Entrevista a Pilar Ruiz, de Piel Sana
“Nuestra certificación es Bio-inspecta Vida Sana Ecoplús. Para mí, la más seria” Pilar Ruiz es la creadora de Dermocosmética
“Nuestra certificación es Bio-inspecta Vida Sana Ecoplús. Para mí, la más seria” Pilar Ruiz es la creadora de Dermocosmética
«Creemos en lo que hacemos y apostamos por un futuro donde prime la calidad y el buen hacer» Lorena
Se llama Sergio Sevilla. Le gusta el deporte, el senderismo y la cocina. Junto con su mujer, Andrea Berndl, fundó
La definición de un producto vegano es que no contiene ingredien-tes de origen animal ni podrán haberse obtenido con la
Cada vez es más habitual ver productos cosméticos a la venta en las farmacias; y muchas veces, dentro de la
En 2022, se divulgó en los medios de comunicación un estudio llevado a cabo por una empresa de cosmética coreana
El triclosán es un antibacteriano que se utiliza diferentes productos de higiene personal. Se trata de un ingrediente controvertido que
De la misma forma que hemos publicado algunos artículos dedicados a examinar de qué forma la alta inflación está afectando
Reproducimos la entrevista que «Bioecoactual» le ha hecho a Nuria Téllez, Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid,
El término “transgénico” o “organismo modificado genéticamente” se refiere a plantas, animales o microbios a los que se les ha modificado su ADN usando técnicas de ingeniería genética. En la UE hay un importante rechazo social a este tipo de organismos, principalmente en la alimentación, pero muchas personas ignoran que los transgénicos, especialmente las plantas y los microorganismos, son la base de muchos ingredientes que se utilizan en la industria cosmética. Las vías por las que un organismo modificado genéticamente está implicado en un cosmético son muchas y muy diversas. No se trata de si mi cosmético contiene o no restos de un cultivo transgénico, ni siquiera si eso puede tener efectos o no en la salud. Se trata simplemente de estar informados como personas consumidoras, de poder decidir si con mi compra quiero apoyar, o no, este tipo de tecnología y todo lo que lleva asociado ya sea a nivel medioambiental como social. Según denunció Greenpeace en un informe de 2016 que evaluaba lo que había supuesto la introducción de cultivos transgénicos a nivel mundial: “En realidad, los cultivos transgénicos han reforzado el modelo de la agricultura industrial que no funciona, con sus monocultivos que reducen la biodiversidad, su elevadísima huella de carbono, su presión económica sobre los pequeños agricultores y su fracaso en proporcionar alimentos seguros, sanos y nutritivos a aquellos que los necesitan”La normativa europea obliga a identificar los ingredientes derivados de organismos manipulados genéticamente (OMGs) en alimentos y piensos, pero cualquier otro producto de consumo como la cosmética puede contenerlos sin que lo sepamos.Los OGMs pueden aparecer en cosmética directamente a través de ingredientes que sean transgénicos, como por ejemplo aceite de soja OGM, o lo que es más frecuente, pueden estar contenidos en ingredientes procesados, que no llevan el nombre de la materia prima de la que proceden, pero ésta puede ser una materia prima OGM, por ejemplo, el Propanediol vegetal procedente del maíz. También es muy frecuente que los OGMs sean los microrganismos utilizados en la obtención mediante biotecnología de ciertos ingredientes como el ácido cítrico, la goma xantana y muchos otros. Maíz, soja, colza, algodón, trigo, arroz, palma… El obvio que, si nos encontramos en una fórmula cosmética un aceite u otro derivado de estas plantas como Zea Mays Oil, Glycine Soja Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, etc. podemos pensar que el ingrediente podría ser transgénico, pero hay muchos otros ingredientes que no llevan en su INCI el nombre de la planta original, pero proceden de ellas.Los productos cosméticos pueden incluir miles de ingredientes distintos. La industria petroquímica es una gran proveedora de ellos, pero otros muchos se obtienen a partir de materia prima vegetal o animal. A partir de un aceite vegetal se obtienen productos habituales en la industria cosmética. Un mismo ingrediente puede provenir de diferentes aceites sin que podamos distinguirlo leyendo la etiqueta. Y aquí tenemos el problema porque la soja, la colza, el maíz y el algodón son cultivos transgénicos ampliamente cultivados y de los que se obtienen aceites vegetales baratos. A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja, el 13% de colza, el 2% de algodón y también un 2% de maíz. Si tenemos en cuenta que, en datos del 2022, el 80% del algodón, el 74% de la soja, el 33% del maíz y el 24% de la colza producidas a nivel mundial son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada.Un ingrediente como el ácido oleico, que cualquiera pensaría que proviene del aceite de oliva, es un ácido graso que se encuentra de forma natural en diversas grasas y aceites vegetales y es el 61% de la composición del aceite de colza. El ácido oleico también puede provenir de la soja transgénica que contiene niveles más elevados. El aceite de soja comercial se compone de cinco ácidos grasos: ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico y ácido linolénico.Otros ingredientes frecuentes en cosmética, como el estearato de magnesio, la vitamina E (Tocoferol) y A, Alcohol (etanol), el Cetearyl Alcohol y otros alcoholes, el Caprylic/Capric Triglyceride, el Coco Glucoside y muchos otros surfactantes o el ácido cítrico se pueden obtener de varias fuentes que contengan grasas como los aceites de colza, soja, algodón o maíz. Esos mismos ingredientes podrían obtenerse de otras fuentes no OGM como el aceite de oliva o el de coco que son más caros porque su producción es más limitada, o también pueden provenir de maíz, soja, etc. no OGM.El maíz es una importante materia prima para la industria cosmética. Cualquier ingrediente que contenga los términos Glycerin, Glycol o Glyceryl, puede haber sido obtenido de maíz transgénico porque el mayor productor de glicerina del mundo es EUA y allí el 92% del maíz es OGM. Un ejemplo de ingrediente que se encuentra frecuentemente en cosmética es el Propylene Glycol, que puede ser de origen petroquímico, pero también de origen natural, y en este caso, puede ser OGM.Otro ejemplo es el sorbato de potasio, la sal de potasio del ácido sórbico, un ácido orgánico natural que se ha utilizado ampliamente como conservante para alimentos y en cosmética. En la actualidad, la mayor parte del sorbato de potasio se elabora de forma sintética a partir del maíz y, a veces, de la soja.Una fuente importante de ingredientes cosméticos son los azúcares que se obtienen de plantas y una fuente importante son el maíz y la remolacha azucarera que pueden ser transgénicas. De los azúcares se obtienen las diferentes formas de alcohol que se incluyen directamente en la fórmula (alcohol denat) o se utilizan para la síntesis de otros ingredientes (fenoxietanol). De hecho, la mayor parte de los alcoholes usados en cosmética provienen del maíz.Muchos ingredientes que tradicionalmente se obtenían de restos animales, actualmente se obtienen de plantas como el maíz, la colza, la palma o la soja ya sea por motivos sanitarios o porque su obtención es más barata. Es el caso del ácido hialurónico que se obtiene por procesos
Aunque los dentífricos no son productos cosméticos de composición muy compleja en ellos podemos encontrar ingredientes que es mejor evitar. Una buena pasta de dientes debería cumplir todo lo que algunas marcas comerciales suelen anunciar: Sin azúcar, sin edulcorantes artificiales, sin tensioactivos sintéticos, sin conservantes, sin colorantes, sin perfumes sintéticos y sin sustancias de origen petroquímico. Si analizamos algunos de los ingredientes más frecuentes en un dentífrico convencional, entre los poco deseables destaca el triclosán, antibacteriano muy usado y que se incorpora a los dentífricos para reducir la placa y la gingivitis. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. El principal problema es que se acumula en los tejidos e incluso se ha detectado en la leche materna. Tienen efecto como disruptor hormonal y pueden ayudar al desarrollo de bacterias resistentes. Aún así su uso está permitido en los dentífricos hasta un límite de 0,3% de concentración.Otro ingrediente estrella es el sodium lauryl sulfate y el sodium laureth sulfate, bases detergentes fuertes que pueden ser irritantes y son las responsables de que obtengamos una buena cantidad de espuma en la boca. Y para que la pasta de dientes sea dulce se suele recurrir a edulcorantes como el aspartamo y la sacarina, poco recomendables por sus efectos adversos sobre la salud.A evitar también son los microplásticos que pueden formar parte de las fórmulas dentífricas convencionales o las nanopartículas, éstas últimas son la forma en que pueden encontrarse a veces los ingredientes de origen mineral. Los microplásticos en los dentífricos son esos puntitos, a veces brillantes, muchas veces azules, que se ven en la pasta. En octubre del 2023 la UE prohibió la adición de microplásticos en muchos productos, incluyendo en distintos tipos de cosméticos, aunque su prohibición total será gradual, en el caso de los dentífricos será efectiva en el 2027.El flúor, o mejor dicho los fluoruros, forma química bajo la que se añade este elemento a los dentífricos, es uno de los ingredientes más controvertidos. Los detractores alegan que su uso se generalizó gracias a una estrategia comercial para encontrar una salida a los fluoruros, producto de desecho de varios procesos industriales, incluyendo la fabricación de acero, aluminio primario, cobre y níquel. Una exposición excesiva a este compuesto puede originar graves en diferentes órganos como por ejemplo el sistema digestivo, corazón, pulmones, huesos, y aparato reproductivo. Muchos dentistas lo defienden porque trasforma la hidroxiapatita del esmalte en fluorapatita, mucho más resistente frente los ataques bacterianos que provocan las caries y por eso, parece un ingrediente imprescindible para un dentífrico.Por último, un ingrediente que recientemente está en el punto de mira es el dióxido de titanio. Se utiliza como colorante porque proporciona al dentífrico un color blanco brillante (CI 77891) que resulta muy atractivo a las personas consumidoras. Es un ingrediente de origen mineral que se usa en cosmética econatural principalmente como barrera física en los protectores solares. Pero la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria prohibió su uso como aditivo alimentario en 2022, ya que no se considera segura su ingestión. Por eso es poco recomendable en un dentífrico donde siempre hay opciones de ingerir una parte del producto. Los ingredientes de los dentífricos econaturales Los dentífricos naturales se componen de una pasta base que suele incluir un tensioactivo y sustancias activas de origen vegetal con propiedades antiinflamatorias, antisépticas y/o refrescantes como la menta, la salvia, el eucalipto, el hinojo, el aloe vera o el orégano. La pasta base incluye una sustancia ligeramente abrasiva para eliminar la placa como la sal, la arcilla, el carbonato cálcico, el bicarbonato sódico o la sílice. En el caso de los tensioactivos es importante que se trate de detergentes suaves, aunque ello suponga que hagan menos espuma.El flúor no es un ingrediente prohibido en los dentífricos econaturales certificados. La publicidad a favor de su uso ha sido tan grande que la mayor parte de dentífricos contienen flúor y los consumidores lo asocian directamente como algo necesario. Por eso la mayoría de las normas de cosmética econatural permiten el uso de fluoruro de sodio, una sal inorgánica de origen mineral. Otros ingredientes con fluoruros como el Aluminiun Fluoride, no están permitidos en cosmética natural certificada. Por tanto, en este caso es una elección de las personas consumidoras si quieren que su dentífrico lo incluya o no.Actualmente se están proponiendo algunas alternativas a los fluoruros como el xilitol o derivados de la caseína. El xilitol puede ser natural o sintético. Si es natural, como el que contienen los productos certificados, se obtiene de algunas plantas, principalmente corteza de abedul. Aunque es un edulcorante, no fermenta con las bacterias de la boca, por lo cual, tiene afecto anticaries. Ejemplos de productos dentales ecológicos certificados BioVidaSana Comparando dentífricos naturales y convencionales Vistos cuales son los ingredientes más habituales en ambos tipos de dentífricos, vamos a comparar dos posibles fórmulas de dentífricos: Dentífrico convencional: Glycerin, Hydrated Silica, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Menthone Glyceryl Acetal, Sodium Methylparaben, Citric Acid, Xantham Gum, Potassium Acesulfame, CI 42090Subrayados los ingredientes que no se pueden aprobar en cosmética natural certificada. La glicerina, siempre lo decimos, porque es un ingrediente que se repite en muchas fórmulas de cosmeticos, pero solo por el nombre no podemos saber si es de origen animal, vegetal o petroquímico, por lo que, al no poder verificarlo, la subrayamos.Muchas fórmulas de dentífricos convencionales comienzan hoy en día con estos tres ingredientes (los que están en mayor % en la fórmula): glicerina y silica hidratada, que es un mineral y xylitol, un ingrediente de origen vegetal O sea, que si la glicerina fuera vegetal, no estaría mal, pero las fórmulas contienen también otros ingredientes no aprobables.En este dentífrico hay varios que en principio serían de origen natural, pero que al procesarlos con ingredientes petroquímicos ya no se pueden considerar naturales, como el PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (aceite de ricino, pero con PEG pasa aser un ingrediente etoxilado) y el Menthone Glyceryl Acetal.
La base de maquillaje es un producto cosmético cuyo objetivo es tapar las imperfecciones de la piel, unificando el tono y la textura. Vendría a ser la preparación del lienzo, la creación del fondo sobre el que aplicaremos el resto de los productos de maquillaje para conseguir el efecto deseado en nuestra apariencia. Tradicionalmente la base se conseguía con un producto formulado en polvo, el famoso estuche de polvo prensado con un espejito. Luego evolucionó al formato en crema con la misma base que una hidratante, pero añadiéndole pigmentos para proporcionar color.BB Cream significa “Blemish Balm”, es decir bálsamo para imperfecciones. Ha sido la evolución de las bases de maquillaje como respuesta a una sociedad cada vez más estresada y con menos tiempo. La BB Cream debe hacerlo “todo”: aportar cuidado a la piel, actuar como una base y contrarrestar los signos del envejecimiento cutáneo. Como una de las principales causas del envejecimiento de la piel es la exposición al sol, este tipo de productos incorporan un filtro solar con índice de protección entre 15 y 30.Y tras la BB Cream llegó la CC Cream que significa “Colour Correction”, es decir, crema correctora del color. Viene a ser una BB Cream que aporta una mayor cobertura y una buena estrategia de márqueting.Este tipo de productos, tanto las cremas base como las BB Creams (y CC Cremas) tienen formulaciones muy parecidas a los productos que los contienen, es decir, cremas hidratantes con productos de tratamiento principalmente antiarrugas, filtro solar y colorantes. Por tanto, en ellas vamos a encontrar los mismos problemas de los ingredientes en sus formulaciones convencionales. Los ingredientes principales suelen derivar de grasas y aceites derivados del petróleo como las vaselinas y las parafinas. El principal problema de estos ingredientes es que son contaminantes ambientales y, aunque oficialmente no lo son, sus efectos tanto ambientales como en la salud de las personas, se equiparan al de los microplásticosComo filtros solares se usan ingredientes cuyo uso es controvertido ya que muchos de ellos son disruptores endocrinos. Es el caso de la benzofenona y avobenzona el octinoxato, homosalate o el ácido para-aminobenzoico (PABA). No debemos olvidar que este tipo de productos se usan a diario por lo que su efecto es mayor que el de un protector solar que se utiliza esporádicamente. Por otro lado, no existe un consenso sobre si el uso diario de protección solar dificulta la síntesis de vitamina D y está relacionado con su carencia. Además, estos ingredientes afectan al medio ambiente cuando llegan al mar a través de las aguas residuales, pues no se eliminan en las depuradoras. Herbera (izquierda) y Amapola bio-cosmetics son dos de las marcas punteras en el canpo de las BB Creams Los ingredientes de las bases y BB Creams econaturales Las formulaciones en crema tienen la misma base que una hidratante a la que se le añaden pigmentos naturales o ingredientes que corrigen las irregularidades de la piel como la arcilla. Como ingredientes principales encontraremos aceites y grasas vegetales sin desnaturalizar o aceites vegetales esterificados que, sin ser perjudiciales, no tienen tantas propiedades como un aceite crudo, pero proporcionan al producto una textura más suave y agradable en su aplicación.La protección solar se consigue a través de filtros físicos, básicamente dióxido de titanio y óxido de zinc, aunque también se pueden usar mantecas vegetales como la de karité o aceites como el de aguacate.Para proporcionar color a la crema se utilizan pigmentos de origen mineral que identificaremos en el listado de ingredientes por empezar con CI77. A estos ingredientes básicos se le añaden otro tipo de ingredientes con efectos protectores para la piel o antiedad, siempre de origen natural en forma de aceites esenciales, hidrolatos, vitaminas, etc.Además de las bases de maquillaje y BB Creams con formato crema, otra opción es elegir bases 100% minerales. Este tipo de base tienen algunas ventajas: no necesita conservantes porque al no contener agua no se degrada, es un protector solar natural, no se estropea con el sudor y son muy adecuados para pieles grasas y para personas con pieles sensibles. No taponan los poros y contienen zinc que es un antiinflamatorio natural por lo que son adecuados para pieles con acné. Comparando BB Creams: Como hemos comentado, la BB Cream es una crema multifunción: hidratante + cubre imperfecciones de la piel + ofrece cierto grado de protección solar, por lo que necesita ingredientes para todas estas funciones. Sin embargo, los ingredientes que se utilizan para cumplir con este amplio objetivo pueden ser muy diferentes en cosmética natural y convencional. Como ejemplo de BB Cream convencional:Aqua, Isododecane, Methylpropanediol, PEG-10 Dimethicone, Talc, Isopropyl Palmitate, Butyrospermum Parkii Butter, Boron Nitride, BHT, Disodium EDTA, Titanium Dioxide (nano), Isostearyl Neopentanoate, Ethylhexylglycerin, Aluminium Hydroxide, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Methylparaben, Panthenol, Parfum, CI 77891, CI 77492, CI 77499En esta fórmula hay algo de manteca de karité, que es hidratante y también tiene cierto efecto de protección solar, y un poco de aceite de jojoba en la parte final de la lista.Todos los demás ingredientes, excepto los minerales, son de origen petroquímico, y se han subrayado como no permitidos en cosmética natural. El Isododecane, el principal ingrediente después del agua, se usa para suavizar la piel y es un aceite mineral, es decir, derivado del petróleo. El BHT (antioxidante) y el Methylparaben (conservante)son sustancias sospechosas de ser disruptores endrocinos.El pantenol y el perfume pueden ser de origen natural, pero en una fórmula como ésta, no creemos que su origen sea natural (pues serían más caros, más difíciles de formular, y habiendo una mayoría de ingredientes petroquímicos, no parece probable)Los ingredientes minerales son los que usan para hacer la función de protector solar o de efecto maquillaje. El óxido de titanio se permitiría, pero en este caso es nano, y en cuanto al talco, hidróxido de aluminio y los colorantes (CI 77891, CI 77492, CI 77499) también se permiten en cosmética natural, pero hay que saber cómo se han obtenido para aprobarlos, o no. Como ejemplo de BB Cream