. EL BALANCE-¿Cuál es el balance después de todos estos años?–Ha sido increíble ver la evolución de la consciencia social a favor de los ingredientes naturales. Como marca 100% natural y vegana, en 2014 éramos un poco “los locos de la colina”, y, apenas 4 años más tarde, estos compromisos ya eran trending topic… y creciendo! -¿Por qué os centrasteis desde el principio en la cosmética ecológica certificada?–Estamos en un mundo donde las promesas y los alardes que se hacen desde las etiquetas y la publicidad son muy poco fiables. El hecho de que cada vez se valore más lo natural… hace que muchas marcas quieran apuntarse al viaje, y en muchas ocasiones sin comprar billete, es decir, que intentan aparentar ofrecer productos naturales cuando, si miras los ingredientes completos, la realidad es otra. L@s consumidor@s no tienen por qué ser expert@s en nomenclaturas de ingredientes. Una manera por la que pueden obtener una garantía de que ese producto es realmente natural, bio, o vegano, es buscar productos que estén certificados. Eso sí, hay que asegurarse de que el sello sea uno de los reconocidos como fiables. Desgraciadamente, ya han empezado a surgir algunos sellos que no ofrecen esa garantía. EL PÚBLICO-¿Quién es vuestro público y por qué?–Por un lado l@s que evitamos los productos químicos en nuestras rutinas diarias. Por otro lado, l@s vegan@s que además también se fijan en el factor salud. Después también hemos notado un incremento de personas que se han pasado a lo natural no tanto por un convencimiento inicial, sino porque han desarrollado alergias o reactividad a los productos químicos. Algunas personas se han pasado a lo natural por alguna situación temporal (embarazo, tratamiento oncológico, etc.), y, una vez lo prueban, ya no vuelven atrás.  Normalmente, suele ser una consecuencia de empezar a concienciarse por llevar una vida saludable. Much@as consumidor@s empiezan a seleccionar lo que comen, y poco a poco lo extienden a lo que se ponen en la piel, lo que respiran, etc. LA INFLACIÓN-¿De qué manera os está afectando la alta inflación?  –De muchas maneras. Afecta al coste de la materia prima, del packaging, del transporte, de la electricidad, etc. Además, reduce la capacidad adquisitiva de la gente que ya hace un esfuerzo para consumir productos saludables, por lo que algunas marcas tampoco queremos subir los precios a nuestr@s seguidor@s. Pero también ha sido muy increíble ver la reacción de la gente que consume natural: tal vez consumimos menos cantidad o renunciamos a ciertos gastos, pero no se nos ocurre consumir lo que ya no queremos en nuestros organismos. Eso es muy interesante.   COSMÉTICA ECOLÓGICA CERTIFICADA-¿Cómo veis el mundo de la cosmética ecológica certificada en la actualidad en España?-Es impresionante la cantera de pequeños fabricantes de cosmética certificada que tenemos. Proximidad, calidad y el lujo de poderse comunicar directamente con l@s creador@s y fabricantes de los productos es una gran alegría. -¿Cuál es vuestra certificación y por qué?–Nosotros elegimos Biovidasana. Son de proximidad, cercan@s en el trato y minucios@s en su forma de trabajar. Además tienen una cualidad fantástica: son sensibles a la realidad de los pequeños fabricantes.-¿Cómo se podría luchar más eficazmente contra el greenwashing?– Ay, ¡qué difícil es eso! Desgraciadamente, la confusión, los equívocos y la desinformación que generan… se han revelado como armas más potentes aún que la mentira o la censura. El antídoto es la información bien explicada, la claridad y la honestidad. Mostrar los datos que se omiten, exponer las falsedades… y saber que cada vez hay más gente que está un poco harta de que insulten su inteligencia y buscan información pro-activamente. Es importante que tengan fuentes fidedignas donde encontrarla. Ahí está la clave, creo. BIOCULTURA BCN-¿Qué novedades presentáis en BioCultura BCN 2024?– Tenemos como novedades respecto al año pasado 7 preciosos pigmentos nuevos y 2 mini-correctores para retoques: el “Samurai anti-poros” (mano de santo neutralizando el aspecto de los poros abiertos) y el “Súper-Piccolino” (corrector en formato mini, en crema sólida).  -¿Qué es BioCultura para vosotros?–BioCultura es nuestro eco-sistema, nuestro hábitat. Es muy bonita la sensación, cuando estamos en nuestro estand en BioCultura, de que prácticamente con todo el mundo que te encuentras compartes un montón de cosas, se sobreentienden un montón de cosas, se vibra en las mismas frecuencias. Hay como una hermandad y una confianza tácitas y se crea un ambiente muy especial. Estamos infinitamente agradeci@s e impresionad@s por el micromundo que BioCultura ha conseguido a crear. P. B. MÁS INFO100% Natural & Vegan Makeup & CosmeticsMade with love in Barcelonawww.ainademo.com+34 93 5830616+34 722248820 (móvil- whatsapp-telegram) Síguenos:https://www.youtube.com/AinadeMoMakeupBarcelonahttps://www.instagram.com/ainademomakeup/https://www.facebook.com/ainademosmartmakeup Publicado en El Ecomensajero Digital

Andrea, de Amalgama Silvestre, nos dice: “Somos emprendedores que trabajamos por cuenta ajena e intentamos arrancar un proyecto que consideramos necesario y que nos apasiona. Yo, Andrea, soy bióloga doctora en Farmacología. Guille es ingeniero forestal, doctor en Ecología Forestal”. Juntos están al frente de una empresa de cosmética ecológica certificada cuyos ingredientes proceden del mar y de la tierra. -¿Nos puedes explicar la historia que se esconde detrás de Amalgama Silvestre?-Guillermo y yo coincidimos en Lugo haciendo los dos la tesis doctoral. Y fue una vez finalizada la tesis cuando decidí formarme en cosmética natural e intentar poner en valor recursos locales. En este caso, las algas. Rondaba el 2014. Hasta 2020 estuvimos haciendo cosmética artesana: champús, cremas y jabones con zumo de algas gallegas, y ungüentos y bálsamos labiales, con silvestres medicinales como la caléndula o el hipérico. Con la pandemia, nos animamos a lanzarnos a la legalización, y pensamos en un producto novedoso y complejo. El protector solar era la carta de presentación perfecta para lanzarnos como una marca segura y que te cuida, y no había muchos protectores hechos en Galicia. 3 años nos llevó conseguir todos los permisos para poder poner en el mercado este producto. El primer lote se produjo en agosto del año pasado. LOS INGREDIENTES-¿Con qué productos locales producís vuestros productos?-Son 3: Aguas medicinales de Sabaxáns, en Mondariz, Pontevedra; cera de abejas de productores locales: Pedra do lobo apícola; y extracto de algas ecológicas gallegas. FPS50-¿Cómo es vuestra gama?-Por ahora, toda la inversión ha sido dirigida para un producto solar mineral, FPS50. Es una línea orgánica y tremendamente delicada con las pieles más sensibles, con un acabado suave y ligero, para ser una crema de filtro físico. De apariencia densa, acaba absorbiéndose muy bien, quedando una capa muy fina que mejora mucho el acabado blanco de este tipo de cremas. LAS ALGAS-¿El siglo XXI será  el siglo de las algas?-Todo apunta a que sí. Cada vez tenemos más influencias de la cultura asiática y de las virtudes de esas tradiciones en relación a la salud. Las algas forman parte de ese pack de cuidados, tanto cutáneos como alimentarios. Aquí en Galicia ya son varias las empresas que las están aprovechando para su comercialización, ofreciendo una alternativa más a los recursos marinos. Ricas en minerales, antioxidantes, mucílagos… EL SECTOR-¿Cómo ves el sector de la cosmética ecológica en estos momentos en Galicia y en España?-Estas preguntas siempre me resultan muy complicadas de responder, ya que percibimos aquello que nos rodea, y en nuestro entorno la gente está concienciada, entiende y valora este tipo de productos, y este tipo de consumo. Así que diría que es un sector al alza. Pero es indiscutible que hay gente que seguramente no puede permitirse estos precios. Y lo que es más grave, hay otro segmento de población que considera estos productos caros, sin reparar en que lo anómalo quizá sea lo económicos que son los productos de grandes superficies. Ellos consumen sin cuestionarse qué economía queremos mover, qué tipo de higiene queremos tener, qué sistema de producción queremos desarrollar y cómo queremos cuidar nuestro medio ambiente. Como en cualquier tema, hace falta mucha didáctica, y mucha información, para que la ciudadanía pueda desarrollar su criterio y poder llegar a ser consumidores conscientes. CIRCUITOS CORTOS-¿Hay circuitos cortos de venta en vuestra comunidad que faciliten que os podáis ganar la vida con vuestra actividad?-Sí que los hay, pero quizá echamos en falta más eventos como el de BioCultura, espacios donde juntar al cliente final con el productor y los espacios de venta físicos. Para ganarnos la vida con nuestra actividad, son necesarios, pero ahí tendremos que darle tiempo para ver si sabemos acceder a ellos. LOS CLIENTES-¿Quién compra vuestros productos?-Nuestro primer lote salió en agosto, con lo cual perdimos la temporada. Lo lanzamos para satisfacer a las personas que confiaron en Amalgama Silvestre en la preventa, y queríamos devolverles todo ese apoyo. Con lo cual, no sabemos aún el perfil de consumidor que tenemos, pero desde luego que se ajustará a un perfil concienciado. Seguro que, en muchas ocasiones, se trata de madres y padres de familia que buscan lo mejor para la piel de su prole, personas que quieren saber que su dinero sirve para desarrollar una economía sostenible y que buscan reducir el impacto negativo de un sistema productivo. BIOCULTURA-¿Qué es BioCultura para vosotros? ¿Y qué representa para vuestra producción?-Para nosotros es el escaparate donde presentar nuestra crema solar con sus mejores galas. Es un entorno maravilloso donde la gente va a eso, a conocer proyectos, a buscar productos para sus tiendas, a descubrir marcas conscientes… Con lo cual, a la hora de querer colocar un producto en el mercado, es el caldo de cultivo ideal para que los consumidores estén abiertos a probar nuestra crema, e, irremediablemente, la posible puerta de entrada a determinados espacios donde asentarnos como marca de confianza. Esta feria nos genera mucha ilusión. Carolina Sánchez MÁS INFOhttps://www.amalgamasilvestre.com/ Publicado en El Ecomensajero

Ellas son las cofundadoras apasionadas que están detrás de Anainas Skin Peace. Su conexión va más allá de una sociedad cooperativa empresarial gallega, ya que son amigas desde los 5 años y comparten una vida llena de experiencias y miles de aventuras. Raquel (en la foto, a la izquierda, de negro) y Laura aseguran: “Estamos aquí para compartir nuestra pasión por la cosmética ecológica y vegana. Estamos  comprometidas con mejorar la vida de las personas y el impacto en nuestro hermoso planeta. ¡Bienvenidos a Anainas Skin Peace, donde cada producto refleja nuestro compromiso y amor por lo que hacemos!”. -¿Qué historia vive detrás de los productos de Anainas Skin Peace?–Anainas Skin Peace surge de la necesidad personal de resolver problemas de piel en los peques de nuestras familias mediante productos naturales, ecológicos y veganos. Este desafío nos inspiró a la creación de una cooperativa 100% femenina dedicada a la fabricación de cosmética infantil ecológica y vegana. Nuestra historia refleja un compromiso auténtico con la salud de la piel y la concienciación ambiental. LOS PRODUCTOS-¿Cómo son los productos que ahora mismo tenéis en el mercado y qué les diferencia de otros productos afines?–La línea de cuidado infantil de Anainas Skin Peace, con productos como la Crema Hidratante y el Gel & Champú, se destaca por su enfoque en ingredientes naturales como manteca de karité, aceite de oliva, caléndula, regaliz, aloe vera, tomillo, avena, camomila y salvia. La diferenciación radica en nuestra «coherencia 360º» y el compromiso con la sostenibilidad, reflejado a través de la certificación ecológica y vegana de nuestros productos, así como con la colaboración con una cooperativa de mujeres en Ghana y la implementación de la economía circular a través de la reutilización creativa de nuestras cajas de envío. LOS CLIENTES-¿De qué manera llegáis a vuestros clientes?-Anainas Skin Peace utiliza diversos canales para llegar a los clientes, como su página web (anainas.com), más de 100 puntos de venta a nivel nacional, marketplaces y presencia en eventos como BioCultura en A Coruña. Esta estrategia omnicanal nos permite una amplia accesibilidad y visibilidad de nuestros productos. LA CERTIFICACIÓN-Habladnos de vuestra certificación…–La certificación ecológica y vegana de bio.inspecta otorga a los productos de Anainas Skin Peace una «medalla del resultado bien hecho». La certificación demuestra nuestro compromiso desde el inicio y garantiza la calidad y ética de toda la línea de productos. EL SECTOR DE LA COSMÉTICA “BIO”-¿Hacia dónde se dirige el sector de la cosmética ecológica en la actualidad?–El sector de la cosmética ecológica está experimentando un aumento, aunque aún existen muchas familias que desconocen sus beneficios. Desde Anainas informamos y alentamos a las personas a realizar el cambio hacia la cosmética ecológica, un pequeño cambio que tiene un impacto positivo inmediato en la salud personal, el medio ambiente y en la economía, apoyando a empresas más pequeñas que tienen en cuenta muchos más detalles.-¿Qué información de interés se puede encontrar en vuestra web/blog?–El blog de Anainas Skin Peace se presenta como una fuente valiosa de información actualizada sobre temas relevantes. Aborda cuestiones que interesan a la comunidad, compartiendo conocimientos sobre cuidado de la piel, sostenibilidad y otros temas relacionados con la misión y valores de nuestra empresa. EL FUTURO-¿Cómo ves el futuro para tu empresa?–Lo vemos bonito. Nuestro foco y lema de empresa, «Prometo Cuidarte», refleja nuestro amor por lo que hacemos y nuestro compromiso con las personas, la piel y la naturaleza. Nos visualizamos continuando nuestra labor, expandiendo su presencia y contribuyendo de manera positiva a la salud y el bienestar de las personas y el medio ambiente. Además de ayudar a otras empresas en la búsqueda de financiación para crear sus sueños. Carolina Sánchez ELLAS SE DEFINENRaquel, la impulsora positivaMe defino como una persona positiva, entusiasta, transparente y sensible. Mi motivación radica en formar parte de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan al bienestar del planeta. Como socia cofundadora de Anainas Skin Peace y Kibutz Cooperativa Galega, combino mi formación en Ciencias Químicas con habilidades comerciales y organizativas. Me encanta explorar nuevas áreas, desde la agricultura regenerativa hasta la bioconstrucción, y me encanta aprender cosas nuevas. Intento imprimir mi alma en cada elección y disfruto cooperando y tejiendo redes con personas y entidades afines. Laura, la incansable comprometidaSoy una mujer comprometida, responsable e incansable. Con una diplomatura en Turismo y una trayectoria de toda la vida cara al público, encuentro una alegría especial en los retos y en explorar nuevos territorios. Fundar Anainas ha sido una oportunidad fantástica para mi crecimiento personal y profesional. Además, soy mamá orgullosa de una niña con piel atópica, lo que nos llevó al mundo de la cosmética natural y sin tóxicos. Cada día, pongo esfuerzo, medios y cariño en todo lo que hago para seguir creciendo y aprendiendo sin descanso. TOMA NOTAANAINAS EN BIOCULTURA ¡POR FAVOR! QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE LAS ETIQUETAS DE UN COSMÉTICOSábado, 2 marzo. 13’15h. Showroom EcoestéticaOrganiza: ANAINAS SKIN PEACE Más info Tel. 881 18 30 03 Instagram.com/anainas.skinpeacefacebook.com/anainas.skinpeaceanainas.comanainasSkinPeace ®   Publicado en El Ecomensajero

Amante de la Naturaleza y los animales, Joan Cerdanya sigue viviendo en un pueblo de los Pirineos. Un día de verano, paseando con su familia, vio una planta en flor violácea muy bonita y con una fragancia muy agradable. Entonces decidieron aprender cómo poder cultivar y obtener el aroma para sus diferentes usos cosméticos y alimenticios. Aprendiendo, a la vez,  a vivir  un estilo de vida rural. Así nació Cal Margarit. -¿Nos puedes explicar qué es Cal Malgarit?-La selección de productos con lavanda que elaboramos en Cal Margarit te da la oportunidad de disfrutar del inconfundible aroma y las excelentes propiedades de esta planta de la forma más pura y natural, en múltiples posibles aplicaciones. Abordamos todo el proceso a partir de un enfoque ecológico, desde la plantación de la lavanda –con más de cinco hectáreas en nuestros cultivos pirenaicos del Alt Urgell (a 1200 m)– hasta su destilación por el método tradicional de corriente de vapor de agua, para obtener el aceite esencial de lavanda certificado ecológico que ponemos en tus manos con unas condiciones excelentes. Obtenemos nuestro aceite esencial a través de procedimientos artesanos y eficaces, velando en todo caso por exprimir las excelentes propiedades y el aroma de la lavanda en pureza, sin recurrir a ingredientes sintéticos ni químicos. Te invitamos a disfrutar asimismo de los distintos productos con lavanda, las creaciones que elaboramos a partir de esta esencia para aprovecharla en sus aplicaciones cosméticas, aromáticas e higiénicas. Comercializamos una gama de aromas, cosméticos, jabones y más ideas que siempre responden a nuestros firmes principios. COSMÉTICA ECOLÓGICA CERTIFICADA-¿Cómo os decidisteis a apostar por la cosmética ecológica certificada?-La decisión final vino un poco impuesta por el mercado: los consumidores buscan productos cosméticos que ya han pasado un primer corte con las certificadoras de cosmética ecológica certificada. Igual que en la alimentación. Aunque no sería necesario si las grandes marcas no hicieran publicidad engañosa. Al final sigue siendo un coste añadido que encarece el precio del producto final. Nosotros estamos certificados y no hay ninguna duda de que nuestro producto es lo más puro posible. El “greenwashing” de algunas empresas hace mucho daño. Pero el consumidor está despertando… -¿Cómo veis el sector de la cosmética ecológica certificada en nuestro país?-Actualmente, al no disponer de un certificado común, como la eurohoja en alimentación, es demasiado confuso para el consumidor. Pero seguimos batallando y, poco a poco, se van recogiendo los brutos. Ya digo que los consumidores están cada vez mejor informados. -¿Quiénes son vuestros clientes y qué buscan en vuestros productos?-Nuestros clientes son un sector de personas que buscan una historia detrás del producto. No solamente una marca con una inversión en publicidad importante. Buscan algo más y una calidad a prueba de bomba. CERTIFICACIÓN-Hablarnos de vuestra certificación…-Apostamos, en su momento, por BioInspecta. Es la entidad de certificación para la norma BioVidaSana. Su calidad y prestigio están reconocidos a nivel mundial y conseguir la certificación es un trámite largo y un tanto complejo. Los productos de cosmética natural y ecológica que llevan este sello siguen la Norma BioVidaSana y esto implica lo siguiente:  -El producto no lleva perfumes artificiales, derivados del petróleo, conservantes, sintéticos ni sustancias de composición química.  -El producto promueve el consumo responsable, el comercio justo y la producción artesanal.  -El producto no ha sido testado en animales en ninguna fase de su producción. LOS CULTIVOS-¿Nos podéis hablar de vuestros cultivos ecológicos?-A la hora de pedir un aceite esencial de lavanda ecológico, cada vez son más las personas que encuentran en nuestra propuesta justo lo que buscaban: un producto que garantiza las propiedades más puras e intensas a partir de una elaboración natural y respetuosa. Producimos nuestra esencia de lavanda siguiendo los métodos artesanos, velando por el máximo respeto hacia el medio ambiente, así como hacia la salud de nuestros clientes. Podemos hacerlo gracias a que nos encargamos nosotros mismos también de la plantación y la cosecha, en un proyecto agrícola integral que desarrollamos en las tierras pirenaicas del Alt Urgell. Se trata de cultivos certificados ecológicos. A 1.200 metros de altitud. LA LAVANDA-¿Qué tiene la lavanda que la hace tan amada y necesaria?-Con Cal Margarit, no tendrás qué buscar más allá para hallar dónde conseguir aceite esencial de lavanda con garantía directa de un productor ecológico. Nuestro empeño por emplear los procesos más artesanales y cuidadosos se nota en la pureza de nuestro aceite esencial de lavanda ecológico. Por su efecto relajante, calmante y purificante. Es el principal aceite esencial en el botiquín de aceites esenciales puros y ecológicos. Su aroma floral, mediterráneo, fresco y limpio lo hace inconfundible. -¿Cómo imagináis vuestra empresa dentro de unos años?-Esperamos poder entrar en el mercado europeo y añadir los nuevos productos a la gama de cosméticos que estamos trabajando: desodorante, acondicionador para el cabello, protector labial, repelente de insectos… También hemos empezado a usar la flor seca en productos alimentarios certificados ecológicos. En este caso, una cerveza lager aromatizada con lavanda. Carolina SánchezPublicado en El Ecomensajero Digital  MÁS INFOwww.feixescalmargarit.com@lavendercalmargaritinfo@feixescalmaragrit.comTel. 650543351  Publicado en El Ecomensajero Digital

Podemos encontrar precursores de los acondicionadores de pelo en los aceites naturales que antiguamente se utilizaban para suavizar y perfumar el pelo como el de oliva, coco o argán. Durante la Edad Media se empleaban grasas animales o vegetales mezcladas con aceites esenciales para cubrir la falta de higiene. Pero su verdadero origen es la mala calidad de los primeros champús que empezaron a comercializarse durante la Revolución Industrial. Eran tan agresivos que dejaban el pelo en malas condiciones y se empezaron a buscar soluciones para “acondicionar” el pelo después del lavado. Uno de los hitos en la evolución de estos acondicionadores fue el uso de las siliconas por sus propiedades suavizantes y antienredantes, a la vez que son ligeras. Las siliconas son polímeros de silicio y oxígeno, diferentes de los plásticos que son polímeros de carbono e hidrógeno. Sin embargo, las siliconas son compuestos sintéticos muy resistentes a la degradación que, como el plástico, están relacionadas con problemas ambientales y también sobre la salud. Las siliconas también tienen efecto de disruptores endocrinos, especialmente debido a los aditivos que las acompañan. Algunas de ellas, como el cyclopentasiloxane  (D5) ya tienen restricciones de uso en la UE.  Por ello, a pesar de sus propiedades, deberíamos evitar su presencia en los acondicionadores de pelo.   Hay otros ingredientes que son poco recomendables y que encontramos con frecuencia en los acondicionadores: El disulfuro de selenio es un producto anticaspa. Se cree que es neurotóxico y está clasificado como posible carcinógeno por ello su uso está restringido y su presencia debe advertirse en la etiqueta. Los compuestos de amonio cuaternario (quats y poliquats) son cáusticos e irritantes de ojos. Una parte importante de la población es alérgica y pueden producir dermatitis de contacto y síntomas asmáticos. Cuando se utilizan en duchas de agua caliente aumenta su inhalación. Los encontramos en el INCI con los siguientes nombres: Benzalkonium, Cetrimonium, Quaternium, Polyquaternium, derivados cuaternizados de la Etilendiamina o de la Polietilenimina como la Estearamidopropil Dimetilamina y Hydroxy Propyltrimonium Chloride. Los emulsionantes sirven para mejorar la viscosidad y la penetración del producto en el cabello y son los responsables de la típica textura cremosa de los acondicionadores. Los derivados del petróleo suelen llevar asociados dioxinas en forma de contaminantes que son reconocidos carcinógenos y no es posible distinguir qué productos están contaminados y cuáles no. Lo son todos los ingredientes que contengan las palabras PEG, PPG, Polyehtylene, Ceteareth, Ceteth, Hydroxypropyl o la terminación “eth”. Ingredientes no totalmente naturales: Los acondicionadores de cabello son uno de los productos más difíciles de conseguir en cosmética natural; al menos para conseguir una textura y un efecto similar al que tienen los acondicionadores convencionales, al que muchas personas consumidoras están acostumbradas. Por eso las normas para cosmética natural certificada suelen aceptar, como excepción al criterio general, algunos ingredientes que son de origen natural, pero que, debido a su método de obtención, tienen un pequeño porcentaje de moléculas petroquímicas en su composición final. Un ejemplo de este tipo de ingredientes es el Distearoylethyl Dimonium Chloride. Su origen es el aceite de coco o de palma, que se esterifica y de ahí sale el ácido esteárico. Después se necesita un agente clorante para lograr el proceso de cuaternización. Para la aprobación de los pocos ingredientes de este tipo que se permiten se asegura que son biodegradables y sin riesgos de seguridad y comprobando que su porcentaje petroquímico es mínimo. Además, si se usa un ingrediente de este tipo en un producto certificado, nunca se podrá indicar en la etiqueta que es 100 % natural, sino que debe indicarse el porcentaje natural real. Sin embargo, hay otros ingredientes de este tipo que no se aprueban en cosmética certificada, pero que a menudo se usan en productos que se venden como naturales, e incluso que se anuncian como 100 % naturales. El más típico de estos tipos de ingredientes es el Behentrimonium Methosulfate (BTMS). Proviene del aceite de colza, de este aceite se separa el ácido behénico y éste se convierte en una amina grasa, finalmente se utiliza metisulfato para formar una sal.  Este ingrediente está considerado como ecotóxico por REACH para los organismos acuáticos y su % de naturalidad no es alto, entre un 60-70 % dependiendo del proveedor.   Los ingredientes de la cosmética econatural Los acondicionadores para el cabello actúan creando una capa sobre el cabello que le da un aspecto más sano y brillante. Para crear esta capa la cosmética econatural utiliza aceites, grasas vegetales o animales, proteínas, aminoácidos o ceras de frutas. También se utilizan alcoholes grasos para mejorar la adhesión del cosmético al cabello. Los aceites vegetales ayudan a reducir la pérdida de agua del cabello, creando una ligera película protectora sobre la fibra capilar. Los más usados son el de coco que penetra la fibra capilar reparándola, el de jojoba que equilibra la producción de grasa, el de ricino que estimula el crecimiento y fortalece las raíces o el de argán que suaviza y da brillo. Las grasas vegetales o mantecas aportan nutrición al cabello como la de karité o la de cacao. A esta base de aceites o grasas vegetales se le añaden otros ingredientes de plantas con distintas propiedades como el romero, que estimula el crecimiento del cabello, la ortiga, que reduce la caída, la camomila, indicada para cabellos rubios y que aclara y da brillo al cabello. También ingredientes minerales, como la arcilla, ideal para cabellos grasos y que limpia en profundidad sin resecar; ingrediente animales como la miel, ideal para cabellos secos o la cera de abeja para dar textura al acondicionador. Un ingrediente natural específicamente utilizado como acondicionador, con muy buenos resultados, es el extracto de rábano (Raphanus Sativus Root Extract) En la formulación econatural se utilizan como emulsionantes derivados de azúcares, lecitina o cera. En el INCI los encontraremos con nombres como Cetearyl Olivate, Gliceril Stearato, Lecithin, Beeswax.   Ejemplo de un acondicionador convencional Una posible fórmula contendría los siguientes ingredientes: Aqua, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Brassicamidopropyl Dimethylamine, Sodium Chloride, Disodium EDTA,

Los labios son una zona frágil sometida al contacto constante con la humedad de la boca, a los alimentos y bebidas que ingerimos, al viento, al frío y al sol. Además, carecen de glándulas sebáceas, lo que los hace más susceptibles a la sequedad y las grietas. Los bálsamos labiales son un producto ideal para protegerlos. Al estar en contacto directo con la boca siempre vamos a ingerir una parte del producto y, por ello, es esencial elegir aquellos cuya formulación sea lo más natural posible. El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS) de la UE calculó que la ingesta media de pintalabios en las personas que los utilizan a diario es de 20g/año, lo que equivale a 4 pintalabios enteros. La base de los bálsamos labiales es una grasa que puede ser en forma de cera, manteca o aceite. En la cosmética convencional esta grasa suele ser aceites minerales de origen petroquímico que encontramos en la lista de ingredientes INCI con nombres como Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Carbomer, Petrolatum, Cera Microcristallina, Paraffin, Acrylates, Acrylamides. Microcrystalline Wax, Ceresin, Ozokerite, Synthetic Wax. Su uso se prioriza al de las grasas naturales porque son mucho más baratos y estables.Petrolatum es el nombre INCI de la vaselina, tradicionalmente un ingrediente básico en los bálsamos labiales convencionales, que se ha usado mucho en el pasado, cuando se le daba un valor incluso medicinal; y se sigue utilizando; pero como su nombre INCI indica, es un derivado del petróleo, un hidrocarburo.La vaselina actualmente está restringida en Europa, según el Anexo II/904 que dice: “Este ingrediente está prohibido en los cosméticos en Europa, excepto si se conoce el historial completo de refinación y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se produce no es carcinogénica»Estas sustancias no permiten una correcta traspiración de la piel, taponando sus poros. Según la industria, es una propiedad ideal para evitar que la piel pierda humedad y se deshidrate. La realidad es que muchas personas que usan bálsamos labiales constatan que cuanto más producto se aplica, más irritados o deshidratados se ven los labios. Este efecto suele deberse a la alta cantidad de aceites minerales en la fórmula. Además, si estos aceites minerales están presentes en exceso, son repelidos por los labios como si fueran un cuerpo extraño. Por lo tanto, es necesario aumentar constantemente la frecuencia de aplicación y la cantidad de producto.Pero el principal problema es la presencia en ellas de sustancias contaminantes o impurezas tóxicas que suponen un problema de salud para las personas. Se acumulan en tejidos, nódulos linfáticos, bazo e hígado y pueden llegar a ocasionar microgranulomas, masa de células inmunes que se forma cuando el sistema inmunológico intenta aislar sustancias extrañas que ha sido incapaz de eliminar. La OCU denunció en 2024 la presencia de estas sustancias en concentraciones por encima del límite máximo recomendado por Cosmetics Europe, la patronal europea de la industria cosmética, en dos conocidas marcas de bálsamos labiales.Además de los aceites minerales en los bálsamos labiales también podemos encontrar otros ingredientes poco recomendables como filtros solares, como Benzophenone, Ethylhexyl methoxycinnamate y Octinoxate que son disruptores hormonales.Al estar en contacto con la boca, muchos incorporan saborizantes que los hacen más apetecibles. Los encontramos con sabor a frutas, a chicle o incluso a coca cola. Algunos además hacen referencia a personajes infantiles potenciando su uso entre el público infantil. Esto es un problema ya que muchas veces lo asimilan a una chuchería, lo que potencia su ingestión. Se trata de sustancias específicas para aromatizar la cosmética pero que no son aptas para el consumo y su uso no está pensado para ello. 2 bálsamos labiales certificados BioVidaSana, de Saper y de Terpenic. Ingredientes de la cosmética econatural En la formulación de bálsamos labiales econaturales se recurre a mantecas, ceras y aceites de origen vegetal. Un ingrediente muy utilizado es la manteca de karité con propiedades hidratantes y reparadoras. También es rica en vitaminas A, D, E y F, esenciales para nutrir y revitalizar la piel. Ayuda a restaurar la elasticidad de los labios, protegiéndolos de las agresiones ambientales. Otros ingredientes son los aceites vegetales como el aceite de jojoba, ricino, coco y aguacate. El aceite de jojoba, con una composición similar a la del sebo humano, penetra fácilmente e hidrata profundamente sin dejar una película grasa. Es ideal para labios sensibles con tendencia a la irritación. El aceite de aguacate, por otro lado, es rico en vitaminas A, D y E, y proporciona una hidratación intensa a la vez que promueve la regeneración del tejido cutáneo. El aceite de coco tiene también propiedades hidratantes y antimicrobianas, por lo que está muy indicado para labios dañados.El efecto hidratante de las grasas y aceites naturales se puede reforzar con extractos de plantas y aceites esenciales con propiedades calmantes, cicatrizantes y antisépticas como la manzanilla o la caléndula. Otros ingredientes muy utilizados en las fórmulas naturales para dar textura al producto son la cera de abejas o las vegetales.Al tratarse de formulaciones que normalmente no contienen agua no suele ser necesario recurrir a ningún tipo de conservante.Con respecto a los colorantes y saborizantes, la cosmética natural certificada suele utilizar colorantes naturales de uso alimentario, por ser los bálsamos labiales productos que están en contacto con la boca. Comparando INCIs: Hay algunos bálsamos completamente artificiales, en los que todos o casi todos sus ingredientes son de origen petroquímico:*Petrolatum, Ozokerite, Ethylhexyl Palmitate CI19140. Son todos ingredientes de origen petroquímico, incluyendo el colorante (CI..) Hay otros, algo que ocurre cada vez más frecuentemente en cosmética, que incluyen muchos ingredientes naturales, pero no todos. Siempre hay alguno petroquímico, por cuestiones de precio de los ingredientes y/o de facilidad a la hora de fabricar el producto.Por ej:Theobroma Cacao Seed Butter, Cocos Nucifera Oil, Candelilla Cera, Ricinus Communis Seed Oil, Synthetic Beewax, Simmondsia Chinensis Oil, , Parfum, Tocopherol, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Limonene, Rose Ketones, Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol, Benzaldehyde.Sus ingredientes principales son la manteca de cacao, aceite de coco, aceite de ricino, cera candelilla (que es

La base de maquillaje es un producto cosmético cuyo objetivo es tapar las imperfecciones de la piel, unificando el tono y la textura. Vendría a ser la preparación del lienzo, la creación del fondo sobre el que aplicaremos el resto de los productos de maquillaje para conseguir el efecto deseado en nuestra apariencia.   Tradicionalmente la base se conseguía con un producto formulado en polvo, el famoso estuche de polvo prensado con un espejito. Luego evolucionó al formato en crema con la misma base que una hidratante, pero añadiéndole pigmentos para proporcionar color.BB Cream significa “Blemish Balm”, es decir bálsamo para imperfecciones. Ha sido la evolución de las bases de maquillaje como respuesta a una sociedad cada vez más estresada y con menos tiempo. La BB Cream debe hacerlo “todo”: aportar cuidado a la piel, actuar como una base y contrarrestar los signos del envejecimiento cutáneo. Como una de las principales causas del envejecimiento de la piel es la exposición al sol, este tipo de productos incorporan un filtro solar con índice de protección entre 15 y 30.Y tras la BB Cream llegó la CC Cream que significa “Colour Correction”, es decir, crema correctora del color. Viene a ser una BB Cream que aporta una mayor cobertura y una buena estrategia de márqueting.Este tipo de productos, tanto las cremas base como las BB Creams (y CC Cremas) tienen formulaciones muy parecidas a los productos que los contienen, es decir, cremas hidratantes con productos de tratamiento principalmente antiarrugas, filtro solar y colorantes. Por tanto, en ellas vamos a encontrar los mismos problemas de los ingredientes en sus formulaciones convencionales. Los ingredientes principales suelen derivar de grasas y aceites derivados del petróleo como las vaselinas y las parafinas. El principal problema de estos ingredientes es que son contaminantes ambientales y, aunque oficialmente no lo son, sus efectos tanto ambientales como en la salud de las personas, se equiparan al de los microplásticosComo filtros solares se usan ingredientes cuyo uso es controvertido ya que muchos de ellos son disruptores endocrinos. Es el caso de la benzofenona y avobenzona el octinoxato, homosalate o el ácido para-aminobenzoico (PABA). No debemos olvidar que este tipo de productos se usan a diario por lo que su efecto es mayor que el de un protector solar que se utiliza esporádicamente. Por otro lado, no existe un consenso sobre si el uso diario de protección solar dificulta la síntesis de vitamina D y está relacionado con su carencia. Además, estos ingredientes afectan al medio ambiente cuando llegan al mar a través de las aguas residuales, pues no se eliminan en las depuradoras. Herbera (izquierda) y Amapola bio-cosmetics son dos de las marcas punteras en el canpo de las BB Creams     Los ingredientes de las bases y BB Creams econaturales Las formulaciones en crema tienen la misma base que una hidratante a la que se le añaden pigmentos naturales o ingredientes que corrigen las irregularidades de la piel como la arcilla. Como ingredientes principales encontraremos aceites y grasas vegetales sin desnaturalizar o aceites vegetales esterificados que, sin ser perjudiciales, no tienen tantas propiedades como un aceite crudo, pero proporcionan al producto una textura más suave y agradable en su aplicación.La protección solar se consigue a través de filtros físicos, básicamente dióxido de titanio y óxido de zinc, aunque también se pueden usar mantecas vegetales como la de karité o aceites como el de aguacate.Para proporcionar color a la crema se utilizan pigmentos de origen mineral que identificaremos en el listado de ingredientes por empezar con CI77. A estos ingredientes básicos se le añaden otro tipo de ingredientes con efectos protectores para la piel o antiedad, siempre de origen natural en forma de aceites esenciales, hidrolatos, vitaminas, etc.Además de las bases de maquillaje y BB Creams con formato crema, otra opción es elegir bases 100% minerales. Este tipo de base tienen algunas ventajas: no necesita conservantes porque al no contener agua no se degrada, es un protector solar natural, no se estropea con el sudor y son muy adecuados para pieles grasas y para personas con pieles sensibles. No taponan los poros y contienen zinc que es un antiinflamatorio natural por lo que son adecuados para pieles con acné. Comparando BB Creams: Como hemos comentado, la BB Cream es una crema multifunción: hidratante + cubre imperfecciones de la piel + ofrece cierto grado de protección solar, por lo que necesita ingredientes para todas estas funciones. Sin embargo, los ingredientes que se utilizan para cumplir con este amplio objetivo pueden ser muy diferentes en cosmética natural y convencional. Como ejemplo de BB Cream convencional:Aqua, Isododecane, Methylpropanediol, PEG-10 Dimethicone, Talc, Isopropyl Palmitate, Butyrospermum Parkii Butter, Boron Nitride, BHT, Disodium EDTA, Titanium Dioxide (nano), Isostearyl Neopentanoate, Ethylhexylglycerin, Aluminium Hydroxide, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Methylparaben, Panthenol, Parfum, CI 77891, CI 77492, CI 77499En esta fórmula hay algo de manteca de karité, que es hidratante y también tiene cierto efecto de protección solar, y un poco de aceite de jojoba en la parte final de la lista.Todos los demás ingredientes, excepto los minerales, son de origen petroquímico, y se han subrayado como no permitidos en cosmética natural. El Isododecane, el principal ingrediente después del agua, se usa para suavizar la piel y es un aceite mineral, es decir, derivado del petróleo. El BHT (antioxidante) y el Methylparaben (conservante)son sustancias sospechosas de ser disruptores endrocinos.El pantenol y el perfume pueden ser de origen natural, pero en una fórmula como ésta, no creemos que su origen sea natural (pues serían más caros, más difíciles de formular, y habiendo una mayoría de ingredientes petroquímicos, no parece probable)Los ingredientes minerales son los que usan para hacer la función de protector solar o de efecto maquillaje. El óxido de titanio se permitiría, pero en este caso es nano, y en cuanto al talco, hidróxido de aluminio y los colorantes (CI 77891, CI 77492, CI 77499) también se permiten en cosmética natural, pero hay que saber cómo se han obtenido para aprobarlos, o no. Como ejemplo de BB Cream

Colonias y perfumes son dos productos cosméticos cuya diferencia se basa principalmente en las distintas concentraciones de las sustancias perfumantes, mucho más concentradas en los perfumes. La colonia se considera un tipo de perfume que en su composición incluye menos volumen de alcohol y menos esencias. La creación de un perfume es todo un arte que implica encontrar la mezcla ideal entre los centenares de fragancias que los maestros perfumistas tienen a su disposición. Normalmente trabajan con unas 1000 que pueden ser de origen natural o sintético, aunque hay más de 2500 disponibles. Trabajar con ingredientes naturales reduce esa lista de manera significativa, por lo que no es un producto muy común en el sector de la cosmética econatural. Aun así, podemos encontrar algunas marcas que ofrecen perfumes certificados donde todos los ingredientes de origen natural.La fórmula de un perfume es bastante simple y se compone básicamente de alcohol, las sustancias aromáticas y fijadores de perfume. Pero son de los pocos productos cosméticos que no están obligados a declarar todos los ingredientes que contienen. Se utiliza el INCI Parfum, y con esto no podemos saber si el perfume es natural, sintético y semi-natural. Solamente hay que declarar las posibles sustancias alérgenas que contenga, de una lista de 24, algunas naturales y otras no. Esto se debe a que los perfumes son los productos que más problemas de alergia provocan. Por eso, la legislación obliga a indicar específicamente en el etiquetado todas las sustancias de un perfume que tienen potencial alergénico.La legislación ha cambiado recientemente en este aspecto y ahora habrá que declarar hasta 80 sustancias potencialmente alérgenas; a partir de julio del 2026 será obligatorio. Esta declaración ampliada nos dará más pistas sobre la composición del perfume, pues hay sustancias alérgenas que solo existen en ingredientes no naturales. No obstante, la fórmula completa de perfume seguirá sin tener que declararse.Entre los miles de sustancias que se pueden utilizar en un perfume las hay de muchos tipos. Las sintéticas derivan directamente de la industria petroquímica y son las más utilizadas porque también son las más baratas. Algunas son controvertidas como los ftalatos que se usan para desnaturalizar el alcohol. Los ftalatos tienen un efecto probado como disruptor endocrino por lo que actúan en concentraciones muy pequeñas. La desnaturalización total del alcohol con ftalatos para uso cosmético se prohibió hace unos años, pero la desnaturalización parcial todavía se permite.Entre los fijadores sintéticos más utilizados se encuentran sustancias poco recomendables por sus potenciales efectos sobre la salud como la dimeticona. Es una sustancia con un gran peso molecular capaz de atrapar a diferentes sustancias aromáticas. Además, no aporta olor al perfume y por tanto resulta más fácil de utilizar en los perfumes comerciales de bajo coste. Pero precisamente ese peso molecular grande dificulta su metabolismo por lo que es una sustancia persistente y bioacumulativa.Otra sustancia controvertida es el almizcle que ha sido sustituido por sustancias químicas que imitaban su olor, muy apreciado por las personas consumidoras. Algunas de ellas presentan problemas de toxicidad y su uso está restringido, limitándose a una concentración de 1,4 % en perfumes y 0,56 % en el agua de colonia. La encontramos en el INICI con el nombre de Musk ketone o Musk xylene. Los ingredientes de un perfume natural El alcohol es el principal ingrediente de un perfume, supone aproximadamente un 80% del producto y se utiliza como disolvente de las sustancias responsables del olor. Como su proporción es tan grande, si el alcohol es ecológico certificado, el perfume obtenido se considera ecológico. El alcohol ecológico se obtiene de diferentes fuentes como el trigo, el maíz o la caña de azúcar o la industria vinícola. Como se trata de un alcohol que se puede beber, para su uso en perfumería suele desnaturalizarse. Aunque no es obligatorio se usa la forma desnaturalizada para evitar los impuestos especiales que tiene el alcohol puro.La desnaturalización consiste en usar sustancias que lo convierten en imbebible, ya sea por su toxicidad o mal gusto. El único agente desnaturalizante que admiten normalmente las normas para cosmética natural es el Denatonium Benzoate, conocido habitualmente por su nombre comercial registrado Bitrex. Se puede utilizar el etanol de origen vegetal, natural, o incluso en etanol ecológico.La fragancia de un perfume natural se consigue con los aceites esenciales que se obtienen por la destilación de diferentes partes de las plantas. La destilación permite obtener los extractos olfativos que son arrastrados por vapor de agua y condensados posteriormente. Pero un aceite esencial a su vez contiene muchos compuestos como el geraniol, el citronelol o el alcanfor. Un único aceite puede contener más de 100 compuestos químicos de diferentes grupos como hidrocarburos terpénicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, compuestos fenólicos, fenilpropanoides, entre otros. Estos componentes naturales de los aceites esenciales, como el geraniol, limonene, etc. también pueden aislarse y utilizarse como ingredientes de los perfumes. Hay un ingrediente que se suele usar como perfumante en desodorantes naturales, pero también en perfumes, que es el Triethyl Citrate. Se produce mediante un proceso de esterificación del ácido cítrico con etanol. Los fijadores son las sustancias que refuerzan la intensidad de las sustancias aromáticas y evitan que el perfume se evapore demasiado rápido. Tradicionalmente se utilizaban como fijadores algunas sustancias de origen animal como el almizcle, extraído de los genitales de un ciervo del Himalaya o el ámbar gris, sustancia que expulsa el cachalote y se recoge en las playas. El uso del primero ha quedado muy restringido, ya que supone la muerte del animal para obtenerlo.Actualmente, en cosmética natural el número de sustancias fijadoras que se pueden utilizar se reduce considerablemente y por ello, la durabilidad del perfume depende mucho de la habilidad del maestro perfumista. Los aceites esenciales también se utilizan como fijadores, aportando su perfume, y de esta forma contribuyen a enriquecer el producto final. En general, se utilizan fijadores de origen vegetal como aceites, resinas, gomas, gomorresinas y exudados de una planta. La lavanda es un ingrediente básico para muchas colonias y perfumes. En la imagen, campo

El deporte está de moda y con ello se ha disparado la oferta en el mercado de cremas destinadas a aliviar el dolor muscular y favorecer la recuperación. En el mercado podemos encontrarlas de muchos tipos, pero la mayoría de estas cremas basan su funcionamiento en lo que se conoce como efecto calor y efecto frío. El efecto calor provoca una dilatación de los vasos sanguíneos, aumentando la microcirculación y el metabolismo celular lo que favorece la eliminación toxinas, reducir la inflamación y rebajar el dolor por un efecto sedante. Son apropiadas para calentar el músculo, tendones y articulaciones y se recomienda su uso antes de practicar deporte. Por el contrario, el efecto frío provoca una contracción de los vasos sanguíneos, disminuyendo el dolor y la inflamación y se recomienda para después de la competición o práctica del deporte.El alcanfor y el mentol son dos principios activos que encontramos frecuentemente en este tipo de cremas. El mentol produce efecto frío, estimulando nuestros receptores termoreguladores. El alcanfor tiene un primer efecto frío que, al cabo de un tiempo, pasa a efecto calor debido a las propiedades rubefacientes. Además de estos ingredientes hay otros componentes de la misma familia que el mentol con efecto frío como el eucaliptol, el linalool o el geraniol.La capsaicina, compuesto responsable del picor de los pimientos, también se usa como ingrediente de cremas musculares para provocar efecto calor. Además, tiene un efecto en la disminución del dolor alterando la comunicación entre los nervios y la médula espinal.Todos estos ingredientes suenan a natural, y en cosmética natural certificada efectivamente lo son; pero en cosmética convencional, con el mismo nombre, pueden tener origen petroquímico. Por ejemplo, el alcanfor se puede sintetizar a partir del pineno, un derivado del petróleo, el mentol, de hecho, se produce a gran escala en su versión petroquímica, derivado del ciclohexano, y lo mismo sucede con cada ingrediente.Con este tipo de ingredientes, se da otro caso posible, como el de la capsaicina, que no existe en su versión petroquímica, siempre se obtiene de los pimientos picantes, pero sí puede obtenerse en laboratorio utilizando reactivos derivados del petróleoLas cremas convencionales también incluyen ingredientes inequívocamente sintéticos para lograr esos efectos como el Methoxypropanediol para el efecto frío o el Methyl nicotinate y el Methyl salicilate para el efecto calor.Las formulaciones para este tipo de cremas, suelen tener como base el alcohol ya que favorece la disolución de los principios activos y mejorar la penetración en la piel. El alcohol presente suele estar desnaturalizado, ya que al no ser apto para consumo, es más barato y lo encontramos en el INCI como Alcohol denat. Unos de los agentes para desnaturalizar son los ftalatos. La desnaturalización total del alcohol con ftalatos para uso cosmético se prohibió hace unos años, pero la desnaturalización parcial todavía se permite. Los ftalatos tienen un efecto probado como disruptor endocrino por lo que actúan en concentraciones muy pequeñas.Otros muchos ingredientes son comunes a cualquier formulación de una crema de tratamiento y encontramos algunos poco recomendables como derivados del petróleo (Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Carbomer, Petrolatum, Cera Microcristallina, Paraffin, Acrylates, Acrylamides) que son contaminantes ambientales; consevantes como los parabenes, que son disruptores endocrinos o el Phenoxyethanol que puede provocar alergias e irritaciones; EDTA que se usa como agente quelante y es un contaminante ambiental; PEG usados como emulsionante y que en su fabricación pueden incorporar dioxinas como contaminantes; colorantes o aromas sintéticos.   2 productos BioVidaSana. Esencia de la Cruz es de Obbara House y el Tensi Off es de Taull Organics   Ingredientes de la cosmética econatural Existen muchas plantas con propiedades antiinflamatorias muy apropiadas para aliviar las molestias que muchas veces acompañan a la práctica del deporte. La mayoría de las cremas las incorporan de diferentes formas: extractos, hidrolatos, aceites esenciales, etc.El árnica es una de las plantas más conocidas desde la antigüedad, con un importante contenido en helenalina sustancia asociada a sus propiedades antiinflamatorias. Además, la presencia de flavonoides mejora la circulación sanguínea y mejora la recuperación del músculo.El romero es ideal para relajar los músculos que han estado sometidos a un esfuerzo prolongado, aliviando los calambres y dolores asociados con este esfuerzo. También la melisa es un tónico muscular que fortalece y ayuda a relajar los músculos, además es calmante y relajante.Una planta europea, aunque no tan frecuente en las fórmulas cosméticas es el edelweiss, planta alpina medicinal que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y protectoras de la piel, y es rica en principios activos.Actualmente también se incluyen en las formulaciones principios activos de plantas usadas por otras culturas como el harpagofito, originario de África, o el jengibre de Asia, ambos con potentes propiedades antiinflamatorias demostradas.Estas plantas con propiedades medicinales que se emplean en estas cremas suelen usarse en forma de extracto. Los extractos se hacen mediante distintos métodos de extracción, como la maceración de la planta en aceite, alcohol u otros solventes naturales. Los solventes y las plantas suelen estar en % distintos en la fórmula (más solvente que planta), por lo que es frecuente que en la lista INCI de la etiqueta ambos ingredientes no vayan seguidos, como puede verse en el ejemplo de crema econatural que se ve al final de este artículo.Y también se usan a menudo todos los ingredientes mencionados al principio de este articulo: mentol, eucaliptol, alcanfor, etc. siempre que sean de origen natural. Composición cremas convencionales Una Crema de masaje con efecto calor podría contener:Aqua, Glycerin**, Propanediol**, Helianthus Annuus Seed Oil (aceite de girasol), Menthol**, Camphor**, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arnica Montana Flower Extract (extracto de árnica), Ascorbyl Palmitate, Cannabis Sativa Seed Oil (aceite de cannabis), Methyl Salicylate**, Citric Acid, Disodium EDTA, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer*, Hypericum Perforatum Flower Extract (extracto de hipérico), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (aceite esencial de árbol del té) PEG-8, Phenoxyethanol, Tocopherol**, TriethanolamineLos ingredientes subrayados no se pueden utilizar en cosmética econatural certificada. Vemos que la fórmula incluye derivados del petróleo, EDTA que es contaminante ambiental, PEG que puede contener dioxinas como contaminantes, trietanolaminas que pueden ser precursoras de nitrosaminas,

El principal objetivo de una crema para pañales es proteger la piel sensible de los bebés en una zona que está en contacto constante con la humedad que el pañal no haya podido absorber. Por tanto, a los ingredientes de base de cualquier crema de tratamiento para la piel se le añaden principios activos protectores de la piel, que la aíslen de la humedad, la hidraten y calmen las posibles irritaciones y rojeces que el pañal haya producido. La piel de un bebé es diferente a la de los adultos e incluso a la de un niño. Es más fina, tiene menos pelo, produce menos sudor y sebo y tiene un pH neutro. Como es una piel muy fina cualquier producto que se le ponga podría absorberse y pasar directamente al torrente sanguíneo. Esto se acentúa en la zona del pañal, que es aún más permeable a los ingredientes cosméticos, debido a las condiciones particulares a la que está sometida (además de la humedad, la presencia de enzimas, sales biliares y microorganismos procedentes del tracto gastrointestinal). Por ello, es muy recomendable utilizar productos específicos y lo más naturales posibles.En las formulaciones convencionales podemos encontrar algunos ingredientes que no serían muy recomendables para la piel sensible de un bebé. Las grasas es uno de los componentes principales. Las vaselinas y parafinas, procedentes del petróleo, se utilizan en lugar de aceites vegetales porque son más baratos y la piel los absorbe más rápido. Por un lado, son poco recomendables para la piel porque taponan sus poros y por otro son contaminantes ambientales difíciles de degradar y depurar. Los distinguiremos en la etiqueta con nombres como Paraffinum Liquidum, Cyclomethicone, Dimethicone, Dimethiconol, Carbomer, Petrolatum, Cera Microcristallina, Paraffin, Acrylates, Acrylamides, etc.Otros ingredientes que podemos encontrar son los PEG, emulsionantes derivados del petróleo que pueden tener asociadas como contaminantes las dioxinas que son sustancias cancerígenas. El phenoxyethanol es un conservante que puede producir alergias e irritaciones. También pueden ser irritantes o producir alergias algunas de las más de 3.000 sustancias que se pueden esconder bajo el término genérico “parfum” que encontramos en la declaración de ingredientes.   Ingredientes de la cosmética econaturalEn la cosmética econatural las grasas sintéticas son sustituidas por aceites, mantecas o ceras.  Los aceites vegetales pueden ser puros, y dentro de esta categoría pueden ser ecológicos, es decir, procedentes de cultivos ecológicos certificados y procesados solamente mediante métodos físicos, como la presión, o pueden ser naturales, es decir, procedentes de plantas, pero no de cultivo ecológicoTambién pueden encontrarse aceites que han recibido distintos tratamientos, como la hidrogenación, el refinado o la esterificación. Los aceites esterificados son más baratos que los aceites puros, más estables y se enrancian menos. Se obtienen mediante procesos de descomposición de los componentes principales de los aceites (triglicéridos). Se permiten en cosmética natural certificada, siempre que no se hayan utilizado ingredientes o coadyuvantes de origen petroquímico para su obtención. Cumplen con diversas funciones en las fórmulas, por ej. el Caprylic/capric triglyceride, que se usa mucho en cosmética natural, tiene funciones como la de ser emoliente, solvente e hidratante, también pueden ser espesante. No obstante, estos aceites no contienen los mismos principios activos que un aceite vegetal puro. Es decir, si hay que elegir para la piel del bebé es preferiblemente usar un aceite de argán, de aguacate, de jojoba, etc., mejor si es ecológico, que un producto que contenga solamente aceites esterificados, como el Caprylic/capric triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate o Glyceryl Linoleate entre otros.Otro ingrediente frecuente y principal de algunas formulaciones en es el óxido de zinc. Este ingrediente de origen mineral y de consistencia parecida a una arcilla se usa como barrera protectora entre la piel y el pañal. En la cosmética ecológica está prohibida su formato en nanopartículas, incluyendo las cremas de pañal.A estos ingredientes de base se añaden distintos preparados de plantas con propiedades hidratantes, calmantes y cicatrizantes como el aloe vera, la manzanilla o la caléndula. La mayoría de las cremas de pañal que conocemos contienen jugo de aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Juice) como uno de sus ingredientes principales; mejor utilizar jugo de aloe como base de la fórmula que simplemente agua, pues aporta un efecto hidratante, calmante y suavizante y además estimula las células para que se regeneren más rápido. La caléndula también es un clásico de la cosmética infantil. Suele encontrarse en forma de extracto: Calendula Officinalis Flower Extract, normalmente en forma de oleato: la flor de caléndula macerada en un aceite, que suele ser de oliva (Olea Europaea Fruit Oil) o de girasol (Helianthus Annuus Seed Oil). Los extractos no se encuentran en las primeras posiciones de una fórmula cosmética, es normal, pues son ingredientes concentrados, por lo tanto, si vemos en una crema de pañal certificada el extracto de caléndula en una posición baja en la lista de ingredientes, no debe preocuparnos.Además, en las cremas para pañal se valora positivamente que estén testadas dermatológicamente para pieles sensibles y atópicas y mejor aún si son hipoalérgicas. Muchos de las cremas de pañal econaturales certificadas lo cumplen. Comparando cremas de pañal convencionales y econaturales:Una fórmula convencional podría contener:Aqua, Zinc Oxide, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Talc, Microcrystalline Wax, Dimethicone, Paraffin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer, Methoxy PEG-22/Dodecyl Glycol Copolymer, Panthenol, Helianthus Annuus Seed Oil, Chamomilla Recutita Extract, Xanthan Gum, Parfum, PhenoxyethanolLos ingredientes subrayados no se aprueban en cosmética natural certificadaEl perfume probablemente estará compuesto por ingredientes sintéticos. En esta fórmula los ingredientes básicos para suavizar la piel son puramente petroquímicos: la vaselina (Petrolatum) y la parafina, También nos encontramos dimethicone, que es una silicona, y varios ingredientes etoxilados (PEG). Esta fórmula contiene algunos ingredientes naturales: manteca de karité y extracto de manzanilla en aceite de girasol y contiene óxido de zinc y goma xantana; por eso si se quiere consumir cosmética natural, cuando se buscan los ingredientes en la  etiqueta de un producto, no basta con fijarse en los naturales, pues muchos productos convencionales  contienen algunos, hay que fijarse también en “los otros”. Una fórmula econatural certificada podría contener:Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Zinc

Aunque los dentífricos no son productos cosméticos de composición muy compleja en ellos podemos encontrar ingredientes que es mejor evitar. Una buena pasta de dientes debería cumplir todo lo que algunas marcas comerciales suelen anunciar: Sin azúcar, sin edulcorantes artificiales, sin tensioactivos sintéticos, sin conservantes, sin colorantes, sin perfumes sintéticos y sin sustancias de origen petroquímico. Si analizamos algunos de los ingredientes más frecuentes en un dentífrico convencional, entre los poco deseables destaca el triclosán, antibacteriano muy usado y que se incorpora a los dentífricos para reducir la placa y la gingivitis. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. El principal problema es que se acumula en los tejidos e incluso se ha detectado en la leche materna. Tienen efecto como disruptor hormonal y pueden ayudar al desarrollo de bacterias resistentes. Aún así su uso está permitido en los dentífricos hasta un límite de 0,3% de concentración.Otro ingrediente estrella es el sodium lauryl sulfate y el sodium laureth sulfate, bases detergentes fuertes que pueden ser irritantes y son las responsables de que obtengamos una buena cantidad de espuma en la boca. Y para que la pasta de dientes sea dulce se suele recurrir a edulcorantes como el aspartamo y la sacarina, poco recomendables por sus efectos adversos sobre la salud.A evitar también son los microplásticos que pueden formar parte de las fórmulas dentífricas convencionales o las nanopartículas, éstas últimas son la forma en que pueden encontrarse a veces los ingredientes de origen mineral. Los microplásticos en los dentífricos son esos puntitos, a veces brillantes, muchas veces azules, que se ven en la pasta. En octubre del 2023 la UE prohibió la adición de microplásticos en muchos productos, incluyendo en distintos tipos de cosméticos, aunque su prohibición total será gradual, en el caso de los dentífricos será efectiva en el 2027.El flúor, o mejor dicho los fluoruros, forma química bajo la que se añade este elemento a los dentífricos, es uno de los ingredientes más controvertidos. Los detractores alegan que su uso se generalizó gracias a una estrategia comercial para encontrar una salida a los fluoruros, producto de desecho de varios procesos industriales, incluyendo la fabricación de acero, aluminio primario, cobre y níquel. Una exposición excesiva a este compuesto puede originar graves en diferentes órganos como por ejemplo el sistema digestivo, corazón, pulmones, huesos, y aparato reproductivo. Muchos dentistas lo defienden porque trasforma la hidroxiapatita del esmalte en fluorapatita, mucho más resistente frente los ataques bacterianos que provocan las caries y por eso, parece un ingrediente imprescindible para un dentífrico.Por último, un ingrediente que recientemente está en el punto de mira es el dióxido de titanio. Se utiliza como colorante porque proporciona al dentífrico un color blanco brillante (CI 77891) que resulta muy atractivo a las personas consumidoras. Es un ingrediente de origen mineral que se usa en cosmética econatural principalmente como barrera física en los protectores solares. Pero la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria prohibió su uso como aditivo alimentario en 2022, ya que no se considera segura su ingestión. Por eso es poco recomendable en un dentífrico donde siempre hay opciones de ingerir una parte del producto. Los ingredientes de los dentífricos econaturales Los dentífricos naturales se componen de una pasta base que suele incluir un tensioactivo y sustancias activas de origen vegetal con propiedades antiinflamatorias, antisépticas y/o refrescantes como la menta, la salvia, el eucalipto, el hinojo, el aloe vera o el orégano. La pasta base incluye una sustancia ligeramente abrasiva para eliminar la placa como la sal, la arcilla, el carbonato cálcico, el bicarbonato sódico o la sílice. En el caso de los tensioactivos es importante que se trate de detergentes suaves, aunque ello suponga que hagan menos espuma.El flúor no es un ingrediente prohibido en los dentífricos econaturales certificados. La publicidad a favor de su uso ha sido tan grande que la mayor parte de dentífricos contienen flúor y los consumidores lo asocian directamente como algo necesario. Por eso la mayoría de las normas de cosmética econatural permiten el uso de fluoruro de sodio, una sal inorgánica de origen mineral. Otros ingredientes con fluoruros como el Aluminiun Fluoride, no están permitidos en cosmética natural certificada. Por tanto, en este caso es una elección de las personas consumidoras si quieren que su dentífrico lo incluya o no.Actualmente se están proponiendo algunas alternativas a los fluoruros como el xilitol o derivados de la caseína. El xilitol puede ser natural o sintético. Si es natural, como el que contienen los productos certificados, se obtiene de algunas plantas, principalmente corteza de abedul. Aunque es un edulcorante, no fermenta con las bacterias de la boca, por lo cual, tiene afecto anticaries. Ejemplos de productos dentales ecológicos certificados BioVidaSana   Comparando dentífricos naturales y convencionales Vistos cuales son los ingredientes más habituales en ambos tipos de dentífricos, vamos a comparar dos posibles fórmulas de dentífricos: Dentífrico convencional: Glycerin, Hydrated Silica, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Menthone Glyceryl Acetal, Sodium Methylparaben, Citric Acid, Xantham Gum, Potassium Acesulfame, CI 42090Subrayados los ingredientes que no se pueden aprobar en cosmética natural certificada. La glicerina, siempre lo decimos, porque es un ingrediente que se repite en muchas fórmulas de cosmeticos, pero solo por el nombre no podemos saber si es de origen animal, vegetal o petroquímico, por lo que, al no poder verificarlo, la subrayamos.Muchas fórmulas de dentífricos convencionales comienzan hoy en día con estos tres ingredientes (los que están en mayor % en la fórmula): glicerina y silica hidratada, que es un mineral y xylitol, un ingrediente de origen vegetal O sea, que si la glicerina fuera vegetal, no estaría mal, pero las fórmulas contienen también otros ingredientes no aprobables.En este dentífrico hay varios que en principio serían de origen natural, pero que al procesarlos con ingredientes petroquímicos ya no se pueden considerar naturales, como el PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (aceite de ricino, pero con PEG pasa aser un ingrediente etoxilado) y el Menthone Glyceryl Acetal.

El desodorante es un producto de higiene personal que se usa diariamente desde la adolescencia. Por ello, debemos ser cuidadosos con las sustancias que contiene ya que vamos a estar en contacto con ellas a lo largo de casi toda nuestra vida. En el mercado encontramos dos tipos: los antitranspirantes evitan que se sude, bloqueando los poros en la parte externa de la piel, y los desodorantes que neutralizan el mal olor con ingredientes que eliminan a las bacterias y con sustancias que desprenden un aroma agradable. Hay varios ingredientes que encontramos comúnmente en los desodorantes convencionales que han despertado bastante controversia. El principal es el aluminio, un ingrediente muy común que se puede presentar bajo diferentes formas y que se ha asociado con el cáncer de mama y, aunque no está clara esta relación, si se sabe que es disruptor endocrino.Las sales de aluminio son el principal compuesto de los productos antitranspirantes. Estas sales se disuelven con el sudor y forman un gel que tapona temporalmente la glándula sudorípara reduciendo la cantidad de sudor que se segrega a la superficie. Además, tienen un efecto bactericida y reducen la cantidad de bacterias responsables del mal olor.El triclosán, es un bactericida de uso muy común en este tipo de productos. Esta sustancia bactericida es un ejemplo de ingrediente del que se han acreditado sus efectos perjudiciales sobre la salud desde hace años, pero aun así se sigue utilizando principalmente en los desodorantes. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino.En los desodorantes también podemos encontrar algunos ingredientes procedentes de la nanotecnología: plata y oro, usados como conservantes por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas; nanoliposomas que se usan para proteger principios activos y aumentar su permeabilidad a través de la piel y para incluir fragancias en espráis desodorantes y dendrímeros, polímeros que facilitan que los ingredientes penetren a través de la piel. Los fabricantes están obligados a declararlos en la lista de ingredientes de la etiqueta añadiendo al lado del nombre el término “nano”. El problema de este tipo de ingredientes es que no está clara su inocuidad a largo plazo. Los resultados de los estudios son muy variables ya que dependen de muchos factores como el tipo de piel, si la piel está sana o dañada o la presencia de más o menos folículos pilosos, una de las principales vías de acceso de los ingredientes a las capas más profundas. Los ingredientes de los desodorantes econaturales La cosmética econatural ofrece alternativas con ingredientes que respetan nuestra salud y también la del medio ambiente. Siempre ha habido una tendencia a creer que los desodorantes naturales son menos efectivos y que “nos abandonan” al cabo de poco tiempo. Esto era cierto en los inicios, pero, hoy en día, encontramos fórmulas tan eficaces como cualquier otra y con la ve vamos a estar protegidas a lo largo de todo el día.La mayoría de ellos no tienen efecto antitranspirante. Se usan ingredientes que regulan la cantidad de bacterias responsables del olor. Son agentes desodorante suaves que distinguiremos con nombres como Alcohol, Ethyhexylglycerin, Triethyl Citrate, Undecylenoyl Glycine, Capryloyl Glycine, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate, Farnesol, Polyglyceryl-3 Caprylate. También es frecuente el uso de aceites esenciales de plantas con propiedades bactericidas o que limitan la sudoración y que, además, aportan perfume al desodorante. Entre ellas destacan los aceites esenciales de bergamota, pomelo, salvia, limón, ciprés, rosa, geranio y palmarosa. También pueden contener compuestos de aluminio naturales como las arcillas o el alumbre.Los conservantes más utilizados son el Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, y cada vez más se utilizan conservantes de origen natural como el Sodium Anisate y el Sodium Levulinate, ingredientes que absorben la humedad, como el almidón de maíz y algunos aceites esenciales, como el de romero y también conservantes de origen microbiano como los que contienen la bacteria Leuconostoc. Los desodorantes que contienen ingredientes de origen mineral como la arcilla o el alumbre, normalmente no necesitan ningún conservante. Las sales de aluminio Hay sales de aluminio que son de origen sintético, total o parcialmente, y que según diversos estudios pueden ser disruptores endocrinos, favorecer la aparición de cáncer de mama y/o producir irritación, dermatitis y otros problemas en la piel.Algunos de los que no se admiten en las normas de cosmética natural son: Aluminum Chlorydrate, Aluminum Chloride, Aluminum Chlorohydrex o el Aluminum Fluoride.Y algunos de los que sí suelen admitirse porque no son sospechosos de provocar problemas de salud. Son de origen mineral, aunque sufren distintas transformaciones antes de obtenerse el ingrediente final como: Aluminum Hydroxide, Aluminum Sulfate, Alumina (óxido de aluminio), Aluminum Oxide, Aluminum Tristearate o el Aluminum StearateLa piedra de alumbre (Potassum Alum) es el mineral más básico que contiene aluminio y que lo aprueban todas las normas. Es la piedra tal cual, sin transformar. Hay que fijarse bien, porque hay un producto de aspecto bastante similar, el Amonium Alum, que puede ser de origen mineral, pero mucho más frecuentemente es de origen sintético, ya que se produce mediante la síntesis de sales de amonio y se sospecha que pueda ser un disruptor endocrino. De la piedra de alumbre se dice que no es un antitranspirante tan eficaz como otros ingredientes, y que no se debe utilizare en piel irritada. Las fotografías que aparecen en este artículo incluyen desodorantes certificados BioVidaSana de las marcas Amapola Biocosmetics y de Lià Cosmètics   Comparando desodorantes Un desodorante convencional:Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Dimethicone, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxypropyl Methylcellulose, Disodium EDTA, Triclosan, Parfum Como se puede ver, además de contener uno de los aluminios no recomendables mencionados anteriormente, todos los demás ingredientes son también de origen petroquímico, menos el agua.Hay dos que son en parte de origen natural: el Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, y el Hydroxypropyl Methylcellulose, pero también contienen moléculas petroquímicas.el Peg-40 Hydrogenated Castor Oil es un aceite de ricino hidrogenado y etoxilado. El ingrediente se produce a partir de un PEG-40 (40 moles de óxido de etileno) y

Afeitarse es una acción cotidiana para muchos hombres. Aunque la piel del hombre es más espesa que la de la mujer y más resistente, bajo el pelo de la barba la piel es más sensible de lo que se pudiera pensar. Además, en cada afeitado se arrastra una parte del estrato córneo de la piel que, sumado a los posibles cortes, tienen como resultado una piel vulnerable y sensible después del afeitado. Los productos de afeitado cumplen la función de facilitar el deslizamiento de la cuchilla sobre la piel evitando al máximo el daño a la vez que incorporan ingredientes que hidratan y calman la irritación de la piel. También pueden incluir en su fórmula algunas sustancias antisépticas para las microheridas que se producen.Las cremas de afeitar empezaron a utilizarse en Europa en el siglo XIX y en 1930 apareció el primer formato en aerosol. Actualmente, entre los diferentes productos para el afeitado encontramos espumas, geles, cremas y jabones sólidos.  También se propone el uso de aceites de afeitado que, al no usar detergentes, son ideales para pieles muy sensibles.El formato aerosol facilita la aplicación y la eliminación de los restos del producto después del afeitado. Funciona dispersando partículas de un polímero disuelto en agua en un tamaño lo suficientemente pequeño como para formar una especie de nube. Cuando las partículas chocan con la cara o las manos se expanden atrapando la humedad, creando la espuma que permite una menor fricción de la cuchilla con la piel. Este formato incluye una sustancia propulsora que es un gas como el butano o el propano y que pueden provocar irritaciones en personas sensibles.El ingrediente principal de los aerosoles es el agua junto con agentes espumantes como el Sodium Lauryl Sulfate, el Triethanolamine Stearic Acid o el Laureth-23. El primero ampliamente utilizado en geles y champús por ser muy barato, pero también con un potencial irritante alto, fue la causa de que las personas consumidoras empezaran a buscar productos “sin sulfatos” y sin embargo se sigue utilizando en otros muchos tipos de cosméticos. Las trietanolaminas (TEA) forman parte del grupo de ingredientes que pueden generar nitrosaminas como contaminante en los cosméticos, que son conocidas por ser cancerígenas. Por último, el Laureth-23, como todos aquellos ingredientes que contienen la silaba “eth”, provienen de un proceso de etoxilación en que se utiliza el óxido de etileno, compuesto cancerígeno que, aunque no está presente en el producto final, supone un problema ambiental y de salud para los trabajadores.Estos productos también suelen contener aceites y grasas de origen petroquímico como vaselinas, parafinas y siliconas para conseguir que la cuchilla se deslice mejor. Los identificaremos en el INCI con nombres como: Carbomer, Acrylates o Dimethicone entre otros.En algunas espumas de afeitar, incluso si se venden como naturales, encontramos PEG, un emulsionante derivado del petróleo que puede contener dioxinas en forma de contaminantes o EDTA que se para garantizar la estabilidad del producto usa y que es un importante contaminante ambiental que además es bioacumulativo.Por último, incluyen sustancias conservantes como el fenoxietanol, que puede provocar alergias e irritaciones o los parabenes que son disruptores endocrinos.  Además, se le añaden perfumes, en muchos casos sintéticos. Los ingredientes de los productos de afeitado econaturales En las formulaciones econaturales como tensiactivos y espumantes se usan detergentes suaves como Caprylyl/capryl glucoside, coco-glucoside, Sodium cocoyl glutamate, Cocamidopropyl betaine, cocamidipropil betaína, etc.Para facilitar el deslizamiento de la cuchilla se incluyen en la fórmula aceites y ceras naturales como aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de jojoba o la manteca de karité.Además, se utilizan otro tipo de productos derivados de plantas con propiedades cicatrizantes, refrescantes, astringentes y antisépticas ya sea en forma de hidrolatos como caléndula o lavanda, extractos como el equiseto o el cannabis o aceites esenciales como lavanda, cedro, ciprés, tanaceto azul o menta entre otros. Estos mismos aceites son los responsables de proporcionar perfume.Como conservantes se utilizan ingredientes como el benzoanto sódico o el sorbato potásico. También, en la formulación, se aprovechan las propiedades antisépticas que tienen los aceites esenciales y que contribuyen a la conservación del producto.Hay que tener en cuenta que, para suavizar y relajar la piel después del afeitado, además de los productos cosméticos formulados, hay muchos productos mono-ingredientes que por sí mismos pueden cumplir con esta función, como la manteca de karité o los aceites vegetales de argán, jojoba y rosa mosqueta entre otros.Sin embargo, los aceites esenciales, aunque tienen buenas propiedades también para las lociones de después del afeitado: son aromáticos, calmantes, en algunos casos antiséptico, no deben aplicarse directamente sobre la piel, si no que deben utilizarse en productos formulados con otros ingredientes donde los aceites esenciales estén en los pequeños porcentajes que permite la legislación de cosmética. Comparando productos de afeitado naturales o convencionales:Una espuma de afeitado Bio podría contener:Aqua, Mentha Piperita Water* (hidrolato de menta), Decyl Glucoside, Glycerin, Coco Glucoside, Argania Spinosa Kenrel Oil* (aceite de argán), Butyrospermum Parkii Butter* (manteca de karité), Sodium Chloride Cedrus Atlantica Bark Oil* (aceite esencial de cedro), Citric Acid, Mentha Piperita Oil*(aceite esencial de menta), Potassium Sorbate, Potassium Benzoate, Linalool**, Geraniol** Y una crema de afeitado Bio:Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil* (aceite de almendras), Sodium Cocoyl Glutamate, Pentylene Glycol, Helianthus Annuus Seed Oil* (aceite de girasol), Calendula Officinalis Flower Extract* (extracto de caléndula, macerado en el aceite de girasol), Xanthan Gum, Tocopherol, Potassium Sorbate, Potassium Benzoate En el listado se indican con un * los ingredientes ecológicos certificados y con **son los alérgenos que contienen los aceites esenciales. Como se puede apreciar la formulación en su mayor parte está formado por ingredientes naturales de origen vegetal: hidrolatos, extractos, aceites, mantecas y aceites esenciales. Como tensiactivos para producir la espuma se usan ingredientes suaves: Decyl Glucoside, Coco Glucosida y Sodium Cocoyl Glutamate. El Pentylene Glycol se usa por sus propiedades humectantes, conservantes y una acción hidratante suave. El Potassium Sorbate y Potassium Benzoate son los conservantes cuya acción se une a la de los aceites esenciales. Una espuma de afeitado convencional podría contener:Aqua, Ammonium Oleate, Ammonium Stearate, Butane,

Aunque en términos de mercado se clasifican en dos categorías diferentes, el gel de baño como producto de higiene personal y el champú como producto de cuidado del cabello, en términos de formulación son dos productos con composiciones muy similares. El principal ingrediente, además del agua, es una base detergente o tensioactivo. Los tensioactivos son sustancias que por sus propiedades físicas y químicas permiten que se creen emulsiones, que es la dispersión de una grasa en agua o del agua en una grasa, aumentan la capacidad del producto para mojar mejor y eliminan la suciedad de superficies formando espuma que arrastra las impurezas y las partículas de grasa.Hay diferentes tipos de tensiactivos: los iónicos que se clasifican a su vez en aniónicos, catiónicos y anfóteros y los no iónicos. Entre los iónicos, los aniónicos son los que tienen mayor capacidad de limpieza y bajo coste de fabricación. Pero también son los más agresivos para la piel y pueden provocar irritaciones. Dentro de esta categoría encontramos algunos de los más utilizados en cosmética convencional como el Sodium Lauryl Sulfate, el Sodium Laureth Sulfate o el Ammonium Lauryl Sulfate.El hecho de que muchos tensioactivos aniónicos sean sulfatos ha provocado que “sin sulfatos” sea visto por algunas personas consumidoras como un indicador de un producto más natural. Esto no es siempre así. La creencia de que deben evitarse todos los sulfatos viene de ingredientes como el Sodium Laureth Sulfate muy utilizado en cosmética convencional por ser un ingrediente muy barato para la industria, y menos irritante que el Sodium Lauryl Sulfate. Puede ser de origen petroquímico o más frecuentemente, derivar del aceite de coco o de palma, pero incluso en este segundo caso, sufre transformaciones químicas muy contaminantes y no se puede considerar un ingrediente natural. Se obtiene por etoxilación a partir del Sodium Lauryl Sulfate.Pero hay otros ingredientes que contienen el término “sulfate”, como el Sodium Coco Sulfate que sí son de origen natural. Los ingredientes en la cosmética natural La cosmética econatural suele utilizar como base detergente derivados de aceites como el de coco, el de palma y el de maíz, principalmente. Estos aceites se someten a diferentes procesos químicos que los convierten en tensioactivos. Es importante que además de obtenerse de un aceite natural, estos procesos no usen ni comporten ninguna reacción que produzca compuestos peligrosos para la salud.Los tensioactivos utilizados pueden ser de diferentes tipos: aniónicos como el Disodium Cocoyl Glutamate o no iónicos como Coco Glucoside, Decil Glucoside, Lauryl Glucoside; o anfóteros como el Myristyl Lactate. Hay algunos otros anfóteros como la Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate o el Coco Betaine, que suelen utilizarse en cosmética natural, aunque no son 100 % de origen natural.Los tensiactivos anfóteros son limpiadores más suaves con bajo potencial de irritación de la piel y los ojos. Los no aniónicos tienen menor capacidad espumógena y viscosizante que los tensioactivos aniónicos, pero tienen la ventaja de que son excelentes agentes humectantes y apenas alteran la función barrera cutánea. Se utilizan para la limpieza suave y para estabilizar la emulsión.Además de la base detergente se añaden otros ingredientes acondicionadores del pelo o de la piel o de tratamiento como anticaspa, cabellos grasos o secos, pieles sensibles, etc. Estos normalmente se aplican en forma de hidrolatos, aceites o extractos vegetales, como el extracto de avena, entre otros. También se pueden incluir aceites esenciales, vitaminas o derivados animales como la lanolina, la seda, la leche o la miel. Champús ecológicos de Elena Busto y geles de baño de Cosmètics Giura- Tort Comparando dos champús: ecológico certificado y convencional Esta podría ser la fórmula de un champú ecológico certificado:Lavandula Angustifolia Flower Water*, Coco-Glucoside, Glycerin*, Olea Europaea Fruit Oil*, Aqua, Xanthan gum, Lactic acid, Avena Sativa Kernel Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Pelargonium Graveolens Oil*, Citronellol**, Geraniol**Todos los geles y champús contienen un % elevado de agua. En este champú la parte acuosa es un hidrolato, con lo cual se aportan sus propiedades regeneradoras e hidratantes.Por otra parte, se ve que la mayoría de los ingredientes que están en mayor porcentaje en la fórmula, los que están más arriba en la lista y marcados con una * son ingredientes ecológicos.Los tensioactivos, básicos para champús y geles, no pueden considerarse ecológicos porque son de origen natural, pero obtenidos mediante procesos químicos permitidos según los principios de la química verde; y el Coco-Glucoside es un ingrediente 100 % de origen natural.En este producto, todos los ingredientes que pueden ser ecológicos lo son.Entre los demás componentes hay dos extractos, el de avena y el de caléndula. Ambos se producen utilizando un solvente como base a la parte vegetal. En el caso de la avena es la glicerina (es un extracto hidroglicerinado, por eso hay agua también en la fórmula) y la caléndula usa el aceite de oliva como solvente. Ambos ingredientes son calmantes para la piel.El ácido láctico se usa para ajustar el pH y como acondicionador. Y la goma xantana, al ser gelatinosa, ayuda a la formación del gel y también se usa como estabilizador de la emulsión.El aceite esencial de geranio es el ingrediente perfumante. Los ingredientes marcados con dos ** son alérgenos de obligada declaración que contiene el aceite esencial.Los conservantes utilizados: Sodium Anisate y Sodium Levulinate también son naturales, por lo que el champú es 100 % de origen natural.Respecto a la cantidad de espuma, algo muy sobrevalorado por el consumidor final, los tensioactivos tipo Coco-Glucoside (no iónicos) generan una espuma fina y poco abundante, dando la sensación de que limpian poco, aunque esto no siempre es la realidad, puesto que un producto formulado con tensioactivos no iónicos puede ejercer un efecto limpiador del cuero cabelludo y cabello similar a los realizados con tensioactivos derivados de sulfatos (aniónicos).La fórmula del champú convencional sería:Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin; PPG-Ceteth-20, Oat Kernel Extract, Oryza Sativa Starch, PEG-18 Glyceryl Oleate/ Cocoate, Alpha-Isomethyl Ionone**, Coumarin**, Limonene*, Hexyl Cinnamal**, Parfum, Phenoxyethanol, Sodium BenzoateLos ingredientes principales son agua y Sodium Laureth Sulfate, del que hemos hablado extensamente en

El jabón se obtiene mediante un proceso químico conocido como saponificación en el que una grasa reacciona con una base fuerte, normalmente hidróxido de sodio (o sosa caustica). Es un proceso que se conoce desde hace milenios y que nos ofrece un producto de higiene personal relativamente barato y con un impacto medioambiental bajo, ya que es biodegradable. Aunque el uso de la pastilla de jabón disminuyó con la aparición del jabón líquido, el movimiento “sin plástico” ha favorecido un nuevo aumento de la demanda. Una pastilla de jabón no deja de ser un concentrado sólido de lo que sería un gel de baño. No necesita envase de plástico y dura más.La fabricación de jabones es una actividad que se adapta bien a la producción artesanal y de proximidad. Todos los productores de cosmética tienen que presentar una Declaración Responsable a la autoridad competente, la AEMPS, y tienen que someterse a su control. Los requisitos que deben cumplir son, entre otros, contar con instalaciones adecuadas para la fabricación y almacenamiento y contar con un manual de calidad. Sin embargo, dado que los jabones y otros productos cosméticos sólidos tienen menos riesgo de contaminación que los que contienen agua, las instalaciones y procedimientos pueden ser más sencillos que si se fabrican productos como cremas, geles, serums, etc.Pero más allá de la pastilla de jabón tradicional, la moda de la cosmética sólida ha puesto en el mercado una amplia gama de champús solidos con el aspecto de una pastilla de jabón. Estos productos suelen reivindicar sus valores medioambientales, porque necesitan menos envasado, pero los ingredientes que utilizan no siempre son naturales. Se necesitan tensioactivos granulados para su elaboración. Uno de los más conocidos es el Sodium Cocoyl Isethionate (SCI), que suele presentarse como natural, pero en realidad contiene un alto % de moléculas petroquímicas en su peso molecular final y, lo peor es que se obtiene utilizando óxido de etileno. En la publicidad a su favor se utiliza a menudo el término “no etoxilado”, y efectivamente no está etoxilado, pero igualmente se utiliza óxido de etileno para su obtención.El óxido de etileno es un gas tóxico para las personas que trabajan en las fábricas donde se produce y para los que los que lo respiran en el aire, especialmente los que viven cerca de las fábricas. Es irritante para los pulmones, y puede ser cancerígeno, mutágeno y puede producir abortos espontáneos, según datos corroborados por un estudio del Ministerio de Sanidad   Naturavia: empaquetado de jabones artesanos   Los ingredientes en la cosmética natural La composición de un jabón natural es muy simple. Su principal componente son las grasas saponificadas a las que se les añaden otros ingredientes como aceites esenciales, glicerina, arcilla, sal, colorantes, etc. en función de las propiedades, el olor o el color que se quiera.En el listado de los ingredientes de un jabón encontramos por un lado los aceites o grasas utilizadas y por otro el hidróxido sódico o potásico. Es decir, el nombre del aceite utilizado: Cocos Nucifera Oil, Brassica Campestris Seed Oil, Olea Europaea Oil además de la palabra Sodium Hydroxide. Sin embargo, es posible en algunas etiquetas encontrar el nombre de la grasa saponificada indicada como Sodium Palmate, Sodium Cocoate o Sodium Olivate. Se trata de una estrategia comercial para evitar que aparezca el nombre de la sosa en la etiqueta.Se ven muchos jabones en el mercado que en su etiqueta usan este INCI, y de hecho los INCIs Sodium Cocoate, etc. se puede encontrar en las bases de datos de ingredientes cosméticos de la Comisión Europea, CosIng y COSMILE Europe; pero entendemos que es más correcto indicar en la etiqueta los nombres de todos los ingredientes que se han utilizado para fabricar el producto cosmético, no las reacciones que puedan producirse entre ellos.Además, si el jabón está certificado y el aceite que se usa para la saponificación es ecológico, usar estos términos dificulta la identificación de los ingredientes ecológicos, porque el aceite puede ser ecológico, pero la sosa no. Como los ingredientes se marcan normalmente con un asterisco al lado del nombre si, por ejemplo, se usase aceite de coco ecológico se indicaría: Cocos Nucifera Oil* y Sodium Hydroxide, éste último sin asterisco.Sin embargo, si se escribiera Sodium Cocoate, éste no podría marcarse con un * aunque el aceite de coco lo fuera, porque el “sodium” de la sosa, no se puede producir ni certificar según los criterios de la producción ecológica.En el caso de la formulación de champús sólidos se utilizan ingredientes alternativos al SCI como el Sodium Coco- Sulfate, el Sodium Cocoyl Glutamate o el Sodium Lauroyl Glutamate entre otros.Como la publicidad que ha puesto de moda el término “libre de sulfatos” hace que algunos consumidores desconfíen del Sodium Coco-sulfate y creen que el Sodium Cocoyl Isethionate es mejor porque no contiene el término “sulfate” en su INCI, pero ya hemos visto que este razonamiento, en principio lógico, no es correcto. Comparando dos champús sólidos Esta podría ser la fórmula de un champú sólido certificado:Sodium Coco-Sulfate, Avena Sativa Kernel Flour*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin*, Stearic acid, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*, Limonene**El ácido esteárico, hay que comprobar que sea de origen vegetal y no OGM. Es un agente de limpieza y también ayuda en la emulsión.El ácido cítrico se usa para ajustar el pH; también hay que comprobar que esté libre de OGMs.El tensioactivo es el Sodium Coco-Sulfate. Los champús sólidos necesitan un % elevado de tensioactivo para poder solidificarse, por eso, aunque se usen la mayor parte de ingredientes ecológicos posibles, el producto nunca podrá ser 100 % o un 90 y pico % ecológico; normalmente son ecológicos alrededor de un 50- 60 %.En este producto, todos los ingredientes que pueden ser ecológicos lo son y se marcan con un *El aceite esencial de naranja dulce es el ingrediente perfumante. El ingrediente marcado con dos ** es un alérgeno de obligada declaración que contiene el aceite esencial. Y ésta la de un champú sólido convencional:Sodium

La cosmética decorativa o maquillaje tiene como objetivo dar color o modificar el color de la zona donde se aplica para potenciar algunos rasgos o esconder otros. Dentro de esta categoría incluiríamos productos como las barras de labios, sombras de ojos, máscaras de pestañas o lápices de ojos, entre otros.   Como el objetivo de estos productos es dar color, el ingrediente principal o principio activo son los colorantes. El resto de los ingredientes se utilizan para proporcionar diferentes texturas, adherencia del producto, resistencia al agua, etc. La cosmética econatural, por sus propias características, no puede ofrecer la misma gama de colores, especialmente los más brillantes y poco naturales, ni de durabilidad que los productos de maquillaje convencionales. En cambio, ofrece productos mucho más seguros y respetuosos con la salud, lo que no es baladí, ya que algunos se aplican en zonas sensibles como los ojos o, como en el caso de los pintalabios literalmente «se comen».Algunos de los atributos más apreciados en la cosmética decorativa, como la vistosidad de los colores o la duración del producto, se consiguen con ingredientes que no están permitidos en cosmética econatural. Es el caso de los aceites y grasas derivadas del petróleo, parafinas y vaselinas, que son la base de los pintalabios, lápices de ojos y máscaras de pestañas. También se está utilizando la nanotecnología para obtener ingredientes que hagan permanentes o indestructibles algunos productos como barras de labios o máscaras para pestañas.En el caso de los colorantes, un 65% de los utilizados en cosmética convencional son de tipo azoico. Este tipo de colorantes está en entredicho porque algunos pueden liberar aminoácidos aromáticos cancerígenos. Por su textura y los colores necesarios resulta imprescindible recurrir a ingredientes químicos en lacas de uñas Otro ejemplo es que no existe una laca de uñas verdaderamente econatural. Por su textura y los colores necesarios resulta imprescindible recurrir a ingredientes químicos. Las empresas de cosmética econatural que disponen de una línea de esmaltes de uñas evitan los ingredientes más nocivos como el tolueno, los ftalatos o el formol; pero no existen, que sepamos, las lacas de uñas naturales certificadas. Los ingredientes del maquillaje econatural En cosmética econatural se utilizan pigmentos minerales y vegetales como la mica, los óxidos de hierro, la silica o el dióxido de titanio. Todos los colorantes se indican en el listado de ingredientes con las letras CI (código identificación) seguido de un número. Los de origen natural se identifican porque empiezan por 408 o 75 y los de origen mineral por 77.Hay algunos que se encuentran en forma de nanopartículas, pero ha de estar indicado en la etiqueta y no se permiten en cosmética econatural. Es el caso del Carbon Black CI 77266 (nano) usado principalmente en máscaras de pestañas, sombra de ojos y lápices de cejas.Los Carbon Black, tanto los nano como los no nano, son un ejemplo de lo que es habitual en muchos ingredientes de los productos de maquillaje convencionales: que no son ingredientes naturales. Su INCI empezando por 77 indica su origen mineral, el carbón, pero el carbón es a fin de cuentas un combustible fósil y, además, la obtención del Carbon Black es industrial, a partir de alquitrán de hulla, y se puede obtener también a partir del petróleo o del gas etileno.En el caso de pintalabios, lápices de ojos y máscaras para pestañas, además de sustancias colorantes, como base se utilizan ceras y aceites de origen natural. Muchos productos de cosmética decorativa no contienen agua y por eso no es necesario añadir conservantes a su composición. No es el caso de las máscaras de pestañas, que incorporan agua y alcohol a su formulación para obtener una textura más fluida.Como no es tan fácil lograr maquillajes verdaderamente naturales, no solía haber en el mercado muchas marcas de maquillajes certificados. Ahora ya hay bastante oferta, y aquí explicamos dos ejemplos: FÓRMULA DE LA MARCA AINA DE MOPigmentos labios, ojos y cejas: Silica*, Mica*, +/- CI77491; CI77492; CI77499; CI77007; CI77742; CI77891; CI77947.Estos productos tienen diversos usos, según como se aplique. La fórmula es totalmente mineral, y la silica y la mica son ecológicas según la Norma BioVidaSana porque son minerales obtenidos por métodos físicos, sin transformación posterior, no nano, no irradiados, sin aditivos y obtenidos sin uso de mano de obra infantil. El término x/-, está recogido en el Reglamento 1223/2009 de cosmética:«Para los productos cosméticos decorativos comercializados con diferentes matices de colores, podrá mencionarse el conjunto de los colorantes, siempre que se añadan las palabras «puede contener» o el símbolo «+/-»».Que es lo que sucede con la gama de pigmentos de Aina de Mo: hay varias combinaciones en distintos % de estos siete pigmentos minerales, por lo que se utiliza este INCI en todos los pigmentos. FÓRMULA DE LA MARCA HERBERAHyaluronic Creamy LipstickShade-603-Pink Quartz: Ricinus communis Seed Oil*, Prunus amygdalus Dulcis Oil*, Candelilla Cera, Caprylic/capric Triglyceride, C10-18 Triglycerides, Jojoba esters, Helianthus annuus Seed Wax, Macadamia integrifolia Seed Oil*, Simmondsia chinensis Seed Oil*, Acacia decurrens Flower Wax, Polyglycerin-3, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Parfum, CI77007, CI77891, CI77491, CI77499.Esta barra de labios es cremosa, por lo que además de contener pigmentos minerales libres de nanopartículas (óxido de hierro rojo, negro y azul de ultramar), contiene ingredientes vegetales como la cera de girasol o los aceites ecológicos de ricino, almendras, jojoba y macadamia (marcados con un *). Además, contienen otros activos con funciones específicas, como la vitamina E, el ácido hialurónico y los ésteres de jojoba, todos ellos verificados, y confirmados su origen vegetal, sin OGM. El 100% de sus ingredientes (también el perfume) son de origen natural, y 65% del total son de origen orgánico. Es vegana y tiene la garantía de la certificación bio.inspecta bajo la Norma BioVidaSana. La cosmética econatural ofrece productos mucho más seguros y respetuosos con la salud Dos posibles fórmulas de maquillaje convencional Un lápiz de labios: Neopentyl Glycol, Dicaprylate/ Dicaprate, Trimethylolpropane, Dimethicone Crosspolymer, Silica, Jojoba Esters, Synthetic Wax, Lauryl PEG-10, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyethylene, Polybutene, Silica, Mica, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Ozokerite, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Propilene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydroncinnamate, Tocopherol, Sodium Hyaluronate, CI 77891, CI 77491, Phenoxyethanol, CI 45410, CI

El sector de la cosmética destinada para el cuidado de la piel supone en España un volumen de venta de 3.000 millones de € anuales, siendo la principal categoría con un 32% de las ventas del global de cosmética. En esta categoría encontramos desde una crema antiarrugas hasta una loción para después del afeitado. Las hay de diferentes tipos, pero su objetivo siempre es mejorar, proteger o tratar algún problema de la piel.   Una gran cantidad de productos para el cuidado de la piel tienen como ingredientes principales sustancias grasas. Estas pueden ser de origen natural como los aceites o las mantecas, pero la mayor parte de los productos convencionales usan grasas y aceites derivados del petróleo como las vaselinas y las parafinas ya que son mucho más baratos.Otro aspecto a considerar es la presencia de aceites derivados de Organismos Modificados Genéticamente (OGMs). A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja, el 13% de colza, el 2% de algodón y también un 2% de maíz. Si tenemos en cuenta que el 83% de la soja, el 80% del algodón, el 30% del maíz y el 25% de la colza producidas a nivel mundial son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada. Además, en cosmética hay muchos otros ingredientes que no llevan el nombre “aceite” pero que derivan de alguna de estas especies vegetales que pueden ser transgénicas o se han producido mediante la intervención de microrganismos genéticamente modificados, con lo que la presencia de transgénicos en la cosmética no certificada es casi segura. Los ingredientes en la cosmética natural Las cremas ya sean hidratantes, nutritivas o antiedad están compuestas básicamente por una fase acuosa (agua o un hidrolato), una fase oleosa (aceite o grasa) y principios activos específicos para cada caso (aceites esenciales, extractos vegetales, vitaminas, minerales, etc)El agua es uno de los excipientes más utilizados y puede sustituirse por un hidrolato y de esta forma se añaden más principios activos. O ser un agua revitalizada o de manantial con el fin de darle una información positiva. En el INCI lo identificaremos por Aqua o el nombre de la planta y al final las palabras “water”, “destilate” o “aqua”La fase oleosa básicamente deberían ser aceites y grasas vegetales sin desnaturalizar. En los productos convencionales se suelen utilizar sustancias derivadas de la silicona u otros derivados del petróleo como parafinas y aceites minerales, ya que su textura es suave y agradable al aplicarlo. Para conseguir este efecto en cosmética econatural se recurre a veces a los aceites vegetales esterificados que, sin ser perjudiciales, no tienen tantas propiedades como un aceite crudo. La diferencia sería comparable a usar en cocina un aceite virgen o uno refinado. Veamos cómo se indicarían en el INCI unos u otros:*Aceites vegetales naturales: Todos los ingredientes que incluyen el término oil al final (Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil,. etc)*Aceites esterificados: Caprylic Capric Triglyceride, Coco Caprylate Caprate, Oleyl Erucate, Oleyl Linoleate, Decyl Oleate, etc. Los principios activos de los productos de cuidado de la piel son muy diversos en función del objetivo y su origen: aceites esenciales, vitaminas, minerales, derivados de animales, derivados de algas, etc. Las cremas exfoliantes, por ejemplo, suelen incorporar alguna sustancia en polvo que realice una función física de limpieza de la piel. Existen diversos exfoliantes naturales como la arcilla, polvo de hueso de albaricoque, polvo de arroz, sal, azúcar, polvo de bambú, etc. Además, pueden incorporar alguna base detergente suave para limpiar la piel y principios activos vegetales calmantes, regenerantes e hidratantes. Las lociones tienen como base el agua, extractos acuosos y el alcohol a los que se añaden extractos de plantas con acciones básicamente hidratantes. Su formulación es muy simple. Y en el caso de serums y fluidos, las formulaciones son similares a las cremas, pero más ligeras y con una mayor concentración de sustancias activas. Foto izquierda: SÅPER, selección de productos para hidratación & nutrición. Foto derecha: NATURNUA: producto hidratante con aloe vera y caléndula   Comparando dos cremas hidratantes: ecológica certificada y convencional La crema ecológica está compuesta de los siguientes ingredientes:*Aloe Barbadensis Leaf Juice (jugo de aloe vera)*, Olea Europaea Fruit Oil (aceite de oliva)*, Butyrospermum Parkii Butter (manteca de karité)*, Cetearly Glucoside, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Gratissima Oil(aceite de aguacate)*, Helianthus Annuus Seed Oil (aceite de girasol), Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Tocopherol, Rosmarinus Oficcinalis Leaf Oil (aceite esencial de romero)*, Limonene**, Linalool**En esta crema, la parte acuosa es jugo de aloe, es decir, no es solo agua, que sí es el componente principal de muchos cosméticos, así se suma al agua las propiedades hidratantes del jugo de aloe. Por otra parte, se ve que los ingredientes que están en mayor porcentaje en la fórmula, los que están más arriba en la lista, son ingredientes de origen agrario y procesados mediante métodos físicossencillos. Además, todos los ingredientes que están marcados con un* son ecológicos (proceden de cultivos ecológicos certificados). El aceite esencial de romero es el ingrediente perfumante. Los ingredientes marcados con dos ** son alérgenos de obligada declaración que contiene el aceite esencial.Respecto a los otros componentes: el Cetearyl Glucoside es un emulsionante, el Glyceryl Stearate se usa para controlar la viscosidad, el Caprylic/Capric Triglyceride también ejerce una función emoliente, además de otras como la de ser solvente, es decir, que ayuda a que la mezcla de ingredientes salga bien; el tocoferol es un antioxidante y los conservantes que lleva esta crema: Sodium Levulinate y Sodium Anisate, también son de origen natural.Todos estos otros ingredientes que no son aceites, manteca o jugo, son de origen vegetal, y se obtienen mediante métodos permitidos en las normas de cosmética natural, como la hidrogenación o la hidrólisis.  Es decir, que esta crema es 100 % de origen natural. La crema convencional contiene:Aqua, ​Glycerin, ​Cetearyl alcohol, ​Caprylic/capric triglyceride, ​Cetyl alcohol, ​Ceteareth-20, ​Petrolatum, ​Potassium phosphate, ​Carbomer, ​Dimethicone, ​Behentrimonium methosulfate, ​Sodium lauroyl lactylate, C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, ​Sodium hyaluronate,  Vitis Vinifera Leaf Extract, Propylene

Hoy en día existe una cierta controversia sobre la necesidad o no de usar protectores solares cada vez que exponemos nuestra piel al sol. Por un lado, el exceso de radiación está relacionado con el creciente número de personas con cáncer de piel, pero, por otro lado, las personas cada vez tenemos más bajo nuestro nivel de vitamina D, vitamina que se sintetiza de forma natural en la piel gracias a la luz del sol. Seguramente, una vez más, la realidad se encuentre en el punto medio entre los dos extremos. Lo ideal es exponerse al sol en momentos del día que no nos haga daño y poco a poco, hasta ir acostumbrando a nuestro cuerpo e ir produciendo melanina. El grado de protección solar contra la radicación UVB se indica en las etiquetas de los productos solares con el término FPS; hay que tener en cuenta que, en realidad, no hay tanta diferencia entre el factor 30 y el 50, ambos son factores de protección alta. El FPS 30 bloquea aproximadamente el 97% rayos UVB y el FPS 50 bloquea un 98%. Lo más importante es como se aplique la crema, su frecuencia y cantidad.La mayoría de los protectores solares convencionales utilizan como sustancias activas para proteger de los rayos solares compuestos químicos que son absorbidos por la piel. Algunos se acumulan en la grasa y no se conoce sus efectos a largo plazo. Sí se sabe que algunos son disruptores endocrinos, es decir, interfieren con nuestro sistema hormonal. Debemos evitar las benzofenonas, los cinamatos y los derivados del camfor. En el INCI veremos: Benzophenone (seguida de un número), Camphor Benzalkonium Methosulfate, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, Homosalate, Isopropyl Dibenzoylmethane.Pero además de las sustancias activas pueden contener otros ingredientes como antioxidantes, perfumes o conservantes que también son disruptores endocrinos, como los parabenos, o causar otro tipo de problemas como alergias e irritaciones.Además del peligro potencial para nuestra salud, en los últimos años han saltado las alarmas por sus efectos sobre el medio marino en las playas con grandes afluencias de bañistas. Los filtros solares químicos producen el blanqueamiento de los corales. Este efecto se ha relacionado por su capacidad de modificar el comportamiento de las colonias de virus que viven en entornos marinos. Parece que los virus están muy implicados en la dinámica de las poblaciones de fitoplancton y algunos compuestos contaminantes interfieren en todo ello. No sólo los filtros químicos de rayos UV si no también derivados del petróleo o conservantes como los parabenos muy utilizados en cosmética.Se cree que los filtros químicos más perjudiciales para los corales son el Oxybenzone y el Octinoxate, prohibidos en Hawái y en algunos otros lugares con corales en sus mares. Por eso hay algunas cremas solares convencionales que los evitan y que se declaran como “Coral friendly”. No obstante, sí que contienen otros filtros químicos que pueden igualmente ser disruptores endocrinos y producir alergias y ser perjudiciales para el medioambiente; además, normalmente contienen otros ingredientes también de origen petroquímico. Ingredientes de la cosmética econaturalConseguir un alto SPF (Factor de protección Solar) sólo con ingredientes naturales y con una textura que satisfaga a los consumidores no es fácil. Las primeras fórmulas de cremas solares con filtros físicos solían ser cremas muy densas, difíciles de extender y que dejaban “pegotes” blancos en la piel. Ahora, algunas personas muy expertas que formulan cosmética natural han aprendido a conseguir emulsiones más fluidas, y es fácil encontrar en el mercado cremas solares econaturales con filtros físicos no nano, que se extienden y se absorben bien.Actualmente hay dos ingredientes de origen mineral que se utilizan mayoritariamente como pantallas físicas en las formulaciones econaturales: el óxido de zinc y el dióxido de titanio. En principio son minerales naturales e inocuos cuando nos los ponemos sobre la piel. Pero hay algunos aspectos que no todas las persones conocen y que es interesante que preguntemos o investiguemos sobre nuestro protector solar respecto a estos ingredientes: el tamaño de la partícula para para asegurarnos que no está en formato de nanopartícula (indicado en el INCI con la palabra nano); saber si han sido irradiados para eliminar posibles patógenos; que no contengan metales pesados; que una vez extraídos de la mina no hayan sido sometidos a procesos agresivos o se les hayan añadido aditivos como antiapelmazantes y, finalmente, que no provengan de minas en las que se produzca explotación laboral o, incluso, infantil. Todo este trabajo de investigación, que no es fácil, es el que realiza una certificadora en el caso que optemos por un producto certificado.Además de la pantalla contra la radiación los protectores solares incluyen otros muchos ingredientes destinados a proteger e hidratar la piel como la manteca de karité o el aceite de jojoba o aceites con propiedades antioxidantes para que evitar el efecto de los radicales libres provocados por la radiación solar aumente el envejecimiento de la piel, como el aceite de granada o el de comino negro. También hay que tener en cuenta para la formulación de productos solares que algunos ingredientes vegetales aportan cierto grado de protección solar, que refuerza el factor de protección. Algunos ejemplos son la manteca de karité, el aceite de semilla de frambuesa, el aceite de buriti, el aceite de germen de trigo o el de coco entre otros. Comparando protectores solares convencionales y econaturales:*Una fórmula convencional podría contener:Aqua, Ethylhexyl Salicylate, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, Ethylhexylglycerin, Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), Hydrogenated Rapeseed Oil, Copernicia Cerifera Cera, Rice Bran Wax, Cetyl Palmitate, C18-38 Alkyl Hydroxystearoyl Stearate, Microcrystalline Cellulose, Lecithin, Silica, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Trisodium EDTA, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Linalool, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Anise Alcohol, ParfumLos ingredientes subrayados no se pueden utilizar en cosmética econatural certificada.Contiene muchos ingredientes petroquímicos, además de los filtros solares. Los filtros solares son los que están marcados en negrita en la lista INCI.Alpha-Isomethyl Ionone es un alérgeno no natural, lo que nos confirma que el perfume no es natural. Una fórmula econatural certificada podría contener:Aqua, Zinc Oxide,

La industria de la cosmética nos inunda con eslóganes y nombres de ingredientes con el objetivo de dar a la cosmética antiedad una pátina de ciencia que nos va a permitir la eterna juventud. La estrategia de márqueting suele basarse en elegir dos o tres ingredientes activos contenidos en el cosmético con nombres exóticos como té de kombucha, trufa negra o flor de cabeza de dragón, o científicos como micropéptidos, polifenoles, niacinamida, etc. y ponerlos en el centro del mensaje. Pero se olvida la base fundamental de la formulación, el excipiente, que es la base donde se diluyen los principios activos y que está en mayor cantidad en el cosmético. Las personas tendemos a creer que cuanto más caro es un producto más vale la pena comprarlo. En cosmética se asocia el precio a la eficacia. En la cosmética de lujo el envase, la marca y la imagen en general, es lo principal. El concepto “lujo” está psicológicamente asociado a la exclusividad y la diferenciación de las personas que pueden acceder a él con el resto de la sociedad. Se trata de poder comprar un producto cuyo nombre se asocia al lujo y que no todo el mundo pueda permitirse por su elevado precio. La calidad o eficacia del producto no son tan importantes. Y así es como nos encontramos con productos de lujo, en los que el excipiente, aquel ingrediente que encontramos en las primeras posiciones de la lista del código INCI, puede ser simplemente agua o alcohol, o una grasa proveniente del petróleo como las siliconas sintéticas o la dimeticona. Podemos estar pagando agua e ingredientes de origen petroquímico a precio de oro o, peor aún, gastarnos mucho dinero por algo que podría perjudicar nuestra salud y contamina el medio ambiente. Un serum es una formulación que tiene las mismas funciones que una crema, pero con una textura más fluida y una mayor concentración de principios activos. Por ello es una fórmula muy utilizada en los productos de tratamiento antiedad. La base puede ser el agua, con una textura más acuosa, o un aceite, con una textura más grasosa. En la cosmética convencional si la base es un aceite suelen ser polímeros plásticos líquidos, obtenidos del petróleo, igual que el resto de plásticos. Entre este tipo de plásticos hay algunos con un claro impacto ambiental entre los que encontramos Dimethicone, Carbomer, Acrylates Copolymer, Phatalate y en general los que contienen el término Acrylate, y otros donde existen más dudas sobre dicho impacto como los ingredientes que contienen PEG y la terminación “eth” (Ceteareth, Ceteth, etc). Un ingrediente estrella de los serum es el ácido hialurónico por su potente acción hidratante, actuando como lubricante de las fibras de colágeno y elastina para que no pierdan su elasticidad. Tradicionalmente se obtenía de animales como las aletas de tiburón, pero hoy en día se obtiene principalmente por biofermentación con bacterias, que en el caso de cosmética no certifica, es habitual que sean bacterias modificadas genéticamente. También existe el AH obtenido mediante síntesis química, aunque es menos frecuente por ser proceso muy complejo y costoso. En este caso, el producto final no es exactamente un producto de origen petroquímico, pero sí se han utilizado para su obtención reactivos orgánicos, solventes y agentes activantes que suelen provenir de la industria petroquímica.   Los ingredientes de la cosmética econatural En los sueros antiedad propuestos por la cosmética econatural certificada encontramos solo ingredientes naturales. Si la base es un aceite se incluyen aceites vegetales como el de oliva, argán, almendra, jojoba etc. con propiedades que protegen la piel frente el envejecimiento. El aceite de argán, proveniente de árbol de argán, especie autóctona de Marruecos, es protector, revitalizante y tonificante, y posee propiedades antioxidantes. El aceite de jojoba penetra fácilmente en la piel, sin dejar una película grasa, y ayuda a reducir la aparición de arrugas profundas. Estos dos aceites tienen propiedades antioxidantes por lo que protegen la piel de los daños causados por los radicales libres, retrasando los signos del envejecimiento. Otro aceite muy indicado es el aceite de rosa mosqueta que favorece la síntesis de colágeno y previene las arrugas. Como agente suavizante, devuelve elasticidad y firmeza a la piel, por lo que está muy recomendado para pieles maduras. En cosmética econatural también encontramos el ácido hialurónico como ingrediente, pero su obtención por biofermentación siempre se realiza por levaduras no modificadas genéticamente. Los aceites esenciales con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes son los más indicados para las formulaciones antienvejecimiento. Sería el caso de los aceites esenciales de incienso, rosa búlgara, ylang ylang o mirra.   Comparandos serums antiedad: ecológico certificado y convencional Este es un serum de una famosa marca de lujo. Una unidad de 30 ml de este producto cuesta 97,90 €, y sus ingredientes son: Water, Dimethicone, Glycerin, Butylene Glycol, Isohexadecane, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, PEG-10 Dimethicone, Disteardimonium Hectorite, Bifida Ferment Filtrate, Isopropyl Isostearate, PPG-15 Stearyl Ether, Tripeptide-32, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-9, Bifida Ferment Lysate, Adansonia Digitata Seed Extract, Sodium Hyaluronate, Lactobacillus Ferment, Yeast Extract, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, Laminaria Digitata Extract, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Caffeine, Algae Extract, Hydrolyzed Algin, Whey Protein, Helianthus Annuus Seed Extract, Citrullus Lanatus Fruit Extract, Lens Esculenta Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Hordeum Vulgare Extract, Glycine Soja Seed Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Betula Alba Bark Extract, Propylene Glycol Dicaprate, Sodium Polyaspartate, Sodium Lactate, Ethylhexylglycerin, Glucose, Sucrose, Fructose, Polyacrylate Crosspolymer-6, 1,2-Hexanediol, Propylene Carbonate, Polysilicone-11, Hydroxyacetophenone, Lecithin, BHT, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Iron Oxides. Como se ve, contiene muchos ingredientes, pero los que se encuentran en mayor cantidad son agua y dimeticona; además contiene muchos otros ingredientes de origen petroquímico. Los ingredientes subrayados son, o directamente de origen petroquímico, u obtenidos mediante solventes y reactivos de este origen. Además, la Glicerina, el Butylene Glicol, el Isopropyl Isostearate, el Tripeptide-32 , Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Caffeine, Sodium Polyaspartate y el Sodium Lactate pueden ser de origen natural o petroquímico. No se puede saber sin consultar la información técnica completa del

Los tintes para el cabello convencionales contienen algunos de los ingredientes más tóxicos en cosmética. Entre ellos destaca el amoníaco, el peróxido de hidrógeno, el resorcinol, la hidroquinona y la parafenilendiamina. Su toxicidad está ampliamente demostrada y por ello algunos médicos desaconsejan su uso durante los primeros meses de embarazo o en personas enfermas. Los tintes convencionales eliminan el pigmento natural del cabello y lo reemplazan por el pigmento sintético. Es un proceso muy agresivo que debilita el cabello y le da un aspecto frágil y sin vida. Los tintes naturales sólo actúan en las capas más superficiales del pelo por lo que el nuevo color es una mezcla del color natural y del color del tinte. Por eso muchas personas que están acostumbradas a un color muy diferente del suyo consideran que los tintes naturales no son suficientemente efectivos.En algunas marcas de tintes encontramos etiquetas que sugieren cierto grado de naturalidad. Muchasveces los envases son de color verde o hacen alusiones a su contenido natural de un modo u otro, a vecesincluso en el nombre de la marca: “natur…algo”. Algunas marcas suelen destacar en su publicidad la presencia de ingredientes naturales con mensajes como “enriquecido con aceites naturales”. También suelen hacer hincapié en lo que no contienen: “Sin amoníaco, resorcinol, parabenos, parafinas, sin níquel, sin parafenilendiamina (PPD), etc.”Está bien que estos productos al menos no contengan algunos de los ingredientes para tintes más controvertidos. No obstante, suelen contener otros ingredientes de origen petroquímico como diversos PEGs, diversos Laureths, diversos PPGs, Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Methylresorcinol, Ethanolamine, Nitrophenol, Silicone Quaterium o Urea entre otros. Además, en las reivindicaciones de las etiquetas se incide en la ausencia de los ingredientes que pueden ser más conocidos por los consumidores, como “sin amoníaco” o “0% amoníaco”, sin decir nada sobre todos los demás ingredientes de origen petroquímico que contienen. Colorante rubio arena de Koloreko (izq.) Pure Henna de la marca Real Earth Stories (drcha.) INGREDIENTES DE LOS TINTES NATURALESPodemos afirmar claramente que no existen tintes naturales formulados que se puedan certificar; es decir, que todos sus ingredientes sean aceptables para una certificación de Comparando tintes para el cabello 123rf Limited©sidelnikov cosmética natural y/ o ecológica. Los únicos tintes naturales que se pueden certificar son los tintes vegetales, aquellos que están compuestos por una planta o por una combinación de distintas plantas tintóreas.Los ingredientes que se utilizan en cosmética natural están evolucionando mucho, pero por el momento, si queremos usar tintes auténticamente naturales, solamente podemos utilizar tintes que sean 100% vegetales. Para la elaboración de tintes vegetales se utilizan solamente diversas especies de plantas combinadas en diversos porcentajes según el color que se quiera conseguir. Son plantas en polvo, a las que se les añade agua caliente para su aplicación, y con esto ya se consigue el tinte. La mezcla no contiene ningún aditivo ni coadyuvante.Para lograr tintes vegetales eficaces es importante realizar un buen diagnóstico para conseguir el colordeseado, pues los pigmentos naturales no actúan del mismo modo que los tintes químicos. Es que, alcarecer de componentes químicos, no pueden aclarar el color del cabello. Sin embargo, aportan pigmentosnaturales que activan el brillo y proporcionan luminosidad. El resultado es que en cabellos con gran cantidad de canas se consigue el color deseado de manera homogénea, en cabellos con poca cantidad de canas, el color aplicado aparece en forma de reflejos.Otra gran ventaja, además de que se utilizan ingredientes naturales, es que, al contrario que los tintes convencionales, no estropean el pelo, sino que lo nutren, lo protegen y refuerzan la estructura del cabello. También se evitan posibles alergias, reacciones a los ingredientes químicos y el aspecto “estropajoso” y apagado que suele tener el cabello de alguien que lleve años tiñéndose con tintes convencionales.Existen plantas que tienen la capacidad de teñir el cabello. Muchas de ellas se conocen y ya las utilizaban civilizaciones milenarias como la egipcia. Quizás la más conocida es la henna, pero hay muchas otrascomo el índigo, la nuez, el ruibarbo, el café, la cúrcuma, la cassia, el hibisco y la remolacha. Los tintes abase de plantas utilizan dos principalmente la Lawsonia Inermis Leaf (Henna), que suele encontrarse entodas las mezclas en mayor o menor porcentaje y el Indigofera Tinctoria Leaf (Índigo). Las plantas utilizadascumplen otras funciones además de las de colorear, como estimular el riego sanguíneo, que es una característica del Índigo. La henna por su parte inhibe la acción de los radicales libres protegiendo el cuero cabelludo de las agresiones externas.Con las diferentes mezclas de plantas se puede conseguir una gama de coloración que va desde el rubio extra claro al castaño oscuro y al moreno, es decir, igual que la gama de colores media que ofrecen los tintes convencionales.Para las personas consumidoras que buscan utilizar cosmética ecológica, la ventaja de utilizar tintes vegetales es que, si todas las plantas utilizadas son ecológicas certificadas, los tintes son 100% naturales, ecológicos y veganos. COMPARANDO TINTESComo se ha mencionado anteriormente, hay muchas marcas en el mercado que se anuncian como naturales y/o veganas e incluso que se anuncian como una alternativa a los tintes convencionales; pero contienen ingredientes como:Posible fórmula de un tinte convencional que se vende con alusiones a su naturalidad: Peg-2 Oleamine, Aqua, Paraffinum Liquidum, Ethanolamine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Polyquaternium- 67, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Oat Protein, Camelia Oleifera Seed Oil, Helianthus Annuss Seed Oil, Thioglycerin, Parfum, p-Aminophenol, p-Phenylenediamine.En cursiva están todos los ingredientes que no se permitirían en una fórmula de cosmética natural certificada.Entre ellos nos encontramos, por ejemplo, el agente colorante PEG-2 Oleamine, situado en primer lugar en la fórmula, es decir, el 123rf Limited©algarveimages barrera física que impide la pérdida de humedad, pero precisamente por esto, puede obstruir los poros y provocar acné y su acción hidratante es solo superficial.La fórmula contiene también unos pocos ingredientes naturales: proteínas de trigo y de avena hidrolizadas, aceite de camelia y aceite de girasol, contenidos en pequeños %.Posible fórmula de un tinte natural certificado: Lawsonia Inermis Leaf Extract (Henna Powder), Rubia Cordifolia Stem Extract, Phyllanthus Emblica

Sabemos que nuestra alimentación es responsable aproximadamente de un tercio de los gases con efecto invernadero que se emiten a nivel mundial. Pero ¿y nuestros cosméticos? Huella de carbono de la cosmética La huella de carbono es la cantidad de gases con efecto invernadero (GEIs) que emite un determinado proceso en todo su ciclo. Aunque no todos los gases sean CO2, se traduce al llamado CO2 equivalente para poder comparar. No hay cifras públicas sobre ello. Seguramente no resulta fácil calcularlo ya que el mundo de la cosmética es complejo y engloba muchos tipos de productos y diferentes procesos industriales para su obtención.Muchos de los productos intermedios que se utilizan como coadyuvantes para obtener ingredientes de la cosmética convencional, y en gran medida de la pseudo-natural, tienen una importante huella de carbono. Un ejemplo es el omnipresente óxido de etileno, que se usa para casi todo. Además de su efecto tóxico para el organismo, emite gases de efecto invernadero y su proceso de producción es muy contaminante para el aire, donde permanece entre 69 a 149 días, y según el viento, puede transportarse lejos de la fuente de emisión.Pero hay algunos aspectos que son comunes a la mayoría de los procesos y que nos pueden servir para orientarnos. El primero es la energía utilizada durante el proceso de producción, tanto de las materias primas como del producto final. Un estudio calculó que el uso de 1kg de manteca de karité en productos cosméticos tiene una huella de carbono 10.374 kg de CO2eq, un 75% de los cuales se debe al sistema tradicional de extracción de la manteca que tuesta la almendra quemando leña. Si se sustituye este proceso por la presión en frío se reducen en gran medida las emisiones y se obtiene un producto de mejor calidad. Gasto energético y transporte Una pastilla de jabón emite aproximadamente 700 Kg de CO2. Una parte importante se atribuye al gasto energético durante el proceso de formulación y saponificación. Pero también tienen un impacto no despreciable, los fertilizantes utilizados en el cultivo a partir del cual se obtiene el aceite para elaborar el jabón. Si en lugar de un aceite convencional se usa un aceite ecológico, las emisiones se reducen sustancialmente. Tampoco es lo mismo si se trata de un aceite de oliva de proximidad o un aceite de palma o de coco de la otra punta del mundo.El transporte es una de las actividades más contaminantes y que mayor cantidad de GEIs emite. Comprar cosmética de empresas locales es una manera de reducir nuestra huella de carbono. Y lo mismo pasa con los envases. Cuanto mayor sea el número y el volumen del envase peor. Respecto a los materiales no hay un consenso claro así que la mejor opción es que sea el mínimo posible. ¿Y en las aguas? Otro factor que a veces puede pasar desapercibido es el impacto de los productos cosméticos en los océanos. La vida marina es un importante sumidero de carbono que se acumula en el fondo cuando animales y algas mueren. Pero en los últimos 70 años hemos perdido el 50% de la vida marina debido a la contaminación. La oxibenzona es un filtro solar usado en cosméticos. 70.000 toneladas de oxibenzona bastarían para matar a toda la vida de los océanos y en los cosméticos se utilizan 20.000 toneladas. Como resumen, aunque no existen muchos estudios sobre la huella de carbono de un cosmético, podemos deducir sin equivocarnos mucho que la mejor opción es la cosmética econatural, producida localmente, a partir de materias primas de cultivo ecológico y con el mínimo de envasado. Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidaSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética Publicado en BioEcoActual

Siguiendo la tendencia de la sociedad, el sector de la cosmética busca alternativas al uso del plástico ya sea a través de cosméticos en formato sólido o con el uso de otros materiales para los envases. Pero los envases no son la única fuente de plástico que está presente en los cosméticos. Hay otros tipos que se incluyen dentro de la propia formulación, en forma de ingredientes.   123rf Limited©nataliskripnikova. Esmalte de uñas con purpurina Plásticos en los cosméticos La aportación de microplásticos al medio ambiente de la industria cosmética es pequeña en relación con el conjunto de actividades humanas. Un estudio realizado por el sector cosmético europeo apunta a que su contribución es del 0,1 al 1,5% del total de la basura marina. Parece poco, pero, según datos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) la cantidad estimada es de 3800 toneladas anuales sólo en Europa.Todavía no existe una regulación europea sobre la inclusión de microplásticos en los cosméticos, aunque la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular introduce la prohibición de cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxodegradable y microesferas de plástico de menos de 5 mm añadidas intencionadamente. Algunos países ya se han avanzado a la espera de la regulación definitiva y prohíben la comercialización de cosmética con microesferas de plástico como es el caso de Países Bajos, Francia y Suecia. También está regulado en otros países como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá.Actualmente la Comisión Europea está elaborando un proyecto de ley. De adoptarse, sería la prohibición más amplia sobre un grupo de sustancias químicas existente hasta el momento bajo el Reglamento REACH y afectaría a la industria cosmética principalmente a través de microplásticos con propiedades abrasivas para exfoliantes, brillos y fragancias encapsuladas.Pero el problema es que en la definición de microplástico propuesta y aceptada oficialmente por la ECHA no incluye nanoplásticos ni polímeros solubles en agua, líquidos o biodegradables. Esto deja fuera de la definición una gran cantidad de sustancias plásticas que se utilizan en grandes cantidades en cosmética.Otro problema, como han señalado en una carta abierta a la Comisión Europea un grupo de marcas de cosmética cuyos productos no contienen microplásticos, es que la nueva legislación se pueda quedar corta, con periodos de transición de 6 a 12 años en productos como lacas de uñas, barras de labios y maquillaje para eliminar el uso del plástico definitivamente. Estas empresas señalan que el uso de los microplásticos no es necesario, como sus propios productos demuestran, y que no se debe exponer a la población a estos residuos tóxicos, que ya se han encontrado en muestras de sangre humana, y también en pulmones e incluso en placentas.El sector de la cosmética contribuye a la diseminación de plástico en el medio ambiente de dos formas: a través del plástico incorporado en los productos como ingrediente (microplásticos primarios) o a través de la degradación del plástico usado en los envases (microplásticos secundarios). 123rf Limited©nomadsoul1. Envases de plástico para cosmética Ingredientes plásticos en la cosmética Microperlas plásticas Se utilizan en cremas exfoliantes, geles de baño y en pastas de dientes como sustancia abrasiva para aumentar su efecto de limpieza. El uso de microperlas plásticas se generalizó a partir de los años 90, sustituyendo a sustancias naturales que hasta entonces se usaban como la sal, frutos secos o la avena. A partir del 2015, la industria empezó a regresar de nuevo a opciones más naturales como micropartículas hechas con cera de abeja, cáscara de arroz o de maíz, tapioca, algas o compuestos minerales como sílice o arcilla y, según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), en 2018 ya se habían eliminado en el 97% de los productos. Purpurina Forma parte de la cosmética decorativa como pintalabios, laca de uñas, cremas, o aplicada directamente sobre la piel y se ha popularizado mucho estos últimos años. Aunque en sus inicios se producía a partir de láminas de aluminio, posteriormente se introdujo el uso de otros materiales de base como el poliéster o el PVC. Básicamente la purpurina de los cosméticos es plástico que llega al medio ambiente a través del agua ya sea de la ducha o de la lavadora. Hoy en día se está desarrollando purpurina biodegradable, elaborada a partir de celulosa, pero no es la que encontramos en la composición de los cosméticos porque se degradaría dentro del propio cosmético. Plásticos líquidos Muchas veces se olvida que algunos de los ingredientes de la cosmética convencional son polímeros plásticos líquidos, obtenidos del petróleo, igual que el resto de plásticos. Se usan en muchos tipos de cosméticos, en forma líquida o de gel y su concentración es variable pudiendo llegar hasta el 95% en algunos productos como pintalabios.Este tipo de plásticos no se incluyen en la clasificación oficial de microplásticos por lo que escapan a cualquier tipo de restricción. Además, no estarán sometidos a la legislación que restringe el uso de microplásticos en cosmética, lo que permitirá a las empresas seguir utilizándolos con menciones en su publicidad tipo “Libre de microplásticos” o “ingredientes biodegradables” contribuyendo a aumentar la confusión entre las personas consumidoras. Sin embargo, su impacto sobre el medioambiente no está suficientemente estudiado. Tampoco existen datos fiables sobre la biodegradabilidad de este tipo de sustancias ya que su comportamiento en el medio ambiente puede ser muy distinto de lo que se obtiene en un laboratorio.Entre este tipo de plásticos hay algunos con un claro impacto ambiental entre los que encontramos Dimethicone, Carbomer, Acrylates Copolymer, Phatalate y en general los que contienen el término Acrylate y otros donde existen más dudas sobre dicho impacto como los ingredientes que contienen PEG y la terminación “eth” (Ceteareth, Ceteth, etc). Un informe llevado a cabo en 2022 por la Fundación Plastic Soup, a partir del análisis de 7704 productos cosméticos de las principales marcas que comercializan en la UE, determinó que el 87% de los cosméticos contienen microplásticos (incluidos también los plásticos líquidos o biodegradables). Envases de plástico en cosmética

Es difícil hablar de cremas solares. Es un tema controvertido porque la publicidad ha expandido mensajes contradictorios o directamente falsos, además de que abunda el greenwashing. Para traer algo de luz y aportar datos reales sobre este tema, hemos preguntado a dos expertas formuladoras de cosmética natural, entre otros productos, de cremas solares. Ellas son Ana Isabel de Andrés, de Amapola Biocosmetics y Nuria Téllez, de Münnah Natural Cosmetics, ambas marcas con certificación BioVidaSana.Lo primero que Nuria quiso puntualizar es que el sol es bueno para la salud y necesario, pero hay que exponerse a él en momentos del día que no nos haga daño y poco a poco, hasta ir acostumbrando a nuestro cuerpo e ir produciendo melanina. Además, incide en un aspecto importante: «el enrojecimiento que nos provoca el sol ‘es bueno’, porque es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que nos dice que nos retiremos del sol. El problema viene cuando ‘enmascaramos’ el enrojecimiento de la piel con protectores solares químicos que no protegen contra los UVA, IR, etc. sino sólo contra los que producen enrojecimiento, que son los UVB (que suponen sólo el 3% de la radiación solar)». Todas las personas que estamos relacionadas de una manera u otra con la cosmética natural, opinamos que los filtros químicos hay que evitarlos totalmente Un Factor de Protección Solar (SPF) muy alto nos permite estar al sol sin quemarnos, pero no nos protege de los efectos negativos del sol y así se puede estar absorbiendo radiación UVA e IR durante años, pero «estos rayos son los más peligrosos porque son los que llegan a la dermis y la hipodermis, son los responsables del envejecimiento cutáneo, manchas y melanomas». Nuria añade que el SPF sólo se basa en la medición del enrojecimiento cutáneo, por lo tanto, solo se mide la protección frente a los UVB.   Según Téllez, lo ideal son los protectores solares que reflejen todas las radiaciones, incluso la luz azul de las pantallas. Y esto solo se consigue con protectores minerales. Por supuesto, todas las personas que estamos relacionadas de una manera u otra con la cosmética natural, opinamos que los filtros químicos hay que evitarlos totalmente. Además del efecto «enmascaramiento», los ingredientes son perjudiciales en sí mismos. Sabemos que todos los ingredientes que la legislación de cosmética permite están testados y son supuestamente seguros, pero hay que tener en cuenta que cada año se prohíben algunos de estos ingredientes seguros hasta ese momento y que el «efecto cóctel» por el uso combinado de éstas y otras sustancias químicas, así como el efecto de su uso prolongado, no están suficientemente estudiados.Hay filtros químicos como el oxibenzona y el octinoxato, que se ha demostrado que son perjudiciales para los corales, y otros muchos que producen unos u otros efectos negativos, como ser disruptores endocrinos, producir alergias y/o acumularse en las grasas del cuerpo y en el medio natural, entre otros efectos. Un Factor de Protección Solar (SPF) muy alto nos permite estar al sol sin quemarnos, pero no nos protege de los efectos negativos del sol En las cremas solares naturales de verdad, se eligen cuidadosamente todos los ingredientes, pues cada uno juega su papel. A los filtros minerales se le añaden algunos aceites y/o mantecas vegetales que actúan como filtros biológicos y ayudan a disminuir la cantidad de filtro mineral a utilizar. Los ingredientes establecen sinergias entre ellos que potencian el efecto final. Sobre ello, Nuria nos comenta: «Es muy bueno usar protectores naturales biológicos, que son aceites y mantecas que, aunque protegen menos que los minerales, colaboran mucho en la protección y además hidratan y nutren para contrarrestar los efectos deshidratantes del sol. Es mucho más efectivo hacer una crema con mantecas o aceites puros sin refinar, que con triglicéridos (que son las unidades mínimas de un aceite y que ya está desprovisto de vitaminas, minerales, etc., solo sirve para poder emulsionar una crema)».Hay que darse cuenta de que las formulaciones de las marcas pequeñas son cosmética de autor; cada una tiene sus preferencias y aplica sus propias técnicas basadas en la observación y en la experiencia, pero todas comparten los mismos principios fundamentales. Un ejemplo es lo que nos cuenta Ana Isabel, de Amapola Biocosmétics: «Como formuladora siempre intento elegir aquellos ingredientes que tienen una función determinada, como hidratante, protectora, antioxidante o antiinflamatoria, entre otros. Hay ingredientes naturales que forman una capa protectora que retiene la humedad de la piel, importante cuando se está al sol. Para estas funciones, uno de los ingredientes más utilizados es el aceite de coco, que actúa formando una función barrera que retiene la humedad en la piel. Nosotros también usamos aceite de buriti, que tiene una función similar a la del aceite de zanahoria, con un alto contenido en carotenos y son excelentes antioxidantes y antiinflamatorios, al mismo tiempo que ayudan al bronceado en la piel sin que se queme. Hay otros ingredientes como el aceite de aguacate, que es rico en grasas insaturadas y vitaminas liposolubles y por eso mejora la elasticidad y uno de los importantes es la manteca de karité, que tiene por sí misma un poder filtrante de las radiaciones ultravioleta y que también actúa protegiendo la piel de las agresiones externas».A muchas personas consumidoras de cosmética natural les preocupa que los filtros minerales puedan tener un tamaño de nanopartícula. Se usan para conseguir una crema lo más transparente posible, que no sea difícil de extender ni deje «emplastos» blancos en la piel, logrando al mismo tiempo una protección alta y que el producto sea auténticamente natural. Apoyar el esfuerzo de estas empresas locales vale la pena ya que estaremos comprando un producto de altísima calidad Nuria nos explica qué filtros utiliza y por qué motivo: «el dióxido de titanio ha sido prohibido en alimentación y en la industria farmacéutica por sus nocivos efectos en la salud (daña el ADN). Sin embargo, en cosmética aún se permite, porque se entiende que no atraviesa la piel, pero…. ¿qué pasa con el dióxido de

El término Cosmeticorexia que se escucha cada día con más frecuencia, consiste en una obsesión por el uso de productos cosméticos, principalmente de productos antienvejecimiento y de maquillajes. Resulta curioso que tratándose de la obsesión por no mostrar lo típicos síntomas del envejecimiento de la piel esté afectando mucho a los más jóvenes, a adolescentes e incluso a niños y niñas de menos de 12 años. Es un fenómeno que se da más en las chicas, aunque también hay chicos afectados.   La cosmeticorexia es una alteración psicológica, que puede ser grave, como todas las obsesiones, y que tiene mucho que ver con las inseguridades propia de esta edad, junto con el exagerado perfeccionismo propio de estos tiempos. Además de problemas psicológicos, esta obsesión puede producir problemas persistentes en la piel como dermatitis, irritaciones, piel opaca, intolerancia al sol, etc. Los adolescentes están muy condicionados por la información que les llega a través de las redes sociales, con influencers mostrando sus pieles perfectas a través de filtros, y probando continuamente los productos cosméticos de sus patrocinadores ante la cámara. La industria cosmética convencional tiene gran parte de responsabilidad en este fenómeno, pues además de la publicidad que ejercen a través de las influencers, a las que pagan o regalan productos para que los promocionen, suelen diseñar formatos y envoltorios atractivos para los adolescentes, donde el envase es más importante que el contenido. Es frecuente ver a grupos de adolescente en centros comerciales probando los “testers” de cosméticos y perfumes y exclamando ¡qué chulo! a cada producto que ven. Por supuesto, sin saber nada sobre el contenido de esos productos tan chulos. Más penoso resulta saber que hay chicos y chicas muy jóvenes delante del espejo buscando arrugas e imperfecciones es sus caras y pensando que debe aplicarse cada día una rutina de cuidado de la piel que incluya productos con retinol u otros ingredientes antiarrugas, incluso pidiendo que les pongan inyecciones de bótox.   Algunos ejemplos de productos cosméticos adecuados para la piel adolescente   A los que somos conscientes de la diferencia que hay entre usar cosmética natural o convencional, también nos preocupa el poco o nulo conocimiento de los más jóvenes sobre los ingredientes que se emplean en la cosmética convencional y sobre los muchos beneficios de la cosmética natural. ¿Y cómo se podría ayudar a los adolescentes a no caer en el obsesivo uso de los cosméticos? Como siempre, es una cuestión de educación y de atención por parte de las familias y del ejemplo que les puedan dar a los hijos. Es que no es lo mismo tener unos progenitores adictos a las operaciones estéticas y pendientes de la eliminación de cualquier signo de la edad en la piel, que otros que consuman habitualmente cosmética natural y usen los productos cosméticos con moderación y responsabilidad y que transmitan a sus hijos este conocimiento. El ámbito educativo, como en tantos otros casos, sería un buen marco para trasmitir unas buenas pautas de consumo en el caso de la cosmética. Hoy en día se suelen trabajar contenidos sobre sostenibilidad a través de la alimentación o incluso de la moda. Pero la alarma sobre el fenómeno de abuso y mal uso de la cosmética no ha llegado todavía a losámbitos educativos, especialmente agotados y sobrecargados con todas las responsabilidades que la sociedad pone sobre sus espaldas. Y sería estupendo que hubiera influencers expertas en cosmética natural que influyeran a los jóvenes para bien. Sí que hay en las redes expertos, expertas más que nada, hablando sobre cosmética natural, pero que nosotras sepamos, no es habitual este perfil entre los que siguen los más jóvenes. La cosmética natural certificada tampoco se ha especializado hasta ahora en este sector de la población. Hay productos para bebés y niños pequeños, pero casi nada para adolescente. Y sí que hay ingredientes y fórmulas en cosmética natural muy adecuadas para la piel adolescente, pero no suelen anunciarse como tal, por lo que, si las chicas y chicos no los conocen, ni tampoco sus familias, ni las influencers a los que siguen, ni nadie de su entorno, pues no se enteran de que hay buenas opciones naturales para ellos.Hay aceites muy adecuados para las pieles jóvenes, como el de jojoba, rosa mosqueta, la ortiga o la bardana entre otros. Hay activos calmantes como la caléndula o el árnica. Hay cremas, hidrolatos, tónicos, mascarillas vegetales con ingredientes como el bambú y minerales como arcillas, entre otros muchos ingredientes naturales. Como maquillajes deben usarse productos con ingredientes minerales y pigmentos naturales, y tenemos aquí como ingrediente a destacar el óxido de zinc, que ayuda a controlar el acné y es un filtro solar mineral. Los adolescentes deben aprender a limpiar la piel y a hidratarla, deben saber que se puede controlar el acné con ingredientes naturales, que hay aceites vegetales (los no comedogénicos, es decir, que no obstruyen los poros) y aceites esenciales que van bien para pieles grasas, que hay que protegerse del sol y que las arrugas no salen hasta que no se es ya bastante más mayor y que, además, es importante saber que cuánto mejor se cuide la piel con productos naturales adecuados siendo joven, más tardan en salir. La juventud es víctima de la sociedad en la que les ha tocado vivir. Se ha creado una imagen de persona perfecta absolutamente irreal. Es urgente exigir responsabilidad a las empresas de cosmética para que no alimenten este comportamiento con sus políticas de márquetin. Y, como sociedad, debemos reflexionar hasta que punto estamos dispuestos a permitir que se siga jugando con la salud física y mental de nuestros hijos e hijas para que unos cuantos se sigan enriqueciendo. Publicado en BioEco Actual, mayo 2024, página 30

El proceso de certificación permite demostrar que los productos cosméticos fabricados y/o distribuidos cumplen los requisitos de la Norma BioVidaSana, que fija los criterios para la elaboración de productos cosméticos con ingredientes de producción ecológica y natural. En este artículo explicamos en primera persona cómo surgió esta certificación y de qué se trata el proceso. La certificación para la cosmética econatural ha llegado más tarde que la certificación para el sector agroalimentario y es más complicada. Ya para empezar porque hay cosmética natural, que se distingue de la convencional, y dentro de ésta, está la cosmética ecológica, si contiene cierto porcentaje de ingredientes ecológicos. En alimentación solamente hay dos opciones: convencional o ecológico.Vender cosmética econatural certificada es complicado también, porque al ser un sector no regulado oficialmente, las marcas certificadas tienen que competir en el mercado con otras que hacen uso de los términos propios de la cosmética natural, pero sin serlo, o sin serlo totalmente.En este contexto, nació la certificación BioVidaSana. Hace unos 10 años, la Asociación Vida Sana se dio cuenta de que se debía restringir la asistencia a sus ferias BioCultura a empresas de cosmética certificada, para que los expositores de cosmética pudieran ofrecer unas garantías y unos criterios comunes sobre lo que se entiende por cosmética econatural, igual que los expositores de alimentación ya ofrecían. En aquel momento las opciones de certificación eran pocas y muy caras para los pequeños laboratorios, los artesanos y las pequeñas marcas. Así, Vida Sana nos pidió a Biocertificación S.L., que somos una entidad experta en certificación internacional de productos ecológicos, colaborar para crear una norma de cosmética y para que pusiéramos en marcha un sistema de certificación. De este modo, comenzamos la aventura, y en ella seguimos actualmente.      FUNCIONAMIENTO Y RETOSLa Asociación Vida Sana ejerce una labor de apoyo y promoción a las empresas certificadas según la Norma BioVidaSana, que fija los criterios que tendrán que cumplir los operadores que se dediquen a elaborar productos cosméticos con ingredientes de producción ecológica y natural. Por ejemplo, se distinguen entre ingredientes naturales y ecológicos y los ingredientes permitidos y prohibidos en ambas categorías, ecológica y natural, son los mismos: no se permiten OGMs, ni ser testados en animales, tampoco nanopartículas ni solventes petroquímicos en general, ni radiación ionizante. Todos los ingredientes tienen que haberse producido sin dañar el medioambiente, pero para pertenecer a la categoría ecológica tienen que contener ingredientes ecológicos certificados. Desde Biocertificación S.L. nos encargamos de la labor de control, aprobación de ingredientes, productos y etiquetas y revisión de criterios e información al sector. Y por último, la certificadora suiza bio.inspecta emite los certificados para las marcas y empresas certificadas.El control que se ejerce sobre las empresas certificadas es muy riguroso. Se revisan todos los ingredientes y su documentación técnica de modo muy detallado, comprobando que cumplen con los Criterios para la aprobación de ingredientes de BioVidaSana y con la legislación de cosmética. Una vez aprobados los ingredientes se revisan las fórmulas para comprobar requisitos como que solo contengan los ingredientes aprobados; que todos los ingredientes que a su vez están compuestos de varios ingredientes se declaran todos en la fórmula o que los % son correctos, entre otros. Después se revisa la etiqueta (lista de ingredientes, indicaciones legislativas obligatorias y comprobar reclamaciones verdaderas como puede ser la de un producto es hipoalérgico, o que un ingrediente es local) y se comprueba que todas las características sean correctas. Por último, se hace la inspección para verificar las condiciones en que se almacenan y se producen los productos. Una vez aprobado, se emite el certificado que dura un año. Como decíamos, es un proceso riguroso, pero al mismo tiempo tratamos de orientar lo mejor posible, a cada paso, para que si se descubren aspectos a corregir, se hagan, puedan cumplir con los requisitos de la Norma y su certificación y puedan seguir mejorando sus productos y como empresa.  El proyecto BioVidasana está pensado desde el principio para ayudar a que las pequeñas empresas comercializadoras y fabricantes puedan tener acceso a la certificación, y en eso continuamos, trabajando para que este proyecto tenga cada vez mayor alcance. El perfil de las empresas certificadas es diverso, ahora ya después de varios años, pero predominan las marcas que son la iniciativa de una o unas pocas personas emprendedoras, en muchos casos que provienen del medio rural, que tienen una idea y luchan para sacarla adelante.Llevamos una larga trayectoria trabajando en certificación e inspección de producciones ecológicas, pero la cosmética tiene sus propios retos. Uno de ellos es la legislación: es compleja y el proceso para sacar un producto al mercado es arduo. Por ejemplo, los productos tienen que pasar una serie de pruebas: de estabilidad, de eficacia de los conservantes, etc. y deben registrarse en el Portal Europeo CPNP. Y desde el punto de vista de la certificación, su característica es que la revisión documental debe ser mucho más detallada que en alimentación: hay que revisar cuidadosamente ingredientes muy variados, tanto por su origen como por su método de obtención; hay también que conocer el porcentaje de cada uno de ellos para saber el orden en que deberán colocarse en la lista de ingredientes en la etiqueta o hay que revisar en detalle su documentación técnica, fórmulas y etiquetas, antes de hacer la inspección y de otorgar la certificación. Por eso es necesario conocer la legislación a fondo, tanto para producir como para certificar. En la web BioVidaSana https://cosmeticabiovidasana.org/ hay mucha más información para conocer más sobre la Norma, los requisitos y las empresas certificadas. Además, hay una amplia sección de noticias sobre las empresas certificadas y sobre información relativa a la cosmética econatural, que seguro, invitan e inspiran a conocer y probar los productos certificados de BioVidaSana.     La certificación BioVidaSana ofrece 4 sellos diferentes, según el tipo de producto certificado:  Sello Bio: para productos cosméticos ecológicos o con cierto % de ingredientes ecológicos Sello EcoPlus: es un reconocimiento para marcas que solamente venden productos certificados, más del 80 % de los

En los últimos años el concepto disruptor endocrino se asocia a muchos compuestos químicos, algunos de ellos ingredientes muy comunes en los productos cosméticos. Aunque las personas consumidoras cada vez están más concienciadas, no todas están al corriente de lo que significa realmente un disruptor hormonal, qué efectos tiene en el organismo, porqué es tan importante evitarlos y bajo qué formas los encontramos en los cosméticos.   ¿Qué es un disruptor hormomal o endocrino? Según la Fundación Española para la Ciencia y la Técnica, es “una sustancia química, ajena al cuerpo humano, capaz de alterar el equilibrio hormonal de los organismos y generar la interrupción o modificar la respuesta habitual de algunos procesos fisiológicos”. Actualmente se ha identificado este efecto en muchas sustancias químicas incluidas en objetos de uso cotidiano. La mayoría provienen del plástico y sus derivados, pero las hay de muchas clases en envases, productos de limpieza, textiles, materiales de construcción, muebles, electrodomésticos, papel reciclado, alimentos (a través de los pesticidas), material de uso médico y, por supuesto, en productos de higiene personal y cosméticos. ¿Por qué son un peligro?Tradicionalmente se ha evaluado la peligrosidad de un ingrediente químico en función de la cantidad a partir de la cual resulta tóxico. Pero las hormonas y las sustancias químicas que funcionan como tales en nuestro organismo escapan a este principio. Se ha visto en algunos estudios que dosis más pequeñas tienen mayores efectos. A ello se le suma que no solo estamos en contacto con una única sustancia, si no a muchas distintas.Actualmente no se sabe con certeza como interactúan en nuestro organismo y como afectan a nuestra salud tanto a corto como a largo plazo, pero los estudios lo han relacionado con un mayor riesgo de ciertos cánceres, obesidad, infertilidad, diabetes, síndrome metabólico, asma y trastornos del desarrollo neurológico. El feto, los bebés lactantes y la población infantil en general son los más vulnerables a este tipo de sustancias ya que puede afectar a su desarrollo con efectos impredecibles a largo plazo. ¿Qué dice la legislación de cosmética con respecto a los disruptores endocrinos?El 7 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó la revisión del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos que contienen sustancias de alteración endocrina. El informe revisa cómo se abordaron las sustancias consideradas como disruptores endocrinos potenciales en el marco del Reglamento sobre cosméticos. Además, específicamente cuáles deben ser prohibidos o restringidos después de su evaluación de seguridad.Desde la publicación de ese informe, la Comisión Europea está determinando que sustancias con acción de disrupción endocrina deben estudiarse para decidir si se restringen o prohíben. Se fijó en un principio el estudio de 28 sustancias. Algunas ya se han prohibido o restringido como el triclosán, pero esto es por considerarse también CMRs o porque les han afectado las restricciones de otras legislaciones, como la de biocidas.Sabemos que la legislación y las instituciones europeas vigilan que las sustancias utilizadas en cosmética no sean tóxicas, pero vemos como algunas sustancias se van prohibiendo sucesivamente, sin embargo, se consideraban seguras hasta su prohibición. Por otra parte, parece ser que la toxicidad de las distintas sustancias se estudia por separado, no se estudia los posibles efectos acumulados de la combinación de estas sustancias con otras contenidas en un mismo producto cosmético o en otros utilizados simultáneamente durante largos periodos. ¿Dónde los encontramos en los cosméticos? La lista de sustancias que se usan en cosmética y que potencialmente tienen este efecto es muy larga. Pero algunas son ampliamente utilizadas y las encontramos en cosméticos de uso muy extendido.Parabenos. Es un grupo de sustancias que se usan como conservantes. Son muy efectivos y baratos y por ello, durante muchos años, fueron los conservantes más usados. Pero desde que una campaña publicitaria los puso en el punto de mira, muchas personas consumidoras evitan los cosméticos que los incluyen y se han sustituido por otros menos conocidos por el público general. En el listado de ingredientes (INCI) los distinguiremos por los nombres Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben Aluminio. El aluminio tiene efectos como disruptor endocrino y es neurotóxico. La toxicidad del aluminio depende de la capacidad de penetrar dentro del cuerpo y ésta es muy variable en función del tipo de molécula. La encontraremos en el INCI como Aluminium Chloride, Aluminium Chlorhydrate, Aluminum Chlorohydrex, Aluminum Chlorohydrex PG, Aluminum Fluoride, Aluminum Sesquichlorohydrate o Aluminum Zirconium Trichlorohydrex GLY. Triclosan. Esta sustancia bactericida es un ejemplo de ingrediente del que se han acreditado sus efectos perjudiciales sobre la salud desde hace años, pero aun así se sigue utilizando principalmente en los desodorantes. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. Hasta 2014 se utilizaba en una amplia gama de cosméticos y, por eso, a pesar de su prohibición en la mayoría de ellos sigue detectándose. En el INCI aparece como Triclosan. Filtros solares. Algunos filtros solares químicos tienen este efecto. Un estudio científico reciente ha detectado la presencia de benzofenona y avobenzona en el cordón umbilical. Este tipo de compuestos ya se habían detectado anteriormente en la leche materna y la placenta. Su presencia se ha asociado con un mayor riesgo de endometriosis, infertilidad, problemas durante la gestación y el parto y obesidad infantil. Además de estos filtros hay otros que también son disruptores endocrinos como el octinoxato, homosalate o el ácido para-aminobenzoico (PABA)En el INCI los encontraremos con muchos nombres distintos entre los que destacan Benzophenone, Ethylhexyl methoxycinnamate, Octinoxate, Ethylhexyl dimethyl PABA, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Homosalate, 4 Methylbenzylidene Camphor. Aunque prohibidos en muchos usos, el ftalato de dietilo y el ftalato de dimetilo se siguen utilizando para desnaturalizar el alcohol que es el principal ingrediente de colonias y perfumes. Como no es un ingrediente directo del cosmético no aparece en el INCI. Bronopol. Se usa como conservante de amplio espectro en muchos productos como champús, cremas y maquillaje. Su baja toxicidad en mamíferos lo hizo muy popular en cosmética. Sin embargo, es lo que se conoce como un liberador de formaldehido, sustancia que libera

“En abril estaremos ya en el mercado, en herbolarios, farmacias, online y hasta en Amazon” Carmen González Martín es administradora de Eco Verbel S.L y fundadora y CEO de la marca europea de dermocosmética ecológica y vegana VerbelBio. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es técnica superior en Cosmética Natural y Fitocosmética y empresaria del sector hortofrutícola. Los productos de Eco Verbel SL/VerbelBio estarán en el mercado en abril. -¿Qué es Eco Verbel Cosmética?-Eco Verbel es la empresa que alberga la marca europea VerbelBio, que no es otra cosa que un proyecto personal, un sueño hecho realidad que ha dado como resultado algo maravilloso, un concepto de dermocosmética orgánica certificada íntegra, de una altísima calidad y 100% efectiva. Es una iniciativa engendrada desde el amor más profundo y la pasión que ponemos en cada una de nuestras creaciones, fórmulas propias, únicas y exclusivas. En las que hemos sacrificado beneficios económicos en favor de la máxima calidad y a las que damos vida para ofrecer un concepto de dermocosmética ecológica y vegana certificada exclusiva, resolutiva, honesta y que funciona de verdad. De ahí que podamos afirmar que vamos un paso más allá del simple cuidado de la piel, ya que no sólo los resultados de nuestros productos son realmente sorprendentes en piel, sino que también ofrecemos una visión holística de la salud integral de las personas. Creamos arte, experiencias sensoriales terapéuticas que, inspiradas en los olores, colores y texturas de plantas curativas nacidas a los pies de Sierra Nevada, la tierra de mis abuelos y donde pasé gran parte de la infancia, sanan cuerpo y mente. EL PARTO-¿Cómo nació y por qué?–Siempre he sido una gran apasionada de los remedios naturales así como una gran consumidora de productos cosméticos ecológicos. Hace unos cinco años comencé a interesarme por la formulación. Sentía una gran inquietud por realizar mis propias cremas, champús y mascarillas y comencé a seguir a expertos en la materia a través de las RRSS. Casi de forma autodidacta, aprendí a formular y comencé a crear productos de cosmética e higiene personal que usábamos en casa, primeramente, y que, más tarde, empecé a regalar a familiares y amigos. Todos quedaban maravillados por los buenos resultados y el ver sus caritas de satisfacción causaba en mí un profundo orgullo. Estaba repartiendo trocitos de felicidad. Todos me decían lo mismo: “Esto no se puede quedar aquí; tienes que darlo a conocer al mundo”. Y pensé: “Es cierto, estos pequeños tesoros, como yo los llamo, que nacen de mi alma, tienen que ser compartidos… No es justo quedármelos sólo para mí y mis conocidos”. Fue entonces cuando puse en marcha toda la maquinaria para empezar de forma oficial. Realicé un máster por la Universidad de Murcia y me especialicé en Cosmética Natural y Fitocosmética y ahí arrancó todo. Ha sido un año de durísimo trabajo para crear una marca seria, certificada, resolutiva y que cumple con todos los requerimientos y estándares de seguridad y calidad para ganarse un digno puesto en el mercado europeo de la alta cosmética ecológica y vegana. Y, ya por fin, estaremos el próximo mes de abril en el mercado, en herbolarios, farmacias, online (www.verbelbio.com) y hasta en Amazon. De ahí que nos sentimos profundamente orgullosos de lo que atesoramos en cada uno de los frascos que salen de nuestro laboratorio. Se trata de fórmulas ancestrales que, basadas en los remedios naturales caseros de mi abuela, con olores y colores evocadores de la infancia y adaptadas a la dermocosmética orgánica actual, nos embellecen y cuidan.  MUJERES LUCHADORAS-¿Qué representa vuestra marca?–Un reconocimiento a las mujeres luchadoras que, como mi abuela o mi madre, trabajan cada día por hacer del mundo un espacio mejor. VerbelBio es un homenaje a todas las mujeres del mundo sin importar cuál sea su raza, religión o condición social. Es un himno a su fuerza, a su capacidad de adaptación y a la necesidad de seguir avanzando en la vida, que es lo que nos ha llevado, generación tras generación, a convertirnos en el pilar básico que mueve el mundo. De ahí que nuestra marca sea una filosofía de vida, un reflejo de los valores que representamos todas nosotras. El espejo en el que mirarnos como mujeres sensibles, soñadoras, tenaces y luchadoras por crecer cada día. Mujeres “todoterreno” que no sólo hemos sabido conjugar nuestra faceta como madre “de”, esposa o pareja “de” y mujer trabajadora “en”, sino que también sabemos valorar “nos”, cuidar “nos” y mimar “nos”. VerbelBio representa el nexo común a todas nosotras. Un concepto de mujer completa y sin límites que es BELLA por dentro y por fuera. LA FILOSOFÍA–¿Cuál es vuestra filosofía de empresa?–En VerbelBio, priorizamos en el cuidado, la salud y la belleza de las personas y somos plenamente conscientes de la imperiosa necesidad que existe de cuidar el entorno. Nos preocupa y mucho garantizar que los productos que salen de nuestro laboratorio cuentan con las máximas garantías de calidad y seguridad, generando así la confianza necesaria en nuestros usuarios. Cada fórmula ha sido sometida, por tanto, a rigurosos estudios que certifican que cumple con todos los requerimientos necesarios que le otorgan el sello de calidad ecológico y vegano de BioVidaSana y bio.inspecta. Es por ello que creamos fórmulas 100% naturales y procedentes de agricultura ecológica (sin pesticidas ni químicos, sin nanopartículas, libre de parabenos, derivados petroquímicos, perfumes sintéticos o colorantes artificiales). Nuestros productos están formulados para respetar la barrera cutánea, equilibrar la microbiota y estimular el sistema defensivo de la piel, resultando totalmente efectivos y sin consecuencias para el organismo. Abogamos por el respeto y el cuidado del medio ambiente. Por ello que todos nuestros envases y embalajes sean totalmente reciclables y, por supuesto, no testamos en animales.+LOS PRODUCTOS-¿Cómo son vuestros productos?-Nuestras fórmulas galénicas están creadas a partir del conocimiento de la botánica y sus innumerables beneficios terapéuticos. Ello, unido a la alta calidad de la materia prima empleada y a las altas concentraciones de activos que utilizamos en las fórmulas, dan como resultado productos muy ricos en principios y, por tanto,

ClicKoala se definen como “un proyecto social centrado en hacer fácil el consumo consciente”. Desde hace varios años publican los resultados de un estudio sobre el Consumo sostenible y los productos certificados en España. El último es del 2024. El estudio se lleva a cabo con el apoyo del Grupo de Investigación en Psicología Ambiental de la Universidad de Castilla – La Mancha. En los últimos cinco años se han entrevistado más de 12.000 personas y se ha contado con la colaboración de numerosos expertos de distintas universidades españolas. El estudio analiza el conocimiento de la sociedad y el impacto de los 20 sellos que consideran como los más conocidos en España. Según ClicKoala: “Una forma de garantizar que un producto o servicio es realmente sostenible es que ese producto tenga algún sello o certificado que avale que respeta el medioambiente o que tiene un impacto positivo sobre el medioambiente”.Los 20 sellos estudiados corresponden con todo tipo de sectores: Eficiencia energética, el sello de la producción agraria ecológica de la UE, textil, comercia justo, vegano y distintos sellos que miden criterios medioambientales. Entre ellos se ha estudiado dos sellos de cosmética: el BioVidaSana y el sello francés Cosmebio.Según el informe del 2024, alrededor de un 40 % de la población conoce el sello BioVidaSana y aproximadamente un 10 % compran productos con este sello.Además, ClicKoala ha preguntado a 112 catedráticos, profesores e investigadores relacionados con el mundo de la sostenibilidad para que analizaran estos sellos con objeto de diferenciar los sellos que tienen un alto impacto positivo de los que tienen un menor impacto.Según los expertos, entre los 20 sellos comparados con respecto a su impacto ambiental, al sello BioVidaSana le dan una puntuación de 6,8 puntos, mejorando mucho su posición desde los infirmes de años anteriores. Por ejemplo, en el 2021 la puntuación de BioVidaSana en este aspecto fue de 5,1.Con respecto al impacto social, la puntuación de BioVidaSana en el 2021 fue de un 4,8 y en el estudio del 2024 es de un 6,1.Durante estos años no se han comparado los mismos sellos, sino los 20 que los expertos involucrados en el estudio han considerado como los más conocidos. De este modo, hay un sello de cosmética que en el 2021 aparecía como mejor posicionado que BioVidaSana, y que ha desaparecido del informe del 2024. El informe El consumo sostenible y los productos certificados 2024 se puede encontrar en:https://shop.clickoala.com/estudio/informe-consumo-sostenible-2024-resumida/

«Saber si un producto es Bio no es muy difícil, solamente hay que reconocer unos cuantos sellos»   -¿Qué es la cosmética ecológica certificada y qué la hace diferente de la convencional?-La cosmética certificada se produce de acuerdo a una Norma escrita que debe de estar publicada, y debe haber una entidad de certificación que revise que el laboratorio o marca que ha solicitado la certificación cumple con la Norma, además de con todos los requisitos legales para la producción y venta de cosmética. Al no existir un reglamento oficial que regule la cosmética natural y ecológica, cada norma sigue sus propios criterios, aunque las normas principales que existen actualmente tienen criterios comunes en lo que es básico para definir un producto cosmético como natural o ecológico. -¿Cuáles son las ventajas de utilizar cosmética ecológica certificada para nuestra piel y el medio ambiente?-La cosmética natural utiliza ingredientes de origen natural, y si es cosmética ecológica, la mayoría de sus ingredientes agrícolas se habrán producido según los reglamentos para la producción ecológica, que es obviamente más respetuosa con el medio ambiente que otros sistemas de producción. Además, los ingredientes y los productos cosméticos deben producirse siguiendo los principios de la química verde, es decir, que deben ser biodegradables, y no deben producir efectos tóxicos, como ser disruptores endocrinos, cancerígenos, etc. Y para la piel son buenísimos, lo mejor, esto lo digo como consumidora de cosmética natural, ahora me sería imposible usar marcas convencionales de cosmética. Los laboratorios de cosmética natural que visitamos son lugares realmente limpios, producen muy pocos residuos, que no son tóxicos (y al entrar en ellos, normalmente huele muy bien). -¿Qué requisitos debe cumplir un producto para obtener la certificación como cosmética ecológica?-Cumplir con la Norma de la certificación que solicite y firmar un contrato con la entidad de certificación que ofrezca el servicio de certificar de acuerdo a esa Norma. La certificación consiste en la revisión de todos los ingredientes, fórmulas y etiquetas para comprobar si cumplen la Norma y hacer una inspección al laboratorio fabricante. Si hubiera aspectos que corregir (lo que solemos llamar No conformidades) la empresa que solicita la certificación debe corregirlas y cuando todo está correcto, se concede el certificado. El proceso hay que renovarlo anualmente. -El greenwashing es una estrategia de marketing engañosa, ¿cómo podemos evitar caer en ella? y ¿cómo identificar un producto cosmético BIO?-Sí, es un gran problema. Las palabras “natural” y “ecológico” o “bio” son atractivas y tienen demanda, pero producir cosmética ecológica de verdad es más caro y más complicado que producir cosmética convencional. Los ingredientes son más caros en general, porque tienen más calidad. Además, fabricar cosmética natural requiere de manos y mentes expertas, y requiere de tiempo, paciencia, capacidad de observación y curiosidad. Esto lo he podido comprobar muchas veces: un fabricante de cosmética convencional no sabe producir cosmética natural solo cambiando los ingredientes; es algo que hay que aprender. Pues entre esto y que la certificación de cosmética restringe bastante los ingredientes que se pueden utilizar y el proceso de certificación supone un coste anual, pues existe la tentación de usar los términos atractivos, pero sin hacer el esfuerzo. Para saber si un producto es Bio hay que comprar productos certificados por certificaciones serias. No es muy difícil, solamente hay que reconocer unos cuantos sellos, y ya sabremos que alguien ha verificado que el producto es lo que dice ser. -¿Cómo es el consumo en España respecto al mundo?-Según Statista.com, la venta de cosmética ecológica y natural en el mundo alcanzó la cifra de 7,3 billones de dólares en 2022 y se espera que llegue a 58,6 billones en el 2031. Asia es el mayor mercado mundial, con el 32% del total, seguido por América del Norte y después Europa. Pero Alemania se despega de los datos generales de Europa, siendo el segundo mercado del mundo después de Asia, con 1,480 millones de euros.El Reino Unido es un mercado importante, pero según tengo entendido ha decrecido últimamente por los problemas económicos derivados del Brexit y de la inflación. Y el consumo en España no es tan alto, según Statista, se prevé que alcanzará la cifra de 26 millones de dólares en el 2028, un 4,30% más que actualmente. El mercado va creciendo poco a poco, pero también hay mucha confusión y se sigue comprando mucho producto greenwashing.Una característica propia de España comparada con otros países es la gran cantidad de emprendedores que hay en este sector. Lo vemos en la mayoría de las marcas que certificamos: hay muchos laboratorios pequeños y medianos que fabrican sus propios productos y/o que fabrican para otros, y muchas marcas nuevas que salen al mercado continuamente. Es cosmética de autor hecha por gente que ha tenido una idea de marca de cosmética natural, y dedica su vida a ello. Núria Alonso es Ingeniera Técnica Agrícola. Tras adquirir experiencia profesional en el Reino Unido y Alemania (IFOAM), ha trabajado en el campo de la certificación en distintos países certificando e inspeccionando para distintas normas, desde el Reglamento UE, hasta el NOP de los EEUU, el JAS de Japón y privadas como Soil Association, Naturland y Bio Suisse. Desde el año 2002 publica ‘The Organic Standard’, publicación internacional especializada. Y, desde el 2010, desde su empresa BioCertificación coopera con Vida Sana encargándose del proceso de control a las empresas y productos certificados BioVidaSana junto con la certificadora internacional bio.inspecta. Leer BioEco Actual Septiembre 2023 Foto de cabecera facilitada por Camassia

En este texto de opinión, Estela Cuadrado, CEO y fundadora de Ártica Bio-Cosmética, nos ayuda a diferenciar entre lo que es la cosmética natural y la cosmética ecológica certificada. El “greenwashing” está en boga y muchas son las marcas que pretenden vender productos convencionales como si fueran ecológicos. Para defendernos del fraude, conviene aprender a distinguir. Estela Cuadrado nos da algunas claves. Todas las formulaciones cosméticas de la empresa comandada por Estela están certificadas en la máxima categoría de la Norma Biovidasana  Categoría I: Ecológico. En la actualidad, cada vez son más las personas que, preocupadas tanto por la protección del medio ambiente como por su salud, deciden consumir productos sostenibles dentro del mundo de la alimentación, la cosmética y el cuidado personal. Conscientes de ello gradualmente son más las marcas que ofrecen distintos productos naturales, ecológicos, orgánicos y biológicos.  COSMÉTICA NATURALLa cosmética natural, como su propio nombre indica, es aquella creada únicamente a partir de ingredientes presentes en la naturaleza, que pueden ser tanto de origen animal o vegetal. Estos componentes puros y suaves son componentes que, contrariamente a los que contienen los productos convencionales, aseguran la reparación y nutrición de la epidermis a corto, medio y largo plazo.  No obstante, se debe tener en cuenta que no todos los productos naturales son igual de saludables para la piel, ni que todas las marcas que se consideran a sí mismas naturales… lo son. COSMÉTICA ECOLÓGICA CERTIFICADAUn ingrediente de origen natural, como puede ser el aceite de higo chumbo, si no proviene de la agricultura ecológica… lo más probable es que haya sido tratado con fertilizantes y plaguicidas y que durante su proceso de refinado haya sido sometido a escenarios extremos, como las altas temperaturas. Esto hace que muchos ingredientes naturales pierdan parte de sus vitaminas y de su poder antioxidante. Por el contrario, si las materias primas proceden de la agricultura ecológica certificada, al no emplear productos químicos y aceptar un crecimiento lento, con un tratado y procesado respetuoso, los productos mantendrán todas sus propiedades y principios activos. Se ha comprobado que las plantas y frutas cultivadas según las prácticas ecológicas contienen una mayor concentración de antioxidantes y compuestos anticancerígenos, por lo tanto mejoran los resultados en el cuidado de la piel y evitan la aparición de señales como es el envejecimiento. SIN RADIACIONESLa cosmética ecológica, elaborada a partir de ingredientes controlados y certificados, aporta, por tanto, grandes beneficios a la salud y al organismo, siendo la piel el primer receptor y transmisor de todos los principios que las plantas ofrecen. Asimismo, este tipo de cosmética debe estar en línea con la reglamentación de la agricultura ecológica de la Unión Europea, como es la prohibición del uso de radiaciones ionizantes, así como no testar los productos en animales o seguir un proceso de fabricación y distribución con el menor impacto medioambiental posible. VERIFICAR EL ETIQUETADOA la hora de distinguir estos productos ecológicos del resto (“naturales”, convencionales, etc.) es muy importante verificar su etiquetado, que aparecerá bajo el nombre de cosmética ecológica, cosmética “bio” o cosmética orgánica, variación que depende, en mayor medida, del mercado o zona geográfica en la que se adquieran. De la misma manera, a la hora de escoger un producto de belleza y cuidado personal, es esencial fijarse principalmente en dos aspectos: por un lado, en su INCI, es decir el listado de ingredientes reales de los que se compone; y, por otra parte, del sello y certificaciones con las que cuenta, ya que, cuando un producto cuenta con un aval, la certificadora aparece obligatoriamente impreso en la etiqueta. Estela CuadradoCEO y fundadora de Ártica Bio- Cosmética Publicado en El Ecomensajero Digital

En la jungla actual de sellos y reivindicaciones en cosmética es fácil perderse. Dado que no hay una definición oficial de lo que es cosmética natural ni ecológica, ni un reglamento que se aplique para este campo, lo único que puede orientar al consumidor concienciado es un sello en la etiqueta. Pero un sello debe significar algo, y el consumidor debe saber lo que significa. Si no, el sello no será más que un adorno más o menos vistoso en el diseño de la etiqueta. En el mercado encontramos distintas estrategias para vender cosmética como verde sin que realmente lo sea. A veces se trata simplemente de usar un envase o una etiqueta de color verde, incluir en la etiqueta imágenes de ingredientes naturales como flores o frutas cuando, si revisamos la lista de ingredientes, su presencia es insignificante o incluso ni siquiera la contiene. Otras veces se utiliza el propio envase para dar esa imagen de ecológico con alusiones tipo “zero plastic” o “ecopack” cuando el producto no tiene nada de natural ni ecológico.  A veces las empresas ponen en la etiqueta sellos que no significan nada o que ofrecen pocas garantías. Y, por último, la forma más frecuente es el uso de reivindicaciones en la etiqueta con alusiones a una pretendida naturalidad de producto con términos ambiguos como “natural”, “bio”, “sostenible”, “sin sulfatos”, “biodegradable”, etc.   CLAIMS A LA CARTA Una de las estrategias más utilizadas en el sector cosmético para vender es el uso de reivindicaciones o “claims” en la etiqueta. Las marcas utilizan como reclamo términos que entienden serán bien recibidos por las personas consumidoras. A veces estas reivindicaciones se sostienen en algo real, otras veces no son más que interpretaciones optimistas de las marcas para resultar más atractivas. A veces es simplemente un engaño al consumidor para vender más pretendiendo que el producto es ecológico o natural. Hay muchos claims que no responden estrictamente a la verdad sobre lo que contiene el producto. Sería el caso de “toxic free” porque es un término demasiado general y un cosmético, por muy natural que sea, puede ser tóxico para una persona que sea alérgica a uno de sus ingredientes.  Y en este mismo ámbito, términos como “100 % sostenible” no tienen sentido, porque ¿cómo se mide la sostenibilidad para concluir esa cifra del 100 %? Las cifras que se indiquen en las etiquetas tienen que tener significado. Otro claim que se usa mucho es el de “Zero waste”, pero no hay ninguna actividad que lleven a cabo los seres humanos que no genere algún residuo. En el afán de destacar los productos que se venden, se hacen muchos claims de este estilo, exagerados, sin sentido o directamente falsos. Sin embargo, cuando los claims son reales y justos, son una información muy valiosa y práctica para los consumidores.   EL LABERINTO DE LAS CERTIFICACIONES Lo lógico sería pensar que lo más fiable es comprar productos certificados. Esto significa que una cierta entidad, siguiendo una cierta Norma escrita que define los criterios para considerar un producto cosmético como natural o ecológico, haya revisado que los productos cosméticos cumplen con esa Norma y por lo tanto pueden hacer uso de un sello, con un cierto significado. El problema es que no todas las certificaciones son iguales, ni todo lo que se presenta o se percibe como una certificación, lo es. Es fundamental que quien emita los certificados sea una certificadora profesional, que esté registrada para tal actividad y que esté acreditada. La acreditación es como la certificación para las certificadoras; hay una entidad externa (el organismo de acreditación) que controla que la certificadora está capacitada para ofrecer estos servicios y que lo hace correctamente.   La certificación es un proceso complejo y, por ello, caro. A veces, las empresas, en su búsqueda de un precio más asequible caen en manos de entidades que lo que ofrecen es un sello. Este sello se basa frecuentemente en una simple revisión del listado de ingredientes que lleva el producto, pero sin profundizar excesivamente y sin visitas al lugar de elaboración. Teniendo en cuenta que muchos ingredientes pueden ser naturales o petroquímícos con el mismo nombre INCI (nomenclatura usada en cosmética para los ingredientes), una simple comprobación de un listado de nombres sin revisión de su información técnica y sin inspección al laboratorio, no supone en absoluto una garantía de la naturalidad del producto. La única garantía es buscar producto certificado por una entidad de confianza que sea una certificadora auténtica, con todos los requisitos que ello supone. En nuestro país estaríamos hablando de certificaciones como COSMOS, NATRUE o BioVidaSana.   Montse Escutia. Asociación Vida Sana Nuria Alonso. Certificación BioVidasana   Publicado en el Anuario Alerta Greenwashing 2025 impulsado por el Colectivo Alerta Greenwashing https://revistas.colex.es/index.php/empresasyderechoshumanos/article/view/651/1010

El movimiento vegano, con mucha fuerza actualmente, rehúsa utilizar productos en cuya composición se incluyan ingredientes de origen animal.  Estos ingredientes son de muy diversa índole: ingredientes que también son alimentos como la leche o la miel, animales criados para su uso en cosmética como el insecto cochinilla (que produce el colorante rojo identificado en las etiquetas con el nombre INCI Carmine o CI 75470), subproductos animales no destinados a consumo humano, conocidos como SANDACH o, incluso los que provienen de animales que han sido sacrificados para obtener ese ingrediente cuyo caso más emblemático es el ámbar gris que se obtiene de los cachalotes, o el Castorium oil, que es una secreción glandular de los castores, ambas sustancias muy apreciadas en perfumería. Aunque no seamos veganos, existe un consenso entre el consumidor responsable respecto a lo innecesario y cruel que resulta matar un animal sólo para su uso cosmético, especialmente si se trata de una especie amenazada como focas, ballenas o tiburones. Otra cosa es cuando el animal es un insecto, que además es una plaga, como el caso del carmín que se extrae de una cochinilla que se alimenta en las hojas de las chumberas. Aquí se abre un debate interesante: ¿Es inaceptable recolectar cochinillas para extraer carmín y aceptable matar a los pulgones que se alimentan de nuestras lechugas o a las moscas tan molestas que nos entran en casa?Pero más allá del uso de ingredientes de animales que se han de matar para conseguirlos, tradicionalmente se han utilizado otros con grandes propiedades cosméticas como la miel, la cera de abejas, la leche, especialmente la de burra y yegua, o la lanolina de la lana. Todos ellos están permitidos en cosmética certificada y se detectan fácilmente, ya sea porque el fabricante quiere destacar su presencia o porque aparecen en el listado de ingredientes de la etiqueta con nombres fácilmente distinguibles. Es más, algunas líneas cosméticas que usan ingredientes como la lecho o la miel se han desarrollado como complemento económico para pequeños productores de zonas rurales normalmente despobladas. Son proyectos que ofrecen alternativas económicas en el mundo rural dando un valor añadido a los productos y que, incluso, permiten la recuperación de razas autóctonas o de saberes tradicionales que podrían perderse. Granja ecológica en Galicia donde se produce la leche de los productos de Muuhlloa   Subproductos animales, una fuente de ingredientes para la cosmética Los SANDACH (Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano), son todos aquellos materiales que se originan en la ganadería, la acuicultura y las industrias de transformación de productos animales como los mataderos, la industria peletera o las industrias de alimentos de origen animal.  También se incluyen los que provienen de la eliminación de animales muertos, o en la aplicación de medidas de control de enfermedades. Por ejemplo, si una granja está obligada a sacrificar a todos sus animales por la presencia de una enfermedad puede comercializarlos dentro del circuito de los SANDACH. Como por su origen pueden ser un riesgo potencial para la salud humana, la de otros animales o del medio ambiente, deben gestionarse de forma especial y segura bajo unas normas que recoge el Reglamento (CE) nº 1069/2009. Dicho reglamento los clasifica según su peligrosidad y solo pueden utilizarse en cosmética los de menor riesgo.Con el auge de la economía circular cada vez más son los proyectos que trabajan en obtener nuevos usos para estos residuos potencialmente peligrosos y uno de ellos es la obtención de nuevos ingredientes para la cosmética. Algunos son conocidos como el colágeno o el ácido hialurónico que se obtienen tanto de subproductos del pescado como de la carne, especialmente la industria de la piel. Otros son nuevos como el uso de conchas trituradas proveniente de la acuicultura como exfoliante para proporcionar un “efecto de luminosidad” a las cremas hidratantes. Dificultades para distinguir si un ingrediente es de origen animal No todos los ingredientes de origen animal se pueden distinguir leyendo la etiqueta. Algunos son evidentes como la miel o la leche, pero otros tienen nombres idénticos a sus homólogos de origen vegetal o incluso petroquímico. Los SANDACH también proporcionan materias grasas que son el origen de centenares de ingredientes cosméticos. En el listado de ingredientes INCI de la etiqueta no vamos a poderlos distinguir de otros ingredientes que se han obtenido de grasas de origen vegetal o petroquímico ya que su nombre eses idéntico sea cual sea su procedencia.Hay muchos ejemplos de este tipo de ingredientes. La glicerina y todos sus derivados, Glycerides, Monoglycerides, Diacetyl Diglycerides, Glyceryl, Glyceryl Stearate, Glyceryl Monostearate, Glyceryl Isostearate or Glyceryl Caprylate, Glycol stearate o distearate; ácidos grasos como el estárico, oleico o palmítico y todos su derivados; algunos alcoholes como Myristyl alcohol, Oleyl alcohol, Octadecenol; vitaminas como el retinol o la biotina. También son de origen animal algunos compuestos usados como agentes de fricción en pastas dentales y que se obtienen de huesos como Calcium phosphate, Monosodium, Dicalcium y Tricalcium phosphate.Otro ejemplo es el escualeno que puede proceder del hígado de los tiburones. En el listado de ingredientes lo encontraremos con el nombre squalene y squalane (que deriva del anterior). Aunque originariamente solo se obtenía de tiburones, actualmente también puede proceder de productos vegetales como las aceitunas o la caña de azúcar. Sin embargo, su nombre es idéntico en el INCI. Los ingredientes de animales en peligro de extinción como los tiburores no están permitidos en cosmética econatural certificada y por ello, en este tipo de productos certificados solo lo encontraremos de origen vegetal. Certificaciones veganas Si no queremos que nuestros cosméticos incluyan ingredientes animales tenemos la suerte de que hoy en día existen en el mercado numerosas opciones que no los incluyen. Para ello, podemos optar por formulaciones muy simples con ingredientes claramente vegetales o apostar por certificaciones veganas que nos garanticen que ha habido una revisión seria y concienzuda de todos los compuestos usados en su elaboración.A veces encontramos en el mercado sellos o claims que son auto reclamaciones de las marcas, es decir, que son las propias

Los minerales son ingredientes comunes en los productos cosméticos. Se cree que hace más de 10.000 años los humanos ya utilizaban la arcilla para proteger la piel del sol y los insectos. Los griegos, los romanos, incluso la mismísima Cleopatra, la utilizaban en forma de baños y mascarillas para detoxificar la piel. Su uso ha perdurado a lo largo de este tiempo hasta nuestros días y sigue siendo un remedio tradicional en muchas culturas. Otros minerales dejaron de usarse cuando se descubrieron sus efectos tóxicos para el organismo. Es el caso del sulfuro de plomo (conocida como galena o kohl), que se usaba para delinear los ojos. También se utilizó ampliamente en siglos pasados un maquillaje para blanquear el rostro que contenía plomo. Actualmente sigue habiendo un tipo de delineador de ojos llamado “kohl”, pero el actual ya no contiene sulfato de plomo. Sin embargo, lo que sí sucede actualmente es que con el mismo nombre se puede encontrar kohl hecho con ingredientes naturales o petroquímicos; algo que sucede también en todo tipo de cosmética, que con el mismo nombre los ingredientes pueden ser naturales o no.   La tendencia actual a preferir ingredientes más naturales ha supuesto un impulso del mercado de los cosméticos basados en ingredientes minerales o que incluyen minerales entre sus principios activos. Las grandes empresas también están destinando recursos a investigar en minerales modificados que mejoren su rendimiento. Por qué es necesario certificar ingredientes minerales Aunque los componentes minerales son naturales hay algunos aspectos que es necesario que hayan sido verificados para demostrar que cumplen con los principios de la cosmética econatural: A pesar de su inocuidad para la salud, si no contienen ciertos aditivos, sí que existen riesgos ambientales en su extracción y, en algunos casos como la mica, puede estar ligada a la vulneración de los derechos de los trabajadores y a la explotación infantil. Un 75% de la mica que se comercializa mundialmente proviene de minas ilegales de la India y, aunque no hay datos oficiales, se estima que unos 20.000 niños trabajan en ellas. Todas las partículas minerales en forma de polvo son un riesgo si se inhalan de forma continuada. Evidentemente no es el caso si sólo lo utilizamos para maquillarnos, pero lo es para las personas que se dedican a extraerlo de las minas si no se toman las precauciones adecuadas. En general, los minerales no a traviesan la barrera de la piel. Sólo pueden suponer un problema si están en forma de nanopartículas. En este caso por ley debe estar indicado en el listado de ingredientes y aparece escrito (nano) al lado del compuesto. Además, los minerales pueden contener trazas de componentes tóxicos y frecuentemente se someten a un proceso químico de purificación para hacerlos aptos para su uso.   Los métodos de obtención de los minerales utilizados en cosmética natural van desde lo más sencillo como es la extracción de la mina y la posterior limpieza y molienda del mineral, hasta la intervención de diversos procesos necesarios para la obtención de ingredientes como el óxido de zinc, de titanio y la mayoría de los pigmentos, que pasan por procesos  como la calcinación, la oxidación, la sulfatación y/o la hidrólisis; y cuando se certifica una cosmética que contiene minerales, se verifica el método de obtención, los posibles aditivos y todos los demás aspectos necesarios para poder aprobar un ingrediente. Otro factor importante para elegir cosmética con minerales que esté certificada es el mismo que ocurre con todo tipo de cosmética: hay que saber más sobre lo que hay detrás de los nombres INCI, por eso hay que verificar el origen y método de obtención de cada ingrediente. Pongamos algunos ejemplos: Se podría entender que todos los ingredientes que empiezan por CI77… son minerales de origen natural; pero no siempre es así. Por ejemplo, el pigmento negro Carbon Black (CI 77266), que no se permite en cosmética natural certificada porque es un producto que se obtiene industrialmente a partir del alquitrán de hulla. La Silica puede ser natural, extraída de arena y cuarzo o puede ser derivada de hidrocarburos. El nombre INCI es igualmente Silica en ambos casos. Un caso diferente es el de la mica; la mica natural, procedente de mina, tiene el nombre INCI: CI 77019. Por otra parte, existe la mica sintética, pero en este caso su nombre INCI es Synthetic Fluorphlogopite, diferente a la de la mica natural. En este caso, sintético no significa petroquímico, porque se obtiene a partir de la mezcla de distintas componentes (sílice, magnesio, compuestos de potasio, fluoruros…) sometidos a muy altas temperaturas. Por eso, algunas normas de cosmética natural permiten este ingrediente aunque se denomine como “Synthetic”. Y hay otros ingredientes que son obviamente petroquímicos, como el Paraffinum Liquidum, y sin embargo se conocen habitualmente como “aceites minerales” por lo que esta denominación puede llevar a confusión. Cosmética 100 % mineral Los minerales pueden formar parte de la fórmula de un cosmético y también pueden constituir un ingrediente cosmético en sí mismo. Cosmética 100 % mineral Los minerales pueden formar parte de la fórmula de un cosmético y también pueden constituir un ingrediente cosmético en sí mismo. Es posible formular productos de maquillaje solamente con minerales triturados (no nano), y es una opción que ofrece muchas y variadas ventajas: Al ser una formulación anhidra (sin agua) e inorgánica, no requiere conservantes y, además, no se pudre ni se reseca. Los maquillajes 100 % minerales son extremadamente amables con la piel y muy bien tolerados por las personas con problemas cutáneos, alergias, o hiper-reactividad. No interfieren con nuestro metabolismo, se quedan como una segunda piel (uso totalmente tópico) mientas la dejan respirar, precisamente por ser una textura de partículas sueltas, entre las cuales corre el aire (sin elementos filmógenos). Son muy eficaces como maquillaje: destaca su gran capacidad de adherencia, su rica textura, su increíble luminosidad (por su estructura molecular, refractan la luz de una manera muy especial). Duran todo el día y son waterproof de manera natural, no se

El término “transgénico” o “organismo modificado genéticamente” se refiere a plantas, animales o microbios a los que se les ha modificado su ADN usando técnicas de ingeniería genética. En la UE hay un importante rechazo social a este tipo de organismos, principalmente en la alimentación, pero muchas personas ignoran que los transgénicos, especialmente las plantas y los microorganismos, son la base de muchos ingredientes que se utilizan en la industria cosmética.   Las vías por las que un organismo modificado genéticamente está implicado en un cosmético son muchas y muy diversas. No se trata de si mi cosmético contiene o no restos de un cultivo transgénico, ni siquiera si eso puede tener efectos o no en la salud. Se trata simplemente de estar informados como personas consumidoras, de poder decidir si con mi compra quiero apoyar, o no, este tipo de tecnología y todo lo que lleva asociado ya sea a nivel medioambiental como social. Según denunció Greenpeace en un informe de 2016 que evaluaba lo que había supuesto la introducción de cultivos transgénicos a nivel mundial: “En realidad, los cultivos transgénicos han reforzado el modelo de la agricultura industrial que no funciona, con sus monocultivos que reducen la biodiversidad, su elevadísima huella de carbono, su presión económica sobre los pequeños agricultores y su fracaso en proporcionar alimentos seguros, sanos y nutritivos a aquellos que los necesitan”La normativa europea obliga a identificar los ingredientes derivados de organismos manipulados genéticamente (OMGs) en alimentos y piensos, pero cualquier otro producto de consumo como la cosmética puede contenerlos sin que lo sepamos.Los OGMs pueden aparecer en cosmética directamente a través de ingredientes que sean transgénicos, como por ejemplo aceite de soja OGM, o lo que es más frecuente, pueden estar contenidos en ingredientes procesados, que no llevan el nombre de la materia prima de la que proceden, pero ésta puede ser una materia prima OGM, por ejemplo, el Propanediol vegetal procedente del maíz. También es muy frecuente que los OGMs sean los microrganismos utilizados en la obtención mediante biotecnología de ciertos ingredientes como el ácido cítrico, la goma xantana y muchos otros. Maíz, soja, colza, algodón, trigo, arroz, palma… El obvio que, si nos encontramos en una fórmula cosmética un aceite u otro derivado de estas plantas como Zea Mays Oil, Glycine Soja Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, etc. podemos pensar que el ingrediente podría ser transgénico, pero hay muchos otros ingredientes que no llevan en su INCI el nombre de la planta original, pero proceden de ellas.Los productos cosméticos pueden incluir miles de ingredientes distintos. La industria petroquímica es una gran proveedora de ellos, pero otros muchos se obtienen a partir de materia prima vegetal o animal. A partir de un aceite vegetal se obtienen productos habituales en la industria cosmética. Un mismo ingrediente puede provenir de diferentes aceites sin que podamos distinguirlo leyendo la etiqueta. Y aquí tenemos el problema porque la soja, la colza, el maíz y el algodón son cultivos transgénicos ampliamente cultivados y de los que se obtienen aceites vegetales baratos. A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja, el 13% de colza, el 2% de algodón y también un 2% de maíz. Si tenemos en cuenta que, en datos del 2022, el 80% del algodón, el 74% de la soja, el 33% del maíz y el 24% de la colza producidas a nivel mundial son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada.Un ingrediente como el ácido oleico, que cualquiera pensaría que proviene del aceite de oliva, es un ácido graso que se encuentra de forma natural en diversas grasas y aceites vegetales y es el 61% de la composición del aceite de colza. El ácido oleico también puede provenir de la soja transgénica que contiene niveles más elevados. El aceite de soja comercial se compone de cinco ácidos grasos: ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico y ácido linolénico.Otros ingredientes frecuentes en cosmética, como el estearato de magnesio, la vitamina E (Tocoferol) y A, Alcohol (etanol), el Cetearyl Alcohol y otros alcoholes, el Caprylic/Capric Triglyceride, el Coco Glucoside y muchos otros surfactantes o el ácido cítrico se pueden obtener de varias fuentes que contengan grasas como los aceites de colza, soja, algodón o maíz. Esos mismos ingredientes podrían obtenerse de otras fuentes no OGM como el aceite de oliva o el de coco que son más caros porque su producción es más limitada, o también pueden provenir de maíz, soja, etc. no OGM.El maíz es una importante materia prima para la industria cosmética. Cualquier ingrediente que contenga los términos Glycerin, Glycol o Glyceryl, puede haber sido obtenido de maíz transgénico porque el mayor productor de glicerina del mundo es EUA y allí el 92% del maíz es OGM. Un ejemplo de ingrediente que se encuentra frecuentemente en cosmética es el Propylene Glycol, que puede ser de origen petroquímico, pero también de origen natural, y en este caso, puede ser OGM.Otro ejemplo es el sorbato de potasio, la sal de potasio del ácido sórbico, un ácido orgánico natural que se ha utilizado ampliamente como conservante para alimentos y en cosmética. En la actualidad, la mayor parte del sorbato de potasio se elabora de forma sintética a partir del maíz y, a veces, de la soja.Una fuente importante de ingredientes cosméticos son los azúcares que se obtienen de plantas y una fuente importante son el maíz y la remolacha azucarera que pueden ser transgénicas. De los azúcares se obtienen las diferentes formas de alcohol que se incluyen directamente en la fórmula (alcohol denat) o se utilizan para la síntesis de otros ingredientes (fenoxietanol). De hecho, la mayor parte de los alcoholes usados en cosmética provienen del maíz.Muchos ingredientes que tradicionalmente se obtenían de restos animales, actualmente se obtienen de plantas como el maíz, la colza, la palma o la soja ya sea por motivos sanitarios o porque su obtención es más barata. Es el caso del ácido hialurónico que se obtiene por procesos