No hay en la UE una norma pública que defina y regule lo que es la cosmética econatural y el uso de los términos natural o ecológico, bio, etc. Por ello, la Comisión Europea encargó a Cosmetics Europe, la asociación que agrupa a la industria de la cosmética en Europa, la redacción de una norma ISO que definiese la cosmética natural. En el grupo de trabajo, las entidades que llevaban años certificando cosmética ecológica como Cosmos o NATRUEsólo fueron invitadas como oyentes. ¿QUÉ ES LA NORMA ISO 16028?La ISO 16128 establece criterios para la clasificación de ingredientes como naturales o no, según criterios más laxos que los de las normas de cosmética econatural existentes. ¿Por qué la ISO 16028 es más laxa que las normas para certificación econatural reconocidas? Destacamos los siguientes puntos:*No establece porcentajes mínimos de ingredientes ecológicos para poder denominar el producto como ecológico. Así estamos viendo productos que hacen alusión a esta ISO en sus etiquetas y que se llaman Bio sin contener ingredientes ecológicos o solo pequeños % de los mismos.*Tampoco establece criterios para ingredientes prohibidos, ni siquiera para los ingredientes petroquímicos más controvertidos, con los cual los productos cosméticos pueden contener muchos ingredientes que nunca se aprobarían en cosmética certificada.*Considera como ingrediente natural al que tenga más del 50% de su peso molecular final de origen natural.*En su definición sobre lo que se considera un ingrediente natural no aborda criterios que son importantes para el consumidor consciente y que sí consideran los principales sellos para cosmética econatural, tales como: no tener en cuenta si un ingrediente es de origen transgénico, ni si ha sido irradiado para su conservación o se ha obtenido con muerte o maltrato animal. Un ejemplo importante de las diferencias de criterio para definir un ingrediente natural entre la ISO y las normas que conocemos, son las siliconas, que las considera naturales porque proceden de la arena, pero no tiene en cuenta que se obtienen a través de un proceso de fabricación muy contaminante. Qué no es la ISO 16028 No es un reglamento, no está oficialmente reconocido por los estados y no es una norma para la certificación de productos.La propia Norma lo dice en la descripción de su ámbito de aplicación, en la Pág.1 de su primera parte: “La ISO 16128 no incluye “comunicación del producto”, como reivindicaciones o sellos, etc.”. Esta norma no está pensada para certificar un sistema de producción y un producto final como sucede con las certificaciones que conocemos. Problemas que presenta la ISO 16028 El problema es que ya están surgiendo entidades de certificación reconocidas y acreditadas que certifican el % de “contenido natural” o de “contenido de origen natural” que tiene el producto según esta ISO. Como sello solamente se pone el nombre de la entidad, puesto que no hay un sello ISO 16128, pero ¿quién sabe esto? Si hasta ahora con buscar un nombre de certificadora reconocida ya me podía fiar, ¿ahora qué hago? pues saber lo que es la ISO 16128, saber cómo surgió, porqué surgió, cuáles son sus criterios, quien está interesado en que esta norma exista y sea como es, y por qué no es equiparable a las normas de cosmética certificada existentes. Esta norma no está pensada para certificar un sistema de producción y un producto final como sucede con las certificaciones que conocemos Por cierto, las Normas ISO 16128 (hay dos partes) cuestan 53 € la primera parte y 82 € la segunda parte. Obviamente, ningún consumidor va a pagar este dinero para poder consultarlas, además son normas muy técnicas, no escritas como documentos divulgativos. Y es que las ISOs son, generalmente, normas para profesionales de muy distintos sectores y son normas muy importantes en el campo de la certificación. Algunas de ellas son básicas para la regularización y estandarización de muchos procesos y productos presentes en nuestro día a día. Existe la ISO 16065, que es la que tienen que seguir las entidades que certifican productos, como los cosméticos, o la ISO 9001 (sistemas de calidad) y la ISO 14001 (gestión medioambiental) ambas para la industria, y muchas otras.Sin embargo, las ISOs no están pensadas para que su nombre aparezca en los productos que salen al mercado. Por eso, las reivindicaciones sobre el cumplimiento con la ISO 16128, que empiezan a verse en algunas etiquetas de productos cosméticos, son peligrosas y producen un efecto de extraordinaria confusión entre los consumidores y en el sector de la cosmética.Para más información: www.biovidasana.org y www.ecoestetica.orgAutoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidaSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética

Que no te den gato por liebre… Video dedicado a dar a conocer la cosmética ecológica de un canal de youtube (Hogar sin Tóxicos) que busca, según sus responsables, que “las personas tengan una información clave que pueda servirles para tener una vida sin tóxicos. En este canal se abordan muchos aspectos de especial interés que muestran la importancia de ir hacia un consumo ecológico reduciendo así nuestra exposición a sustancias químicas tóxicas y contribuyendo a prevenir posibles problemas de salud”. Para ver el vídeo, pinchar aquí Ana Isabel de Andrés (Amapola Biocosmetics), Montse Escutia (BioVidaSana)… son las invitadas a este programa que, en cinco minutos, te deja muy claro qué diferencia a un cosmético ecológico de uno convencional. En el canal, sobre todo en videos breves, que a veces son reportajes, explicaciones resumidas o sencillos consejos, nos dice Carlos de Prada (uno de sus responsables), “se muestran muchas de las cosas que es inexcusable conocer sobre estos temas: la importancia de la alimentación ecológica, las diferencias entre cosmética ecológica y no ecológica, si podemos fiarnos o no de los niveles de tóxicos que las autoridades nos dicen que son ‘seguros’, los peligros reales de los pesticidas, los tóxicos de los plásticos, etc. Muchos temas que se irán completando con otros nuevos regularmente”. También podrás acceder, gratuitamente, a un informe sobre pesticidas y disruptores endocrinos harto completo. Canal muy recomendable. Publicado en El Ecomensajero Digital

La normativa europea obliga a identificar los ingredientes derivados de organismos manipulados genéticamente (OMGs) en alimentos y piensos, pero cualquier otro producto de consumo como la cosmética puede contener transgénicos sin que lo sepamos.… Publicado en «Bioecoactual«. ¿Cómo se comprueba la ausencia de transgénicos en cosmética? Las principales normas privadas que certifican cosmética econatural prohíben expresamente el uso de ingredientes modificados genéticamente, pero la comprobación sobre el origen no OGM de muchos ingredientes es muy complicada y con frecuencia se basa en declaraciones emitidas por el propio fabricante. También se puede analizar con test PCRs pero son caros y poco frecuentes todavía.Los OGMs pueden aparecer en cosmética directamente a través de ingredientes que sean transgénicos, como un aceite de soja OGM, o lo que es más frecuente, pueden estar contenidos en ingredientes procesados, que no llevan el nombre de la materia prima de la que proceden. También es muy frecuente que los OGMs sean los microrganismos utilizados en la obtención mediante biotecnología de ciertos ingredientes como el ácido cítrico o la goma xantana, entre otros. Ingredientes que pueden ser transgénicos Algunos ingredientes frecuentes, como la vitamina E, el Caprylic/Capric Triglyceride o el Coco Glucoside, se pueden obtener de varias fuentes que contengan grasas como los aceites de colza, soja, algodón o maíz con muchas posibilidades de ser OGM.  Esos mismos ingredientes podrían obtenerse de otras fuentes no OGM como el aceite de oliva o el de coco, pero son más caros. A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja. Si tenemos en cuenta que el 83% de la soja, el 80% del algodón, el 30% del maíz y el 25% de la colza cultivadas en el mundo son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada. Maíz El maíz es una importante materia prima para la industria cosmética. Cualquier ingrediente que contenga los términos Glycerin, Glycerol, Glycol o Glyceryl, puede haber sido obtenido de maíz transgénico porque el mayor productor de glicerina del mundo es EUA y allí el 92% del maíz es OGM. Ácido hialurónico Muchos ingredientes que tradicionalmente se obtenían de restos animales, actualmente se obtienen de plantas como el maíz, la colza, la palma o la soja ya sea por motivos sanitarios o porque su obtención es más barata. Es el caso del ácido hialurónico que se obtiene por procesos enzimáticos de levaduras que pueden ser transgénicas, alimentadas con azúcares que también pueden tener origen transgénico.  Pero en la cosmética seguimos encontrando ingredientes obtenidos de restos animales, la mayoría de los cuales, se han criado consumiendo pienso transgénico. Alcohol Otra fuente importante de ingredientes cosméticos son los azúcares que se obtienen de plantas como el maíz y remolacha azucarera que pueden ser transgénicas. De los azúcares se obtienen las diferentes formas de alcohol que se incluyen directamente en la fórmula (etanol, Cetearyl alcohol, alcohol denat) o se utilizan para la síntesis de otros ingredientes (fenoxietanol). De hecho, la mayor parte de los alcoholes usados en cosmética provienen del maíz. Las vías por las que un organismo modificado genéticamente está implicado en un cosmético son muchas y muy diversas. No se trata de si mi cosmético contiene o no restos de un cultivo transgénico, ni siquiera si eso puede tener efectos o no en la salud. Se trata simplemente de estar informados como consumidores, de poder decidir si con mi compra quiero apoyar, o no, este tipo de tecnología. Para más información: www.biovidasana.org y www.ecoestetica.org Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética

“Las cremas convencionales agreden nuestros organismos y los ecosistemas marinos” Montse Escutia es ingeniera agrónoma especializada en gestión medioambiental y agricultura ecológica. Coordina el departamento técnico y las actividades formativas de la Asociación Vida Sana desde 1996. Autora de numerosos artículos de divulgación sobre la agricultura ecológica, huertos educativos, cosmética econatural y consumo responsable, también es coordinadora desde 2011 del proyecto Red Ecoestética y es la responsable de promoción de la norma BioVidaSana que certifica cosmética econatural. Hablamos con ella sobre cremas solares y otros asuntos…. Recientemente, en esta misma atalaya mediática, Javier Moya de la empresa Sea Water Analytics, especializada en el análisis de aguas costeras, señalaba: “Todo contribuye a modificar los equilibrios ecológicos del mar. También las cremas solares convencionales. Se modifica el PH por ejemplo, se vierten aceites y otros componentes que alteran los parámetros físicoquímicos del mar y en consecuencia el hábitat de flora y fauna marina. Es cierto que este tipo de situaciones tiene más incidencia en piscinas, ya que el mar por su poder de autodepuración los minimiza, pero todo tiene un límite”. Las cremas solares convencionales no solo son peligrosas para los ecosistemas marinos, sino también para los propios consumidores/as. En el Día Internacional de los Océanos, celebrado recientemente, diferentes medios dieron a conocer que se estima que cada año se vierten a los mares del planeta entre 6.000 y 14.000 toneladas de crema solar con productos tóxicos. La cifra es alarmante. Hay que tomar medidas urgentemente para no diezmar más aún la vida en los océanos, ya amenazada por muchas otras agresiones de origen humano. -¿Cuáles son los productos más peligrosos que encierran las cremas solares convencionales para los ecosistemas marinos?-Los filtros solares químicos, de los que hablamos en la siguiente pregunta, se ha visto que producen el blanqueamiento de los corales. Se ha relacionado por su capacidad de modificar el comportamiento de las colonias de virus que viven en entornos marinos. Parece que los virus están muy implicados en la dinámica de las poblaciones de fitoplancton y algunos compuestos contaminantes interfieren en todo ello. No sólo los filtros químicos de rayos UV sino también derivados del petróleo o conservantes como los parabenos, muy utilizados en cosmética.  No debemos olvidar que todos los compuestos químicos que son disruptores del ciclo hormonal no sólo nos afectan a nosotros. También se han detectado cambios en el comportamiento sexual de animales y ello también incluye a los acuáticos, como peces y mejillones. Las cremas convencionales agreden nuestros organismos y los ecosistemas marinos. Las protecciones solares convencionales contienen productos químicos tóxicos dañinos, peligrosos para los consumidores y para los ecosistemas costeros LOS MÁS TÓXICOS-¿Cuáles son los más tóxicos para el consumidor?-La mayoría de protectores solares convencionales utilizan como sustancias activas para proteger de los rayos solares compuestos químicos que son absorbidos por la piel.  Algunos se acumulan en la grasa y no se conoce sus efectos a largo plazo. Sí se sabe que algunos son disruptores endocrinos, es decir, interfieren con nuestro sistema hormonal. Debemos evitar las benzofenonas, los cinamatos y los derivados del camfor. En el INCI veremos: Benzophenone (seguida de un número), Camphor Benzalkonium Methosulfate, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, Homosalate, Isopropyl Dibenzoylmethane Pero además de las sustancias activas pueden contener otros ingredientes como antioxidantes, perfumes o conservantes que también son disruptores endocrinos, como los parabenos, o causar otro tipo de problemas, como alergias e irritaciones. La dificultad es que, además de ser muchos y ser imposible nombrarlos todos, algunos no están declarados ya que se esconden bajo el nombre genérico de “parfum”. Por eso siempre recomendamos elegir cosmética ecológica certificada. CREMAS ECOLÓGICAS INOCUAS-¿Por qué podemos utilizar las cremas solares ecológicas certificadas sin miedo a causarnos autodaños y/o a los ecosistemas marinos?-Conseguir un alto SPF (factor de protección solar) sólo con ingredientes naturales y con una textura que satisfaga a los consumidores no es fácil. Pero las empresas cada vez han evolucionado más sus fórmulas consiguiendo mezclas de ingredientes naturales que protegen la piel. Pero los principales ingredientes activos de los productos solares certificados econaturales son minerales que actúan de barrera física reflejando la luz solar. Se trata del dióxido de titanio y el óxido de zinc. El primero tiene mala fama porque en su forma de nanopartícula, es decir cuando su tamaño es muy pequeño, es un potencial cancerígeno si se aspira por los pulmones. Por eso es tan importante elegir cosmética certificada ya que te asegura que ese ingrediente, que es natural y no nocivo para el medio ambiente, no está en forma de nanopartículas. Otros ingredientes utilizados son derivados de plantas que protegen la piel de los rayos solares como la manteca de karité, el aloe vera, el aceite de zanahoria o el de aguacate, etc. Todos ellos, al ser de origen natural, son altamente biodegradables y no suponen un riesgo en los ecosistemas marinos. FRAUDE PUBLICITARIO-¿El fraude publicitario que llevan a cabo grandes empresas que hacen pasar sus productos por ecológicos también afecta a las cremas solares “bio”? ¿Nos puedes poner algún ejemplo?-Por desgracia, las malas prácticas en publicidad van más allá de las grandes empresas. También encontramos pequeñas y medianas que lo utilizan, a veces simplemente por desconocimiento. Un laboratorio les propone una fórmula para sus productos y les dice que es natural… cuando está llena de derivados del petróleo e ingredientes poco recomendables. Hay ejemplos claramente engañosos:-Línea Ecran Sunnique Naturals. Utilizan la palabra “natural” y en el envase destacan que contiene algas 100% de origen ecológico. Pero si miramos los ingredientes la parte más importante es una silicona sintética; utilizan filtros químicos poco recomendables; y es una formulación claramente convencional con algún ingrediente natural que utilizan para su publicidad engañosa.-También están las marcas que se venden como más naturales en su conjunto pero que tienen formulaciones muy convencionales como Yves Rocher, The Body Shop o L’Occitane.-Hay otros ejemplos menos graves donde la parte natural es importante pero contiene algunos ingredientes químicos aunque en proporción pequeña:  Aloe Pura – Organic Aloe Vera After Sun Lotion. En el

Ya hace mucho tiempo que sabemos el problema que ocasionan los plásticos en el medio ambiente. Pero parece que hasta ahora a la mayoría de consumidores no les parecía excesivamente preocupante. Estamos demasiado acostumbrados a las malas noticias y las escuchamos sin que ello tenga ningún impacto sobre nuestro comportamiento. Os hablamos de la cosmética sin plásticos. Hay soluciones a los problemas que nos afectan. En BioCultura Madrid son varias las actividades de la feria que tienen que ver con reducción de embalajes y cosmética ecocertificada. El plástico no sólo envenena a los animales. Ya encontramos micro-partículas en los alimentos que obtenemos del mar y eso nos envenena también a nosotros. Así que ahora ya casi todo el mundo conoce el problema y algunas personas empiezan a cambiar sus hábitos de consumo y buscan reducir la presencia de plásticos en sus vidas. ENVASESNo está resultando fácil. La industria de los envases no ofrece actualmente alternativas a un precio razonable. Los elaboradores se preguntan hasta qué punto el consumidor está dispuesto a pagar más si ellos hacen el  esfuerzo. Y aun así no hay muchas alternativas. El cristal no es una opción para productos como el champú o el gel de baño por el riesgo a que la botella se rompa en una situación donde es muy fácil que se nos resbale de las manos. Los plásticos compostables, que son alternativa en alimentación, no sirven cuando se trata de un producto de larga duración como un cosmético.Pero, a pesar de las dificultades, tenemos alternativas si queremos reducir nuestro uso de plástico. Una de ellas es la última moda en productos de higiene: la cosmética sólida. Champús, acondicionadores, jabones para el cuerpo y desodorantes son los más comunes. Su fórmula sólida evita tener que utilizar un envase de plástico. Se trata además de productos sin agua por lo que se elimina la necesidad de utilizar conservantes. La recomendación es buscar opciones certificadas porque no está muy claro si son aptos o no para la cosmética econatural algunos ingredientes utilizados en las versiones sólidas. MÁS DURACIÓNCuando no se está acostumbrado a los jabones sólidos se necesita un tiempo de adaptación y algunos consejos de uso. En el caso de los champús, es básico encontrar el que se adapta mejor a nuestras necesidades, especialmente si tenemos un cabello graso, y enjuagarse bien para que no queden restos en el pelo. Y para evitar que la pastilla nos dure poco tiempo es mejor guardarla en una jabonera y asegurarnos de que se seca bien después de su uso. Aun así, una pastilla de jabón dura más que un bote mediano de jabón líquido.En realidad no se trata de nada nuevo. Nuestras abuelas se lavaban la cabeza con pastillas de jabón y se sigue haciendo en muchas culturas. Otro ejemplo es la piedra de alumbre que los romanos ya utilizaban como desodorante. La novedad es que se están recuperando muchos de estos productos y mejorando sus propiedades. Ya podemos abandonar la idea de que son jabones que nos resecan. Las opciones que encontramos en el mercado han evolucionado y encontramos alternativas muy eficaces que, además de limpiar, cuidan y regulan. Se trata de elegir la opción que se adapta mejor a nuestro tipo de piel y cabello. Vale la pena si queremos un futuro con menos plásticos. Montse Escutia, co-fundadora del Proyecto Red Ecoestética de Asociación Vida Sana. Artículo aparecido también en “Bio Eco Actual”  Más infowww.ecoestetica.org

Cosmética certificada y no certificada, pero con “claims” naturales… Todo en la misma marca. Nuria Alonso nos explica en BioCulturaON cómo interpretar las etiquetas de los productos cosméticos para que no nos engañen. En este artículo presenta el ejemplo de la marca Garnier de l’Oreal, donde no es “bio” todo lo que reluce. Siempre hablamos de las confusiones que causan las marcas que se anuncian como ecológicas o naturales sin serlo, o no del todo. También es posible causar confusión incluso aunque se etiquete correctamente los productos que están certificados y los que no lo están. Esto sucede, por ejemplo, con la marca Garnier. L’OREALGarnier, una marca que pertenece a L´Oreal, ha sacado una línea certificada. Se llama Garnier Bio, y está certificada por Ecocert según Cosmos Organic. Hasta aquí, todo correcto.La única pega que se le puede poner es cómo se presentan. Los responsables de las marcas “bio” de L´Oreal las han anunciado diciendo que “quieren democratizar el consumo de la cosmética ecológica”. Se refieren a sus precios y a su presencia en cualquier droguería y supermercado. Imagino que también se refieren a que, gracias a la arrolladora capacidad publicitaria de este gigante de la cosmética, todo el mundo puede conocer rápidamente sus productos “bio”. Pasando por encima de empresas másmodestas que estaban antes y con productos de más calidad. INGREDIENTES BÁSICOSLo cierto es que esta marca ofrece productos bastante baratos, pero no nos cuentan que, aunque sean productos certificados, se utilizan ingredientes bastante básicos dentro de los que se pueden aprobar por las certificaciones ecológicas. Y lo más importante: que al producir en tan grandes cantidades, sus costes de producción son mucho menores que los de las pequeñas empresas y su margen de beneficio… mucho mayor. Las pequeñas empresas, si quieren utilizar ingredientes ecológicos de alta calidad, tienen que vender su cosmética a los precios más ajustados posibles, tienen que echar muchas cuentas para lograr mantener sus empresas y sus marcas en el mercado. MERCADO, SIEMPRE MERCADOPor lo tanto, estas marcas “bio” de las grandes corporaciones no tienen nada que ver con lo que implica elegir un cierto estilo de vida y desarrollar un proyecto personal, como es el caso de muchos pequeños productores de cosmética, ni con elegir un cierto estilo de consumo, como pasa con muchos consumidores de productos ecológicos. Se trata de ofrecer al mercado un producto que tiene demanda, nada más. MONOPOLIOSSi compramos un producto Garnier Bio le estamos haciendo ganar más dinero a L´Oreal, que es la dueña de una buena parte de la cosmética que se vende en el mundo. También compra otras empresas de cosmética, y, entonces, o bien con su propia marca L´Oreal o con otras, dominan todo el mercado de la cosmética: la cosmética convencional, la pseudo-natural, como Body Shop, que es de L´ Oreal también, la de sus propias marcas de cosmética ecológica como Garnier Bio o La Provençale Bio, e incluso la de algunas marcas de cosmética natural muy conocidas y antiguas, como Logona y Santé, que ahora pertenecen a L´Oreal. OTROS, SIN CERTIFICAREn cualquier caso, como decíamos, los productos Garnier Bio son productos cosméticos correctamente certificados; sin embargo, hay otros productos de Garnier, de la línea Original Remedies, que no están certificados. No lo pretenden, no hace mención al término “bio” ni usan los sellos de la certificación, pero hay que fijarse bien, porque los diseños y los colores se parecen bastante a los de la línea certificada, sobre todo en los champús sólidos, y además se hace profusas reivindicaciones a su naturalidad y sostenibilidad. FÍJENSE EN LAS FOTOSFíjense en las fotos. Se parecen bastante, ¿verdad? Sobre todo, si los productos de ambas marcas se muestran en unos expositores que facilita la propia marca, de color verde, muy parecidos también, que se pueden encontrar uno al lado del otro en algunos supermercados.Los champús sólidos de Garnier Original Remedies no se podrían certificar, ni con Cosmos ni con ninguna otra norma para certificar cosmética natural, porque contienen Sodium Cocoyl Isethionate (SCI), un ingrediente muy popular para la elaboración de champús sólidos. Es barato y, al parecer, muy dúctil. El más fácil de manejar, el que me mejores resultados da, el mejor tensoactivo para fabricar productos sólidos de higiene personal, según dicen, pero: se utiliza óxido de etileno en su proceso de obtención, un derivado del petróleo muy perjudicial para el medio ambiente: el producto puede contener trazas de 1,4 Dioxano, que es cancerígeno, y su índice de naturalidad final es muy bajo, de entre el 70 al 85 %, variando según el proveedor. MANIPULANDOEl champú sólido de Garnier no se presenta como “bio” ni como producto certificado, pero sí que hace muchas reivindicaciones en su publicidad y su etiquetado que invitan a pensar que es una buena elección para un consumidor concienciado: dice que contiene un 94 % de ingredientes de origen vegetal, pero, teniendo el SCI como ingrediente principal, es difícil de alcanzar este %.  La lista de ingredientes del envase del producto nos indica que éste es el ingrediente principal de su fórmula, pues va en primer lugar, y sabemos que el SCI suele utilizarse en porcentajes altos en las fórmulas de los champús sólidos. Entonces, si de este ingrediente, que es el principal en la fórmula… solamente un 85 % (como máximo) es natural, pues andará muy justo para llegar al 94 % de origen natural que reivindica. Además, hay que tener en cuenta que decir “94 % de origen vegetal”… es una manera de evitar decir “6 % de origen petroquímico”. MÁS MANIPULACIÓNOtras reivindicaciones positivas hechas por el producto son: “Ahorra agua”; “99 % biodegradable”; “Lleno de cuidado para tu pelo y para el planeta”. Y dice también que “Garnier está comprometida con la Green Beauty”, lo que implica que: busca el abastecimiento responsable, que sus fórmulas son “green”, que busca utilizar envases reciclables y colaboran con el Ocean Observatory para combatir la contaminación del plástico y que tratan de utilizar más energías renovables. En fin, juzguen ustedes mismos/as, y, elijan lo

Producir cosmética natural es más caro y más complicado que producir cosmética con ingredientes convencionales.  Hay que ser un experto para elaborar buenos productos de cosmética natural; no todos los profesionales de la cosmética saben hacerla. Además, si los ingredientes son ecológicos, y si los productos cosméticos están certificados, aún hay que añadir más costes a la producción. De ahí que muchas empresas intenten, con publicidad fraudulenta, darnos gato por liebre. Resulta muy tentador ofrecer al mercado productos con el nombre “natural”, o incluso con el nombre “bio”, “eco” u otros términos similares, sin tener que pasar por los retos de producir cosmética natural y, sobre todo, produciendo productos más baratos que permitan obtener un mayor margen de beneficio (vendiéndolos a un precio como si fueran lo que no son).Existen varias estrategias que las marcas no certificadas usan para presentar sus productos como naturales o ecológicos… Estrategias que resultan más exitosas si, como sucede a menudo, las llevan a cabo marcas grandes, que tienen medios para colocar sus mensajes en el mercado publicitario y convencer a los consumidores gracias a su presencia constante en los mass media. Estas empresas tienen muchos más medios que los que tienen los pequeños laboratorios y empresas comercializadoras que se certifican para poder ofrecer una garantía a sus clientes, pero que les cuesta mucho más hacer llegar su mensaje.Una de estas estrategias, muy utilizada últimamente, está basada en el envasado. Una de las marcas españolas que se presentan habitualmente como “cosmética natural” sin contar con ninguna certificación acaba de sacar una línea que usa la palabra “bio” en sus etiquetas.  Su estrategia de mercado se basa en el uso del término “Plastic Free”, y se presentan como pioneros en este campo. USO INAPROPIADOLo primero que llama la atención, antes de entrar a analizar la reivindicación sobre el material de envasado, es el uso inapropiado del término “bio”. Antes que nada, hay que recordar que no es lo mismo “natural” que “bio”, ya que todo lo “bio” es natural, pero no todo lo “natural” es “bio”.Para que un producto cosmético se pueda etiquetar como Ecológico, Biológico, Eco, Bio u Orgánico (que son todos ellos términos sinónimos) tiene que contener un % significativo de ingredientes que hayan sido producidos y procesados según los métodos de producción ecológica que establece el Reglamento CE 834/2007 u otras normas reconocidas, y que cuenten con un certificado emitido por una entidad de certificación autorizada.Es decir, que en ningún caso se puede definir a un producto cosmético como “bio” solamente porque no use plástico en su envasado. Con respecto al material de envasado: no usan plástico sino que sus cremas se presentan en botes de cristal con tapas de aluminio, metidos a su vez en cajas de cartón. En su publicidad utilizan diversos términos que apelan a la conciencia medioambiental del consumidor: además de “plastic free”, usan otros reclamos, como “zero waste”, y dicen que sus envases son reciclables, reusables y/o procedentes de fuentes sostenibles; dicen también que se minimiza la huella de carbono a su mínima expresión y se reduce el impacto medioambiental.Todo esto está bien, pero no es nada extraordinario. No son los únicos en usar este tipo de envasado ni este envasado es nada novedoso, hay muchas cremas envasadas en cristal con caja de cartón exterior. Además, si realmente quieren hacer algo significativo con respecto al envasado, podrían prescindir de la caja de cartón, pues hace falta cortar árboles para fabricarlas.  Es muy habitual en cosmética presentar los productos en un doble envasado. La caja de cartón protege el bote con el producto de la luz y de posibles golpes, y permite explicar mejor toda la información que lleva la etiqueta, tanto la obligatoria por legislación como la promocional de cada marca; pero insisto, esto es algo normal, casi todas las marcas usan cajas de cartón para el envase exterior. Por eso, si alguien se quiere realmente distinguir en base a su envasado, debería hacer algo distinto de verdad.En cuanto a los ingredientes de estos productos etiquetados como “bio”, no hay ninguno que conste que son “bio”; los hay que son naturales, pero no todos lo son. Esta es la lista de ingredientes de una de las cremas de esta línea “Bio”:Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Hydrogenated Vegetable Oil, Myristyl Myristate, Isostearyl Isostearate, Sucrose Polystearate, Frutooligosaccharides, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Squalane, Moringa Oil/Hydrogenated Moringa Oil Esters, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Betula Alba Juice, Helianthus Annus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Cetyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, Sodium Stearoyl Glutamate, Glycerin, Parfum (Fragrance), Sodium Phytate, Tocopherol, Xanthan Gun, Citric Acid, Lactic Acid, Potassium Lactate, Sodium Hydroxide, Carbomer, Biotin, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Sulfite, Ascorbic Acid, Sodium Citrate. PRODUCTOS PROHIBIDOSAquí hay ingredientes, especialmente el Carbomer o el Phenoxyethanol, que nunca se podrían encontrar en un producto cosmético certificado; y otros, como por ejemplo el ácido hialurónico (Sodium Hyaluronate), o la glicerina (Glycerin), que sí se pueden aprobar, pero requieren un exhaustivo estudio de la información que debe aportar el proveedor de estos productos, pues, dependiendo de su origen y método de obtención, se podrían aceptar o no en cosmética natural. Entre otros aspectos habría que comprobar, para ambos ingredientes, que están libres de transgénicos y, en el caso de la glicerina, ésta podría ser de origen petroquímico.Otro ejemplo de ingrediente que requiere un cuidadoso estudio en el perfume (Parfum). Los perfumes pueden ser naturales o sintéticos, y ambos usan el mismo término INCI en el listado de ingredientes. Encontrar un perfume comercial en el que todos sus ingredientes, solventes incluidos, sean naturales, no es fácil, y los que hay son más caros que los que contienen ingredientes sintéticos. Por otra parte, a menudo es difícil conseguir toda la información necesaria por parte del proveedor para poder confirmar si el perfume es natural, pues la legislación permite llamar al producto simplemente “parfum” sin desglosar sus ingredientes, y esta tarea supone mucho trabajo para los laboratorios. Así que, si un producto cosmético no certificado nos dice