Todo sobre la cosmética natural

El jabón se obtiene mediante un proceso químico conocido como saponificación en el que una grasa reacciona con una base fuerte, normalmente hidróxido de sodio (o sosa caustica). Es un proceso que se conoce desde hace milenios y que nos ofrece un producto de higiene personal relativamente barato y con un impacto medioambiental bajo, ya que es biodegradable. Aunque el uso de la pastilla de jabón disminuyó con la aparición del jabón líquido, el movimiento “sin plástico” ha favorecido un nuevo aumento de la demanda. Una pastilla de jabón no deja de ser un concentrado sólido de lo que sería un gel de baño. No necesita envase de plástico y dura más.La fabricación de jabones es una actividad que se adapta bien a la producción artesanal y de proximidad. Todos los productores de cosmética tienen que presentar una Declaración Responsable a la autoridad competente, la AEMPS, y tienen que someterse a su control. Los requisitos que deben cumplir son, entre otros, contar con instalaciones adecuadas para la fabricación y almacenamiento y contar con un manual de calidad. Sin embargo, dado que los jabones y otros productos cosméticos sólidos tienen menos riesgo de contaminación que los que contienen agua, las instalaciones y procedimientos pueden ser más sencillos que si se fabrican productos como cremas, geles, serums, etc.Pero más allá de la pastilla de jabón tradicional, la moda de la cosmética sólida ha puesto en el mercado una amplia gama de champús solidos con el aspecto de una pastilla de jabón. Estos productos suelen reivindicar sus valores medioambientales, porque necesitan menos envasado, pero los ingredientes que utilizan no siempre son naturales. Se necesitan tensioactivos granulados para su elaboración. Uno de los más conocidos es el Sodium Cocoyl Isethionate (SCI), que suele presentarse como natural, pero en realidad contiene un alto % de moléculas petroquímicas en su peso molecular final y, lo peor es que se obtiene utilizando óxido de etileno. En la publicidad a su favor se utiliza a menudo el término “no etoxilado”, y efectivamente no está etoxilado, pero igualmente se utiliza óxido de etileno para su obtención.El óxido de etileno es un gas tóxico para las personas que trabajan en las fábricas donde se produce y para los que los que lo respiran en el aire, especialmente los que viven cerca de las fábricas. Es irritante para los pulmones, y puede ser cancerígeno, mutágeno y puede producir abortos espontáneos, según datos corroborados por un estudio del Ministerio de Sanidad   Naturavia: empaquetado de jabones artesanos   Los ingredientes en la cosmética natural La composición de un jabón natural es muy simple. Su principal componente son las grasas saponificadas a las que se les añaden otros ingredientes como aceites esenciales, glicerina, arcilla, sal, colorantes, etc. en función de las propiedades, el olor o el color que se quiera.En el listado de los ingredientes de un jabón encontramos por un lado los aceites o grasas utilizadas y por otro el hidróxido sódico o potásico. Es decir, el nombre del aceite utilizado: Cocos Nucifera Oil, Brassica Campestris Seed Oil, Olea Europaea Oil además de la palabra Sodium Hydroxide. Sin embargo, es posible en algunas etiquetas encontrar el nombre de la grasa saponificada indicada como Sodium Palmate, Sodium Cocoate o Sodium Olivate. Se trata de una estrategia comercial para evitar que aparezca el nombre de la sosa en la etiqueta.Se ven muchos jabones en el mercado que en su etiqueta usan este INCI, y de hecho los INCIs Sodium Cocoate, etc. se puede encontrar en las bases de datos de ingredientes cosméticos de la Comisión Europea, CosIng y COSMILE Europe; pero entendemos que es más correcto indicar en la etiqueta los nombres de todos los ingredientes que se han utilizado para fabricar el producto cosmético, no las reacciones que puedan producirse entre ellos.Además, si el jabón está certificado y el aceite que se usa para la saponificación es ecológico, usar estos términos dificulta la identificación de los ingredientes ecológicos, porque el aceite puede ser ecológico, pero la sosa no. Como los ingredientes se marcan normalmente con un asterisco al lado del nombre si, por ejemplo, se usase aceite de coco ecológico se indicaría: Cocos Nucifera Oil* y Sodium Hydroxide, éste último sin asterisco.Sin embargo, si se escribiera Sodium Cocoate, éste no podría marcarse con un * aunque el aceite de coco lo fuera, porque el “sodium” de la sosa, no se puede producir ni certificar según los criterios de la producción ecológica.En el caso de la formulación de champús sólidos se utilizan ingredientes alternativos al SCI como el Sodium Coco- Sulfate, el Sodium Cocoyl Glutamate o el Sodium Lauroyl Glutamate entre otros.Como la publicidad que ha puesto de moda el término “libre de sulfatos” hace que algunos consumidores desconfíen del Sodium Coco-sulfate y creen que el Sodium Cocoyl Isethionate es mejor porque no contiene el término “sulfate” en su INCI, pero ya hemos visto que este razonamiento, en principio lógico, no es correcto. Comparando dos champús sólidos Esta podría ser la fórmula de un champú sólido certificado:Sodium Coco-Sulfate, Avena Sativa Kernel Flour*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin*, Stearic acid, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*, Limonene**El ácido esteárico, hay que comprobar que sea de origen vegetal y no OGM. Es un agente de limpieza y también ayuda en la emulsión.El ácido cítrico se usa para ajustar el pH; también hay que comprobar que esté libre de OGMs.El tensioactivo es el Sodium Coco-Sulfate. Los champús sólidos necesitan un % elevado de tensioactivo para poder solidificarse, por eso, aunque se usen la mayor parte de ingredientes ecológicos posibles, el producto nunca podrá ser 100 % o un 90 y pico % ecológico; normalmente son ecológicos alrededor de un 50- 60 %.En este producto, todos los ingredientes que pueden ser ecológicos lo son y se marcan con un *El aceite esencial de naranja dulce es el ingrediente perfumante. El ingrediente marcado con dos ** es un alérgeno de obligada declaración que contiene el aceite esencial. Y ésta la de un champú sólido convencional:Sodium

Aunque en términos de mercado se clasifican en dos categorías diferentes, el gel de baño como producto de higiene personal y el champú como producto de cuidado del cabello, en términos de formulación son dos productos con composiciones muy similares. El principal ingrediente, además del agua, es una base detergente o tensioactivo. Los tensioactivos son sustancias que por sus propiedades físicas y químicas permiten que se creen emulsiones, que es la dispersión de una grasa en agua o del agua en una grasa, aumentan la capacidad del producto para mojar mejor y eliminan la suciedad de superficies formando espuma que arrastra las impurezas y las partículas de grasa.Hay diferentes tipos de tensiactivos: los iónicos que se clasifican a su vez en aniónicos, catiónicos y anfóteros y los no iónicos. Entre los iónicos, los aniónicos son los que tienen mayor capacidad de limpieza y bajo coste de fabricación. Pero también son los más agresivos para la piel y pueden provocar irritaciones. Dentro de esta categoría encontramos algunos de los más utilizados en cosmética convencional como el Sodium Lauryl Sulfate, el Sodium Laureth Sulfate o el Ammonium Lauryl Sulfate.El hecho de que muchos tensioactivos aniónicos sean sulfatos ha provocado que “sin sulfatos” sea visto por algunas personas consumidoras como un indicador de un producto más natural. Esto no es siempre así. La creencia de que deben evitarse todos los sulfatos viene de ingredientes como el Sodium Laureth Sulfate muy utilizado en cosmética convencional por ser un ingrediente muy barato para la industria, y menos irritante que el Sodium Lauryl Sulfate. Puede ser de origen petroquímico o más frecuentemente, derivar del aceite de coco o de palma, pero incluso en este segundo caso, sufre transformaciones químicas muy contaminantes y no se puede considerar un ingrediente natural. Se obtiene por etoxilación a partir del Sodium Lauryl Sulfate.Pero hay otros ingredientes que contienen el término “sulfate”, como el Sodium Coco Sulfate que sí son de origen natural. Los ingredientes en la cosmética natural La cosmética econatural suele utilizar como base detergente derivados de aceites como el de coco, el de palma y el de maíz, principalmente. Estos aceites se someten a diferentes procesos químicos que los convierten en tensioactivos. Es importante que además de obtenerse de un aceite natural, estos procesos no usen ni comporten ninguna reacción que produzca compuestos peligrosos para la salud.Los tensioactivos utilizados pueden ser de diferentes tipos: aniónicos como el Disodium Cocoyl Glutamate o no iónicos como Coco Glucoside, Decil Glucoside, Lauryl Glucoside; o anfóteros como el Myristyl Lactate. Hay algunos otros anfóteros como la Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate o el Coco Betaine, que suelen utilizarse en cosmética natural, aunque no son 100 % de origen natural.Los tensiactivos anfóteros son limpiadores más suaves con bajo potencial de irritación de la piel y los ojos. Los no aniónicos tienen menor capacidad espumógena y viscosizante que los tensioactivos aniónicos, pero tienen la ventaja de que son excelentes agentes humectantes y apenas alteran la función barrera cutánea. Se utilizan para la limpieza suave y para estabilizar la emulsión.Además de la base detergente se añaden otros ingredientes acondicionadores del pelo o de la piel o de tratamiento como anticaspa, cabellos grasos o secos, pieles sensibles, etc. Estos normalmente se aplican en forma de hidrolatos, aceites o extractos vegetales, como el extracto de avena, entre otros. También se pueden incluir aceites esenciales, vitaminas o derivados animales como la lanolina, la seda, la leche o la miel. Champús ecológicos de Elena Busto y geles de baño de Cosmètics Giura- Tort Comparando dos champús: ecológico certificado y convencional Esta podría ser la fórmula de un champú ecológico certificado:Lavandula Angustifolia Flower Water*, Coco-Glucoside, Glycerin*, Olea Europaea Fruit Oil*, Aqua, Xanthan gum, Lactic acid, Avena Sativa Kernel Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Pelargonium Graveolens Oil*, Citronellol**, Geraniol**Todos los geles y champús contienen un % elevado de agua. En este champú la parte acuosa es un hidrolato, con lo cual se aportan sus propiedades regeneradoras e hidratantes.Por otra parte, se ve que la mayoría de los ingredientes que están en mayor porcentaje en la fórmula, los que están más arriba en la lista y marcados con una * son ingredientes ecológicos.Los tensioactivos, básicos para champús y geles, no pueden considerarse ecológicos porque son de origen natural, pero obtenidos mediante procesos químicos permitidos según los principios de la química verde; y el Coco-Glucoside es un ingrediente 100 % de origen natural.En este producto, todos los ingredientes que pueden ser ecológicos lo son.Entre los demás componentes hay dos extractos, el de avena y el de caléndula. Ambos se producen utilizando un solvente como base a la parte vegetal. En el caso de la avena es la glicerina (es un extracto hidroglicerinado, por eso hay agua también en la fórmula) y la caléndula usa el aceite de oliva como solvente. Ambos ingredientes son calmantes para la piel.El ácido láctico se usa para ajustar el pH y como acondicionador. Y la goma xantana, al ser gelatinosa, ayuda a la formación del gel y también se usa como estabilizador de la emulsión.El aceite esencial de geranio es el ingrediente perfumante. Los ingredientes marcados con dos ** son alérgenos de obligada declaración que contiene el aceite esencial.Los conservantes utilizados: Sodium Anisate y Sodium Levulinate también son naturales, por lo que el champú es 100 % de origen natural.Respecto a la cantidad de espuma, algo muy sobrevalorado por el consumidor final, los tensioactivos tipo Coco-Glucoside (no iónicos) generan una espuma fina y poco abundante, dando la sensación de que limpian poco, aunque esto no siempre es la realidad, puesto que un producto formulado con tensioactivos no iónicos puede ejercer un efecto limpiador del cuero cabelludo y cabello similar a los realizados con tensioactivos derivados de sulfatos (aniónicos).La fórmula del champú convencional sería:Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin; PPG-Ceteth-20, Oat Kernel Extract, Oryza Sativa Starch, PEG-18 Glyceryl Oleate/ Cocoate, Alpha-Isomethyl Ionone**, Coumarin**, Limonene*, Hexyl Cinnamal**, Parfum, Phenoxyethanol, Sodium BenzoateLos ingredientes principales son agua y Sodium Laureth Sulfate, del que hemos hablado extensamente en

El sector de la cosmética destinada para el cuidado de la piel supone en España un volumen de venta de 3.000 millones de € anuales, siendo la principal categoría con un 32% de las ventas del global de cosmética. En esta categoría encontramos desde una crema antiarrugas hasta una loción para después del afeitado. Las hay de diferentes tipos, pero su objetivo siempre es mejorar, proteger o tratar algún problema de la piel.   Una gran cantidad de productos para el cuidado de la piel tienen como ingredientes principales sustancias grasas. Estas pueden ser de origen natural como los aceites o las mantecas, pero la mayor parte de los productos convencionales usan grasas y aceites derivados del petróleo como las vaselinas y las parafinas ya que son mucho más baratos.Otro aspecto a considerar es la presencia de aceites derivados de Organismos Modificados Genéticamente (OGMs). A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja, el 13% de colza, el 2% de algodón y también un 2% de maíz. Si tenemos en cuenta que el 83% de la soja, el 80% del algodón, el 30% del maíz y el 25% de la colza producidas a nivel mundial son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada. Además, en cosmética hay muchos otros ingredientes que no llevan el nombre “aceite” pero que derivan de alguna de estas especies vegetales que pueden ser transgénicas o se han producido mediante la intervención de microrganismos genéticamente modificados, con lo que la presencia de transgénicos en la cosmética no certificada es casi segura. Los ingredientes en la cosmética natural Las cremas ya sean hidratantes, nutritivas o antiedad están compuestas básicamente por una fase acuosa (agua o un hidrolato), una fase oleosa (aceite o grasa) y principios activos específicos para cada caso (aceites esenciales, extractos vegetales, vitaminas, minerales, etc)El agua es uno de los excipientes más utilizados y puede sustituirse por un hidrolato y de esta forma se añaden más principios activos. O ser un agua revitalizada o de manantial con el fin de darle una información positiva. En el INCI lo identificaremos por Aqua o el nombre de la planta y al final las palabras “water”, “destilate” o “aqua”La fase oleosa básicamente deberían ser aceites y grasas vegetales sin desnaturalizar. En los productos convencionales se suelen utilizar sustancias derivadas de la silicona u otros derivados del petróleo como parafinas y aceites minerales, ya que su textura es suave y agradable al aplicarlo. Para conseguir este efecto en cosmética econatural se recurre a veces a los aceites vegetales esterificados que, sin ser perjudiciales, no tienen tantas propiedades como un aceite crudo. La diferencia sería comparable a usar en cocina un aceite virgen o uno refinado. Veamos cómo se indicarían en el INCI unos u otros:*Aceites vegetales naturales: Todos los ingredientes que incluyen el término oil al final (Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil,. etc)*Aceites esterificados: Caprylic Capric Triglyceride, Coco Caprylate Caprate, Oleyl Erucate, Oleyl Linoleate, Decyl Oleate, etc. Los principios activos de los productos de cuidado de la piel son muy diversos en función del objetivo y su origen: aceites esenciales, vitaminas, minerales, derivados de animales, derivados de algas, etc. Las cremas exfoliantes, por ejemplo, suelen incorporar alguna sustancia en polvo que realice una función física de limpieza de la piel. Existen diversos exfoliantes naturales como la arcilla, polvo de hueso de albaricoque, polvo de arroz, sal, azúcar, polvo de bambú, etc. Además, pueden incorporar alguna base detergente suave para limpiar la piel y principios activos vegetales calmantes, regenerantes e hidratantes. Las lociones tienen como base el agua, extractos acuosos y el alcohol a los que se añaden extractos de plantas con acciones básicamente hidratantes. Su formulación es muy simple. Y en el caso de serums y fluidos, las formulaciones son similares a las cremas, pero más ligeras y con una mayor concentración de sustancias activas. Foto izquierda: SÅPER, selección de productos para hidratación & nutrición. Foto derecha: NATURNUA: producto hidratante con aloe vera y caléndula   Comparando dos cremas hidratantes: ecológica certificada y convencional La crema ecológica está compuesta de los siguientes ingredientes:*Aloe Barbadensis Leaf Juice (jugo de aloe vera)*, Olea Europaea Fruit Oil (aceite de oliva)*, Butyrospermum Parkii Butter (manteca de karité)*, Cetearly Glucoside, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Gratissima Oil(aceite de aguacate)*, Helianthus Annuus Seed Oil (aceite de girasol), Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Tocopherol, Rosmarinus Oficcinalis Leaf Oil (aceite esencial de romero)*, Limonene**, Linalool**En esta crema, la parte acuosa es jugo de aloe, es decir, no es solo agua, que sí es el componente principal de muchos cosméticos, así se suma al agua las propiedades hidratantes del jugo de aloe. Por otra parte, se ve que los ingredientes que están en mayor porcentaje en la fórmula, los que están más arriba en la lista, son ingredientes de origen agrario y procesados mediante métodos físicossencillos. Además, todos los ingredientes que están marcados con un* son ecológicos (proceden de cultivos ecológicos certificados). El aceite esencial de romero es el ingrediente perfumante. Los ingredientes marcados con dos ** son alérgenos de obligada declaración que contiene el aceite esencial.Respecto a los otros componentes: el Cetearyl Glucoside es un emulsionante, el Glyceryl Stearate se usa para controlar la viscosidad, el Caprylic/Capric Triglyceride también ejerce una función emoliente, además de otras como la de ser solvente, es decir, que ayuda a que la mezcla de ingredientes salga bien; el tocoferol es un antioxidante y los conservantes que lleva esta crema: Sodium Levulinate y Sodium Anisate, también son de origen natural.Todos estos otros ingredientes que no son aceites, manteca o jugo, son de origen vegetal, y se obtienen mediante métodos permitidos en las normas de cosmética natural, como la hidrogenación o la hidrólisis.  Es decir, que esta crema es 100 % de origen natural. La crema convencional contiene:Aqua, ​Glycerin, ​Cetearyl alcohol, ​Caprylic/capric triglyceride, ​Cetyl alcohol, ​Ceteareth-20, ​Petrolatum, ​Potassium phosphate, ​Carbomer, ​Dimethicone, ​Behentrimonium methosulfate, ​Sodium lauroyl lactylate, C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, ​Sodium hyaluronate,  Vitis Vinifera Leaf Extract, Propylene

La respuesta corta es: afectan muy poquito, por no decir nada, porque las actuales restricciones y prohibiciones que la Comisión Europea se tratan principalmente de limitar el uso de ciertos ingredientes que la cosmética econatural siempre ha considerado tóxicos y nunca ha utilizado.   El Reglamento (CE) nº 1223/2009 que regula a los productos cosméticos de la UE está en constante cambio. Las formulaciones de los productos implican a una amplia gama de sustancias cuyo impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente provoca cambios en la legislación ya sea para restringir su uso, para prohibirlo o para obligar a determinadas indicaciones en el etiquetado. Pero, aunque parezca difícil de creer estos cambios son mucho más lentos de los que el sentido común impondría. Pueden pasar años desde que se empieza a sospechar de la toxicidad de un determinado ingrediente hasta que el reglamento recoge su prohibición, y más años en ver tal ingrediente desaparecer definitivamente del mercado, teniendo en cuenta que la Comisión suele dar un plazo largo para que la industria se adapte y elimine completamente de sus fórmulas un nuevo ingrediente prohibido.Las personas consumidoras podemos creer que la legislación vela por nuestros intereses, pero la lentitud de los procedimientos juega en nuestra contra, especialmente cuando se trata de sustancias que se acumulan en nuestro organismo o en el medio ambiente y tienen efectos a largo plazo.Por suerte tenemos una opción que nos mantiene al margen de vernos afectados por la poca operatividad de los mecanismos de protección que nos ofrecen las autoridades europeas, que es elegir cosmética econatural certificada. La certificación es un proceso voluntario para las empresas que deciden asumir una normativa mucho más estricta basada en evitar todos aquellos ingredientes sobre los que existen sospechas de ser perniciosos para la salud y el medio ambiente y que, a la larga, serán prohibidos en la normativa oficial.Con la ayuda de Estela Cuadrado, fabricante de cosmética ecológica, creadora de la marca Ártica y divulgadora, vamos a repasar las últimas modificaciones importantes del reglamento para demostrar la lentitud del procedimiento y analizar cómo afecta a los cosméticos econaturales. Foto izquierda: elaboración mascarilla, Lamia. Derecha: Secando flor de árnica. Taüll Organics RESTRICCIONES O PROHIBICIONES LEGISLADAS EN 2023Prohibición de los microplásticosEl Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión de restricción de los microplásticos añadidos intencionalmente a los productos, afecta a todos los sectores, no solo a la cosmética.En el caso de la cosmética la prohibición no será efectiva hasta el 16.10.2027 para productos que se aclaran (champú, gel de baños, etc.); hasta 16.10.2029 para las fragancias y productos destinados a permanecer en contacto prolongado con la piel y hasta 16.10.2035 en el caso de maquillaje, pintalabios y laca de uñas, aunque a partir de 2031 deberán indicar en la etiqueta que contiene microplásticos.En cosmética econatural nunca se han necesitado los microplásticos, como manifestaron el año pasado en una carta abierta a la Comisión Europea varias marcas de cosmética, entre ellas Weleda; cuando precisamente el argumento de la industria convencional para convencer a la Comisión de que son necesarios plazos tan largos para su prohibición total es que no se pueden fabricar ciertos productos cosméticos sin microplásticos.Dentro de esta prohibición se incluye también el uso de purpurina, pues ésta aplica a “todas las partículas de polímeros sintéticos inferiores a cinco milímetros que sean orgánicas, insolubles y resistentes a la degradación”. Por lo tanto, afecta a la que está elaborada con plástico no biodegradable, que era lo más habitual hasta ahora. No afecta a la fabricada con otros materiales inorgánicos (metal, cristal), naturales, biodegradables o solubles en agua. En cosmética natural nunca se ha usado la purpurina plástica. Prohibición de algunas sustancias que se consideran carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducciónEn 2023 la Comisión publicó el Reglamento (UE) 2023/1490 por el que se modifica el Reglamento (CE) 1223/2009. En total se prohíben 30 sustancias entre las que se incluye la benzofenona que es un filtro solar muy utilizado y está en vigor desde el 1 de diciembre de 2023.Hay una serie de ingredientes en cosmética que se consideran cancerígenos, mutágenos y/o tóxicos para la reproducción (los CMRs) o bioacumulativos, tóxicos específicos para órganos concretos o alérgenos respiratorios. Continuamente se publican nuevos reglamentos que modifican al Reglamento de cosmética para eliminar o restringir los ingredientes que se pueden usar.Esta es la última de las modificaciones que prohíbe o restringe ingredientes en cosmética. En el 2022 se publicaron cuatro reglamentos distintos que modificaron el Reglamento CE 1223/2009 añadiendo nuevas prohibiciones o restricciones de ingredientes cosméticos.En estos momentos está en desarrollo una nueva modificación del reglamento, más profunda que las anteriores, pero se estima que la fecha del primer borrador de este reglamento sea para el 2025 y que no entre en vigor hasta el 2026.El proyecto de reglamento incluye la prohibición del 4-Metilbencilieno Camfora y restricciones para los compuestos de Vitamina A (Retinol, Acetato de Retinilo y Palmitato de Retinilo), Ácido Kójico, Daidzeína, Genisteína, Arbutina, Alfa- Arbutina, Triclosán y Triclocarbano. Por otra parte, hay una novedad en la legislación que afecta a todos:Regulación respecto a las sustancias con posible potencial alergénicoEsta sí afecta a todo tipo de productos, naturales o no, pero es un requisito sobre la información disponible para los consumidores, no sobre restricción de sustancias.Actualmente hay 26 alérgenos (mayormente presentes en perfumes y aceites esenciales) que los fabricantes de cosmética están obligados a declarar en la etiqueta. El Reg. UE 2023/1545 de 26.07.2023 aumentó esta cifra a 81 sustancias. Hasta el 16.08.2026 se pueden seguir etiquetando productos cosméticos declarando solo alguno de los 26 alérgenos si están presentes y hasta el 16.08.2028 podrán encontrarse en el mercado productos etiquetados según la legislación antigua.Con respecto a la cosmética natural: de los 26 alérgenos a declarar hasta ahora, hay algunos que no son naturales, por lo que nunca se pueden encontrar en las etiquetas de la cosmética natural auténtica. Ahora pasará lo mismo, pero ampliado a más nombres, pues de estos 81 alérgenos, algunos son naturales y otros no.Y finalmente,

El término Cosmeticorexia que se escucha cada día con más frecuencia, consiste en una obsesión por el uso de productos cosméticos, principalmente de productos antienvejecimiento y de maquillajes. Resulta curioso que tratándose de la obsesión por no mostrar lo típicos síntomas del envejecimiento de la piel esté afectando mucho a los más jóvenes, a adolescentes e incluso a niños y niñas de menos de 12 años. Es un fenómeno que se da más en las chicas, aunque también hay chicos afectados.   La cosmeticorexia es una alteración psicológica, que puede ser grave, como todas las obsesiones, y que tiene mucho que ver con las inseguridades propia de esta edad, junto con el exagerado perfeccionismo propio de estos tiempos. Además de problemas psicológicos, esta obsesión puede producir problemas persistentes en la piel como dermatitis, irritaciones, piel opaca, intolerancia al sol, etc. Los adolescentes están muy condicionados por la información que les llega a través de las redes sociales, con influencers mostrando sus pieles perfectas a través de filtros, y probando continuamente los productos cosméticos de sus patrocinadores ante la cámara. La industria cosmética convencional tiene gran parte de responsabilidad en este fenómeno, pues además de la publicidad que ejercen a través de las influencers, a las que pagan o regalan productos para que los promocionen, suelen diseñar formatos y envoltorios atractivos para los adolescentes, donde el envase es más importante que el contenido. Es frecuente ver a grupos de adolescente en centros comerciales probando los “testers” de cosméticos y perfumes y exclamando ¡qué chulo! a cada producto que ven. Por supuesto, sin saber nada sobre el contenido de esos productos tan chulos. Más penoso resulta saber que hay chicos y chicas muy jóvenes delante del espejo buscando arrugas e imperfecciones es sus caras y pensando que debe aplicarse cada día una rutina de cuidado de la piel que incluya productos con retinol u otros ingredientes antiarrugas, incluso pidiendo que les pongan inyecciones de bótox.   Algunos ejemplos de productos cosméticos adecuados para la piel adolescente   A los que somos conscientes de la diferencia que hay entre usar cosmética natural o convencional, también nos preocupa el poco o nulo conocimiento de los más jóvenes sobre los ingredientes que se emplean en la cosmética convencional y sobre los muchos beneficios de la cosmética natural. ¿Y cómo se podría ayudar a los adolescentes a no caer en el obsesivo uso de los cosméticos? Como siempre, es una cuestión de educación y de atención por parte de las familias y del ejemplo que les puedan dar a los hijos. Es que no es lo mismo tener unos progenitores adictos a las operaciones estéticas y pendientes de la eliminación de cualquier signo de la edad en la piel, que otros que consuman habitualmente cosmética natural y usen los productos cosméticos con moderación y responsabilidad y que transmitan a sus hijos este conocimiento. El ámbito educativo, como en tantos otros casos, sería un buen marco para trasmitir unas buenas pautas de consumo en el caso de la cosmética. Hoy en día se suelen trabajar contenidos sobre sostenibilidad a través de la alimentación o incluso de la moda. Pero la alarma sobre el fenómeno de abuso y mal uso de la cosmética no ha llegado todavía a losámbitos educativos, especialmente agotados y sobrecargados con todas las responsabilidades que la sociedad pone sobre sus espaldas. Y sería estupendo que hubiera influencers expertas en cosmética natural que influyeran a los jóvenes para bien. Sí que hay en las redes expertos, expertas más que nada, hablando sobre cosmética natural, pero que nosotras sepamos, no es habitual este perfil entre los que siguen los más jóvenes. La cosmética natural certificada tampoco se ha especializado hasta ahora en este sector de la población. Hay productos para bebés y niños pequeños, pero casi nada para adolescente. Y sí que hay ingredientes y fórmulas en cosmética natural muy adecuadas para la piel adolescente, pero no suelen anunciarse como tal, por lo que, si las chicas y chicos no los conocen, ni tampoco sus familias, ni las influencers a los que siguen, ni nadie de su entorno, pues no se enteran de que hay buenas opciones naturales para ellos.Hay aceites muy adecuados para las pieles jóvenes, como el de jojoba, rosa mosqueta, la ortiga o la bardana entre otros. Hay activos calmantes como la caléndula o el árnica. Hay cremas, hidrolatos, tónicos, mascarillas vegetales con ingredientes como el bambú y minerales como arcillas, entre otros muchos ingredientes naturales. Como maquillajes deben usarse productos con ingredientes minerales y pigmentos naturales, y tenemos aquí como ingrediente a destacar el óxido de zinc, que ayuda a controlar el acné y es un filtro solar mineral. Los adolescentes deben aprender a limpiar la piel y a hidratarla, deben saber que se puede controlar el acné con ingredientes naturales, que hay aceites vegetales (los no comedogénicos, es decir, que no obstruyen los poros) y aceites esenciales que van bien para pieles grasas, que hay que protegerse del sol y que las arrugas no salen hasta que no se es ya bastante más mayor y que, además, es importante saber que cuánto mejor se cuide la piel con productos naturales adecuados siendo joven, más tardan en salir. La juventud es víctima de la sociedad en la que les ha tocado vivir. Se ha creado una imagen de persona perfecta absolutamente irreal. Es urgente exigir responsabilidad a las empresas de cosmética para que no alimenten este comportamiento con sus políticas de márquetin. Y, como sociedad, debemos reflexionar hasta que punto estamos dispuestos a permitir que se siga jugando con la salud física y mental de nuestros hijos e hijas para que unos cuantos se sigan enriqueciendo. Publicado en BioEco Actual, mayo 2024, página 30

Andrea, de Amalgama Silvestre, nos dice: “Somos emprendedores que trabajamos por cuenta ajena e intentamos arrancar un proyecto que consideramos necesario y que nos apasiona. Yo, Andrea, soy bióloga doctora en Farmacología. Guille es ingeniero forestal, doctor en Ecología Forestal”. Juntos están al frente de una empresa de cosmética ecológica certificada cuyos ingredientes proceden del mar y de la tierra. -¿Nos puedes explicar la historia que se esconde detrás de Amalgama Silvestre?-Guillermo y yo coincidimos en Lugo haciendo los dos la tesis doctoral. Y fue una vez finalizada la tesis cuando decidí formarme en cosmética natural e intentar poner en valor recursos locales. En este caso, las algas. Rondaba el 2014. Hasta 2020 estuvimos haciendo cosmética artesana: champús, cremas y jabones con zumo de algas gallegas, y ungüentos y bálsamos labiales, con silvestres medicinales como la caléndula o el hipérico. Con la pandemia, nos animamos a lanzarnos a la legalización, y pensamos en un producto novedoso y complejo. El protector solar era la carta de presentación perfecta para lanzarnos como una marca segura y que te cuida, y no había muchos protectores hechos en Galicia. 3 años nos llevó conseguir todos los permisos para poder poner en el mercado este producto. El primer lote se produjo en agosto del año pasado. LOS INGREDIENTES-¿Con qué productos locales producís vuestros productos?-Son 3: Aguas medicinales de Sabaxáns, en Mondariz, Pontevedra; cera de abejas de productores locales: Pedra do lobo apícola; y extracto de algas ecológicas gallegas. FPS50-¿Cómo es vuestra gama?-Por ahora, toda la inversión ha sido dirigida para un producto solar mineral, FPS50. Es una línea orgánica y tremendamente delicada con las pieles más sensibles, con un acabado suave y ligero, para ser una crema de filtro físico. De apariencia densa, acaba absorbiéndose muy bien, quedando una capa muy fina que mejora mucho el acabado blanco de este tipo de cremas. LAS ALGAS-¿El siglo XXI será  el siglo de las algas?-Todo apunta a que sí. Cada vez tenemos más influencias de la cultura asiática y de las virtudes de esas tradiciones en relación a la salud. Las algas forman parte de ese pack de cuidados, tanto cutáneos como alimentarios. Aquí en Galicia ya son varias las empresas que las están aprovechando para su comercialización, ofreciendo una alternativa más a los recursos marinos. Ricas en minerales, antioxidantes, mucílagos… EL SECTOR-¿Cómo ves el sector de la cosmética ecológica en estos momentos en Galicia y en España?-Estas preguntas siempre me resultan muy complicadas de responder, ya que percibimos aquello que nos rodea, y en nuestro entorno la gente está concienciada, entiende y valora este tipo de productos, y este tipo de consumo. Así que diría que es un sector al alza. Pero es indiscutible que hay gente que seguramente no puede permitirse estos precios. Y lo que es más grave, hay otro segmento de población que considera estos productos caros, sin reparar en que lo anómalo quizá sea lo económicos que son los productos de grandes superficies. Ellos consumen sin cuestionarse qué economía queremos mover, qué tipo de higiene queremos tener, qué sistema de producción queremos desarrollar y cómo queremos cuidar nuestro medio ambiente. Como en cualquier tema, hace falta mucha didáctica, y mucha información, para que la ciudadanía pueda desarrollar su criterio y poder llegar a ser consumidores conscientes. CIRCUITOS CORTOS-¿Hay circuitos cortos de venta en vuestra comunidad que faciliten que os podáis ganar la vida con vuestra actividad?-Sí que los hay, pero quizá echamos en falta más eventos como el de BioCultura, espacios donde juntar al cliente final con el productor y los espacios de venta físicos. Para ganarnos la vida con nuestra actividad, son necesarios, pero ahí tendremos que darle tiempo para ver si sabemos acceder a ellos. LOS CLIENTES-¿Quién compra vuestros productos?-Nuestro primer lote salió en agosto, con lo cual perdimos la temporada. Lo lanzamos para satisfacer a las personas que confiaron en Amalgama Silvestre en la preventa, y queríamos devolverles todo ese apoyo. Con lo cual, no sabemos aún el perfil de consumidor que tenemos, pero desde luego que se ajustará a un perfil concienciado. Seguro que, en muchas ocasiones, se trata de madres y padres de familia que buscan lo mejor para la piel de su prole, personas que quieren saber que su dinero sirve para desarrollar una economía sostenible y que buscan reducir el impacto negativo de un sistema productivo. BIOCULTURA-¿Qué es BioCultura para vosotros? ¿Y qué representa para vuestra producción?-Para nosotros es el escaparate donde presentar nuestra crema solar con sus mejores galas. Es un entorno maravilloso donde la gente va a eso, a conocer proyectos, a buscar productos para sus tiendas, a descubrir marcas conscientes… Con lo cual, a la hora de querer colocar un producto en el mercado, es el caldo de cultivo ideal para que los consumidores estén abiertos a probar nuestra crema, e, irremediablemente, la posible puerta de entrada a determinados espacios donde asentarnos como marca de confianza. Esta feria nos genera mucha ilusión. Carolina Sánchez MÁS INFOhttps://www.amalgamasilvestre.com/ Publicado en El Ecomensajero

Tina Godhwani está al frente de Real Earth. Se trata de una firma de cosmética ecológica certificada especializada en los productos de formulación ayurvédica. Tienen la certificación de Bio.Inspecta y, detrás de sus productos, hay una bella historia de descubrimiento de la belleza que encarnan los orígenes y las raíces. -¿Qué es y cómo nació Real Earth? ¿Qué historia hay detrás de vuestros productos?-Para que entendáis la esencia de Real Earth, tengo que empezar por explicaros un poco mi trayecto… Mi nombre es Tina Godhwani. Ese apellido tan raro que seguramente te cuesta pronunciar es de origen indio. Yo nací y me crié en Málaga, pero mis padres son de Pune y Jaipur, India, e inmigraron a España en los años 70. Cuando yo era joven, en Torremolinos, no había muchos niños de otros países. Algunos se reían del color de mi piel, del olor a especias que tenía mi comida, del aceite en mi pelo, la henna en mis manos y los otros rituales “raros” que seguía. Como muchos niños inmigrantes no quería nada más que pertenecer a la mayoría. Por eso cuando iba creciendo hacía todo lo posible por ocultar mi cultura india frente a los demás. No ayudaba mucho el hecho de que mi madre fuera una aficionada a la medicina natural, principalmente al ayurveda. Tenía varios libros de tamaño bíblico en los que consultaba remedios caseros para cualquier síntoma. En casa comíamos comida Satvic, empezábamos los días con mantras y nos aceitamos el cabello todas las semanas. Para mí esto es lo normal, por lo que, cuando nacieron mis hijas, seguía los mismos rituales que aprendí de mi madre, pero todo dentro de las cuatro paredes de mi casa. De repente todo cambió para mí cuando nació mi segunda hija, Adya. A los 6 meses detectamos que tenía alergia a la leche, al huevo, a los frutos secos y al kiwi. Y, claro, esto resultaba en dermatitis atópica, dermatitis seborreica y muchas otras condiciones dermatológicas que ya no sé ni pronunciar. Pasé por lo menos una tarde a la semana en la sala de espera de la clínica dermatológica esperando encontrar una solución al malestar que tenía la niña. Allí conocí a muchos otros niños como mi Adya, algunos mayores, otros jóvenes… Las familias buscábamos soluciones (sin efectos secundarios) que nos funcionaran a largo plazo. La rápida solución que nos daba el corticoide no nos ayudaba con los problemas al cabo del tiempo. Allí creamos comunidad y, viendo la desesperación de estas personas, mi madre, que a veces acudía a estas consultas conmigo, les contaba sus remedios caseros y los beneficios de estas hierbas. Curiosamente, otra mujer española me dijo que estaba viendo resultados positivos con los tratamientos ayurvédicos que le sugirió mi madre. LA MADRE NATURALEZA-¿Y cómo acabó la historia?–Mi hija tiene 3 años ahora, tiene una piel radiante y saludable, un cabello largo y fuerte y sigue una rutina mayoritariamente ayurvédica. Comencé Real Earth Stories con la ilusión de compartir esta sabiduría ancestral avalada por el tiempo. Decidí aceptar toda la riqueza que me aportan mis raíces indias, empaparme de conocimientos ayurvédicos y crear una comunidad para ayudar a otros como yo, buscando soluciones naturales a los problemas de siempre. Por lo que, volviendo a tu pregunta inicial, en Real Earth creamos productos naturales adecuados a diferentes necesidades. Siempre con el objetivo de ayudar a las personas a que se vean y se encuentren bien y a crear ese equilibrio que cada uno busca tanto con su cuerpo como con su mente. Tu bienestar es la prioridad, y sabemos que estar bien significa cosas muy diferentes en cada persona. También sabemos que no existe una solución para todo. Pero sí hay alguien que las tiene todas: la madre naturaleza. Ella nos inspira y nos ofrece todas sus propiedades e ingredientes para que nosotros se las acerquemos al público, siguiendo los principios de ayurveda y de la bio-individualidad. De esa manera, te ayudamos a que tú consigas esa armonía entre cuerpo y mente que tanto buscas. Y, por supuesto, lo más importante de todo: lo hacemos respetando el medio ambiente. ¿Sabías que obtenemos todos nuestros productos de la naturaleza y no de un laboratorio y, además, los adquirimos de manera sostenible? Pues ahora ya lo sabes. ¿Y sabías que todos nuestros productos tienen una historia detrás de ellos, ya sea apoyar a las comunidades locales o empoderar a cooperativas de mujeres, ya que trabajar éticamente es nuestra máxima prioridad? Ahora también lo sabes.   LOS PRODUCTOS-¿Cómo es la gama de productos que habéis introducido en el mercado español y cuáles son los más vendidos?–Actualmente trabajamos 4 líneas principales de productos enfocados en diferentes soluciones:a)Coloración Vegetal. Se trata de una mezcla de plantas que aportan color al cabello. Son plantas 100% naturales y orgánicas que, al mezclarlas con agua y una cuchara de aceite, se convierten en barros capilares que aportan color y fuerza al cabello. Al contrario que los tintes químicos, estos no dañan el cabello ni el planeta.b)Tratamiento Ayurvédicos. Se trata de plantas en polvo que, al mezclarlas con agua y una cuchara de aceite, se convierten en mascarillas potentes para el cabello o la piel. Cada planta tiene unas propiedades específicas. Hay plantas antiinflamatorias, ricas en vitaminas, proteicas, antifúngicas, etc., y nuestra labor es conectar la persona con la planta adecuada para sus necesidades. Estos tratamientos se han hecho durante siglos en India y la Historia es testigo de la fuerza y salud del cabello de la población en India. c) Aceites prensados en frío. Ningún tratamiento capilar, facial o corporal es completo sin estos aceites 100% orgánicos, ya que aportan hidratación de la forma más natural junto a una notable variedad de vitaminas y nutrientes. Igual que las plantas, hay aceites para todas las necesidades, según la necesidad y el tipo de piel o cabello de la persona.d)Herramientas de masaje. Estas herramientas de maderoterapia se usan para tonificar el cuerpo, mejorar la circulación sanguínea, tratar la celulitis, eliminar la fatiga… entre

Ellas son las cofundadoras apasionadas que están detrás de Anainas Skin Peace. Su conexión va más allá de una sociedad cooperativa empresarial gallega, ya que son amigas desde los 5 años y comparten una vida llena de experiencias y miles de aventuras. Raquel (en la foto, a la izquierda, de negro) y Laura aseguran: “Estamos aquí para compartir nuestra pasión por la cosmética ecológica y vegana. Estamos  comprometidas con mejorar la vida de las personas y el impacto en nuestro hermoso planeta. ¡Bienvenidos a Anainas Skin Peace, donde cada producto refleja nuestro compromiso y amor por lo que hacemos!”. -¿Qué historia vive detrás de los productos de Anainas Skin Peace?–Anainas Skin Peace surge de la necesidad personal de resolver problemas de piel en los peques de nuestras familias mediante productos naturales, ecológicos y veganos. Este desafío nos inspiró a la creación de una cooperativa 100% femenina dedicada a la fabricación de cosmética infantil ecológica y vegana. Nuestra historia refleja un compromiso auténtico con la salud de la piel y la concienciación ambiental. LOS PRODUCTOS-¿Cómo son los productos que ahora mismo tenéis en el mercado y qué les diferencia de otros productos afines?–La línea de cuidado infantil de Anainas Skin Peace, con productos como la Crema Hidratante y el Gel & Champú, se destaca por su enfoque en ingredientes naturales como manteca de karité, aceite de oliva, caléndula, regaliz, aloe vera, tomillo, avena, camomila y salvia. La diferenciación radica en nuestra «coherencia 360º» y el compromiso con la sostenibilidad, reflejado a través de la certificación ecológica y vegana de nuestros productos, así como con la colaboración con una cooperativa de mujeres en Ghana y la implementación de la economía circular a través de la reutilización creativa de nuestras cajas de envío. LOS CLIENTES-¿De qué manera llegáis a vuestros clientes?-Anainas Skin Peace utiliza diversos canales para llegar a los clientes, como su página web (anainas.com), más de 100 puntos de venta a nivel nacional, marketplaces y presencia en eventos como BioCultura en A Coruña. Esta estrategia omnicanal nos permite una amplia accesibilidad y visibilidad de nuestros productos. LA CERTIFICACIÓN-Habladnos de vuestra certificación…–La certificación ecológica y vegana de bio.inspecta otorga a los productos de Anainas Skin Peace una «medalla del resultado bien hecho». La certificación demuestra nuestro compromiso desde el inicio y garantiza la calidad y ética de toda la línea de productos. EL SECTOR DE LA COSMÉTICA “BIO”-¿Hacia dónde se dirige el sector de la cosmética ecológica en la actualidad?–El sector de la cosmética ecológica está experimentando un aumento, aunque aún existen muchas familias que desconocen sus beneficios. Desde Anainas informamos y alentamos a las personas a realizar el cambio hacia la cosmética ecológica, un pequeño cambio que tiene un impacto positivo inmediato en la salud personal, el medio ambiente y en la economía, apoyando a empresas más pequeñas que tienen en cuenta muchos más detalles.-¿Qué información de interés se puede encontrar en vuestra web/blog?–El blog de Anainas Skin Peace se presenta como una fuente valiosa de información actualizada sobre temas relevantes. Aborda cuestiones que interesan a la comunidad, compartiendo conocimientos sobre cuidado de la piel, sostenibilidad y otros temas relacionados con la misión y valores de nuestra empresa. EL FUTURO-¿Cómo ves el futuro para tu empresa?–Lo vemos bonito. Nuestro foco y lema de empresa, «Prometo Cuidarte», refleja nuestro amor por lo que hacemos y nuestro compromiso con las personas, la piel y la naturaleza. Nos visualizamos continuando nuestra labor, expandiendo su presencia y contribuyendo de manera positiva a la salud y el bienestar de las personas y el medio ambiente. Además de ayudar a otras empresas en la búsqueda de financiación para crear sus sueños. Carolina Sánchez ELLAS SE DEFINENRaquel, la impulsora positivaMe defino como una persona positiva, entusiasta, transparente y sensible. Mi motivación radica en formar parte de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan al bienestar del planeta. Como socia cofundadora de Anainas Skin Peace y Kibutz Cooperativa Galega, combino mi formación en Ciencias Químicas con habilidades comerciales y organizativas. Me encanta explorar nuevas áreas, desde la agricultura regenerativa hasta la bioconstrucción, y me encanta aprender cosas nuevas. Intento imprimir mi alma en cada elección y disfruto cooperando y tejiendo redes con personas y entidades afines. Laura, la incansable comprometidaSoy una mujer comprometida, responsable e incansable. Con una diplomatura en Turismo y una trayectoria de toda la vida cara al público, encuentro una alegría especial en los retos y en explorar nuevos territorios. Fundar Anainas ha sido una oportunidad fantástica para mi crecimiento personal y profesional. Además, soy mamá orgullosa de una niña con piel atópica, lo que nos llevó al mundo de la cosmética natural y sin tóxicos. Cada día, pongo esfuerzo, medios y cariño en todo lo que hago para seguir creciendo y aprendiendo sin descanso. TOMA NOTAANAINAS EN BIOCULTURA ¡POR FAVOR! QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE LAS ETIQUETAS DE UN COSMÉTICOSábado, 2 marzo. 13’15h. Showroom EcoestéticaOrganiza: ANAINAS SKIN PEACE Más info Tel. 881 18 30 03 Instagram.com/anainas.skinpeacefacebook.com/anainas.skinpeaceanainas.comanainasSkinPeace ®   Publicado en El Ecomensajero

Marta, María, Carmela y Chusa (por este orden, en la foto) están al frente de Muuhlloa, firma de cosmética ecológica gallega de gran calidad y muy, muy efectiva. -¿Cómo nació Muuhlloa?-Muuhlloa (“mu”, de vaca; “h”, de hierba; y Ulloa, por la comarca) surge de la sinergia de Granxa Maruxa y la cooperativa de recuperación de plantas medicinales Milhulloa, ambas empresas ecológicas, regentadas por mujeres y enraizadas en el corazón de Galicia, en la Comarca da Ulloa. Muuhlloa es una filosofía de vida que aporta valor añadido a nuestras materias primas y fomenta la creación de redes con empresas del entorno. LOS PRODUCTOS-¿Cuáles son los diferentes productos que habéis lanzado?-Leche corporal elaborada con leche de vaca y oleato e hidrolato de milenrama. La unión de estos dos ingredientes favorece un aumento de la producción de colágeno y mantiene la piel hidratada, suave y protegida todo el día.-Loción capilar que presenta una actividad estimulante del cuero cabelludo, fortaleciéndolo gracias a las propiedades que le confieren el pimiento de padrón picante, ortiga, romero y salvia, además de la acción del boj que desde hace siglos se utiliza en el tratamiento de problemas capilares.-Crema regeneradora facial elaborada con ingredientes activos procedentes en su totalidad de tierras y mares de Galicia que aportan excelentes propiedades antioxidantes, regeneradoras, reparadoras e hidratantes a la piel.-Bálsamo labial elaborada con miel de brezo cruda de alta montaña sin filtrar y oleato de flor de grelo. Hay que resaltar que es la primera vez en el mundo que se utiliza la flor de grelo en cosmética, resultado de una colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela USC y Lidsa. Se ha descubierto que dicha flor tiene un gran poder antibacteriano y reparador. SECTOR GALLEGO-¿En qué momento se encuentra la cosmética ecológica gallega?-En un buen momento. De hecho estamos inmersas en la creación de una asociación de cosmética gallega aunque creemos que debería de haber más proyectos ecológicos. LA CERTIFICACIÓN-¿Con qué certificación contáis?-Con la certificación Bio VidaSana y el reconocimiento de empresa Ecoplus. “GREENWASHING”-¿En qué medida el “greenwashing” está haciendo daño a empresas como la vuestra?-Este tipo de medidas las adoptan grandes empresas. Sí creemos, claro, que perjudica a las pequeñas empresas como nosotras, que somos las que hemos empezado hace muchos años con la producción ecológica como forma de vida. Pero, afortunadamente, los consumidores están cada vez más concienciados e informados y son conscientes de estas estrategias de márketing fraudulento y por eso son muy importantes las certificaciones. Nosotras hemos elegido Bio VidaSana porque nos pareció la certificadora más exigente y rigurosa. LOS MÁS VENDIDO-¿Cuáles son los productos que más vendéis y por qué y en qué circuitos?-Nuestro producto estrella es la leche corporal porque cada día nuestros clientes nos van descubriendo propiedades insospechadas del producto. Por ejemplo, que es buenísima para las quemaduras, las almorranas, rosáceas, dermatitis atópicas… Acudimos a muchos mercados para darnos a conocer. Es importante que la gente pruebe nuestros productos y nos conozca personalmente. Al fin y al cabo, somos las productoras del 90% de las materias primas que utilizamos en nuestros cosméticos y, gracias a esto, pequeñas tiendas nos compran, y, en las ciudades donde no tenemos tiendas físicas, nos compran online. BIOCULTURA-¿Qué es BioCultura para vosotros?-Una forma de darnos a conocer a un público exigente y concienciado que sabe lo que quiere. Pablo Bolaño Más infohttps://www.muuhlloa.com/es/ Lugar de Cumbraos, 127560 Monterroso- Lugo616 789 009muuhlloa@gmail.com Publicado en El Ecomensajero

Ynma es la cara visible de Aina de Mô. La empresa es una iniciativa indie y km0, según ella misma, “en la que desarrollamos una línea de maquillaje ‘bio’ y vegano dirigida a las personas que quieren cuidar tanto su salud como su imagen. Responde a un estilo de vida de personas que apuestan por el crecimiento personal y el bienestar. Estamos al 100% para ayudar a quien busca gestionar y sentirse a gusto con su rostro, que es lo primero con lo que un@ se comunica”. La empresa estuvo en BioCultura BCN 2024 exponiendo sus exquisitas producciones. -¿Cómo nació vuestra empresa?–El concepto y formulaciones empezaron como un intento de auto-fabricarme el tipo de maquillaje que buscaba y no encontraba. Conocí el uso de los minerales para cuidar y embellecer la piel, aprendí a optimizar sus texturas y propiedades, et voilà! Ése es el origen de todo. Luego vino el paso de la profesionalización y desarrollo de la estructura y protocolos de empresa y laboratorio. Está el lado creativo y el lado de responsabilidad profesional. Ambos son importantes, pero el creativo es el que más satisfacciones me da. EL BALANCE-¿Cuál es el balance después de todos estos años?–Ha sido increíble ver la evolución de la consciencia social a favor de los ingredientes naturales. Como marca 100% natural y vegana, en 2014 éramos un poco “los locos de la colina”, y, apenas 4 años más tarde, estos compromisos ya eran trending topic… y creciendo! -¿Por qué os centrasteis desde el principio en la cosmética ecológica certificada?–Estamos en un mundo donde las promesas y los alardes que se hacen desde las etiquetas y la publicidad son muy poco fiables. El hecho de que cada vez se valore más lo natural… hace que muchas marcas quieran apuntarse al viaje, y en muchas ocasiones sin comprar billete, es decir, que intentan aparentar ofrecer productos naturales cuando, si miras los ingredientes completos, la realidad es otra. L@s consumidor@s no tienen por qué ser expert@s en nomenclaturas de ingredientes. Una manera por la que pueden obtener una garantía de que ese producto es realmente natural, bio, o vegano, es buscar productos que estén certificados. Eso sí, hay que asegurarse de que el sello sea uno de los reconocidos como fiables. Desgraciadamente, ya han empezado a surgir algunos sellos que no ofrecen esa garantía. EL PÚBLICO-¿Quién es vuestro público y por qué?–Por un lado l@s que evitamos los productos químicos en nuestras rutinas diarias. Por otro lado, l@s vegan@s que además también se fijan en el factor salud. Después también hemos notado un incremento de personas que se han pasado a lo natural no tanto por un convencimiento inicial, sino porque han desarrollado alergias o reactividad a los productos químicos. Algunas personas se han pasado a lo natural por alguna situación temporal (embarazo, tratamiento oncológico, etc.), y, una vez lo prueban, ya no vuelven atrás.  Normalmente, suele ser una consecuencia de empezar a concienciarse por llevar una vida saludable. Much@as consumidor@s empiezan a seleccionar lo que comen, y poco a poco lo extienden a lo que se ponen en la piel, lo que respiran, etc. LA INFLACIÓN-¿De qué manera os está afectando la alta inflación?  –De muchas maneras. Afecta al coste de la materia prima, del packaging, del transporte, de la electricidad, etc. Además, reduce la capacidad adquisitiva de la gente que ya hace un esfuerzo para consumir productos saludables, por lo que algunas marcas tampoco queremos subir los precios a nuestr@s seguidor@s. Pero también ha sido muy increíble ver la reacción de la gente que consume natural: tal vez consumimos menos cantidad o renunciamos a ciertos gastos, pero no se nos ocurre consumir lo que ya no queremos en nuestros organismos. Eso es muy interesante.   COSMÉTICA ECOLÓGICA CERTIFICADA-¿Cómo veis el mundo de la cosmética ecológica certificada en la actualidad en España?-Es impresionante la cantera de pequeños fabricantes de cosmética certificada que tenemos. Proximidad, calidad y el lujo de poderse comunicar directamente con l@s creador@s y fabricantes de los productos es una gran alegría. -¿Cuál es vuestra certificación y por qué?–Nosotros elegimos Biovidasana. Son de proximidad, cercan@s en el trato y minucios@s en su forma de trabajar. Además tienen una cualidad fantástica: son sensibles a la realidad de los pequeños fabricantes.-¿Cómo se podría luchar más eficazmente contra el greenwashing?– Ay, ¡qué difícil es eso! Desgraciadamente, la confusión, los equívocos y la desinformación que generan… se han revelado como armas más potentes aún que la mentira o la censura. El antídoto es la información bien explicada, la claridad y la honestidad. Mostrar los datos que se omiten, exponer las falsedades… y saber que cada vez hay más gente que está un poco harta de que insulten su inteligencia y buscan información pro-activamente. Es importante que tengan fuentes fidedignas donde encontrarla. Ahí está la clave, creo. BIOCULTURA BCN-¿Qué novedades presentáis en BioCultura BCN 2024?– Tenemos como novedades respecto al año pasado 7 preciosos pigmentos nuevos y 2 mini-correctores para retoques: el “Samurai anti-poros” (mano de santo neutralizando el aspecto de los poros abiertos) y el “Súper-Piccolino” (corrector en formato mini, en crema sólida).  -¿Qué es BioCultura para vosotros?–BioCultura es nuestro eco-sistema, nuestro hábitat. Es muy bonita la sensación, cuando estamos en nuestro estand en BioCultura, de que prácticamente con todo el mundo que te encuentras compartes un montón de cosas, se sobreentienden un montón de cosas, se vibra en las mismas frecuencias. Hay como una hermandad y una confianza tácitas y se crea un ambiente muy especial. Estamos infinitamente agradeci@s e impresionad@s por el micromundo que BioCultura ha conseguido a crear. P. B. MÁS INFO100% Natural & Vegan Makeup & CosmeticsMade with love in Barcelonawww.ainademo.com+34 93 5830616+34 722248820 (móvil- whatsapp-telegram) Síguenos:https://www.youtube.com/AinadeMoMakeupBarcelonahttps://www.instagram.com/ainademomakeup/https://www.facebook.com/ainademosmartmakeup Publicado en El Ecomensajero Digital