Certificación de cosmética BioVidaSana

Últimos artículos

Nanotecnología en mis cosméticos

El Reglamento CE 1223/2009, que regula la cosmética en la UE, define «nanomaterial» como: “un material insoluble o biopersistente fabricado intencionalmente que presenta una o más dimensiones externas o una estructura interna del orden de 1 a 100 nm (nanómetros).” 1 nanómetro equivale a 0,000001 milímetros. Uso y tipos de nanotecnología aplicada en cosmética Los nanomateriales se usan principalmente para proteger a los ingredientes, envolviéndolos en forma de vesículas microscópicas, facilitando su penetración en la piel y también para crear nuevos productos que mejoran algunas propiedades de los cosméticos como, por ejemplo, maquillajes o pintalabios indestructibles o bases que cubren cualquier imperfección con una fina capa. Su uso se ha generalizado en muchos cosméticos y los hay de distintos tipos: Partículas inorgánicas: Principalmente el dióxido de titanio y óxido de zinc, ampliamente utilizados en los protectores solares. Sílice: Muy frecuente en pintalabios, maquillaje y pintauñas para fijar los pigmentos. Carbon Black CI 77266: Colorante usado principalmente en máscaras de ojos. Materiales nano-orgánicos: Son filtros solares con nombres complicados como Tris-Biphenyl Triazine y Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (nano) o MBBT. Nano-Hidroxiapatita. Utilizada en dentífricos para dientes sensibles. Plata y oro. Usados como conservantes por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas especialmente en desodorantes y cremas antiedad. Nanoliposomas: Se usan para proteger principios activos y aumentar su permeabilidad a través de la piel. También se usan para incluir fragancias en espráis desodorantes y pintalabios. Nanopartículas de lípidos sólidos (SLN) y portadores de lípidos nanoestructurados (NLC). Sirven para aumentar la penetración de los cosméticos en la piel, especialmente en productos hidratantes. Nanocápsulas. Se usan para proteger, para resolver incompatibilidades de varios ingredientes dentro de un mismo producto o para disminuir el olor de algunos ingredientes químicos. Dendrimeros: Son polímeros que facilitan que los ingredientes de un cosmético penetren a través de la piel y se usan en champús y desodorantes. Nanomulsiones. Se utilizan para obtener emulsiones más estables y trasparentes. Arcillas. Muy utilizadas en cosmética natural principalmente como pigmentos. ¿Qué dice el reglamento? El Reglamento obliga a declararlos en la lista de ingredientes de la etiqueta añadiendo al lado del nombre el término “nano” como por ejemplo Zinc Oxide (nano). Mientras algunas investigaciones demuestran su inocuidad a corto plazo, no existen suficientes estudios científicos que demuestren su inocuidad a largo plazo. Algunos estudios también detectan riesgos potenciales. Investigaciones sobre el negro de carbón en forma de nanopartículas mostraron una mayor citotoxicidad e inflamación que en tamaños más grandes. En el MBBT se han descrito posibles efectos de irritación y bioacumulación potencial en determinados tejidos. Los resultados son muy variables ya que dependen de muchos factores como el tipo de piel, si la piel está sana o dañada o la presencia de más o menos folículos pilosos, una de las principales vías de acceso de los ingredientes a las capas más profundas. Debido a las dudas razonables respecto a su inocuidad, la norma de cosmética econatural BioVidaSana no acepta las nanopartículas en los ingredientes utilizados y se comprueba siempre el tamaño de las partículas de los ingredientes minerales, que sería la única forma de que una nanopartícula se encontrase en un producto certificado Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética Publicado en Bio Eco Actual enero 2022

Leer completo »

Nuria Alonso/“’Vegano’ es una reivindicación muy popular en cosmética actualmente”

Nuria Alonso es responsable de la Norma BioVidaSana de certificación para cosmética ecológica, que, a partir de ahora, también incluye un apartado de certificación vegana… -¿Por qué se ha hecho una Norma BioVidaSana para el uso del sello vegano?–Porque “vegano” es una reivindicación muy popular en cosmética actualmente, y muchas de las marcas certificadas ya hacen reivindicaciones de “apto para veganos” o usan los sellos veganos de otras certificaciones, por eso se nos propuso crear este sello, que indica que, si una marca certificada BioVidaSana dice que sus productos son veganos, se ha verificado que cada uno de sus ingredientes cumplen con la Norma BioVidaSana Vegana. -¿Quién puede solicitar el uso del sello vegano?–Las empresas certificadas BioVidaSana en cualquiera de sus categorías (EcoPlus, Bio o Nat) para todos o para algunos de sus productos. COSMÉTICAS DIFERENTES-¿Es mejor la cosmética vegana que la natural o ecológica?-No pensamos esto. De hecho, hay marcas de las que certificamos que usan ingredientes de origen animal, para todos o algunos de sus productos, como leche, miel, cera, etc., y nos parecen productos estupendos. Lo que sí creemos es que las reivindicaciones deben estar dotadas de significado, y, si los consumidores compran productos porque son veganos, deben de tener garantía de que lo sean. También creemos que la cosmética que al mismo tiempo que vegana  es natural o ecológica… sí que es mejor que la que es vegana solamente. Los sellos veganos comprueban que no hay ingredientes de origen animal, pero los ingredientes sintéticos no son de origen animal, así que, en general, no se excluyen. “Lo que sí creemos es que las reivindicaciones deben estar dotadas de significado, y, si los consumidores compran productos porque son veganos, deben de tener garantía de que lo sean. También creemos que la cosmética que al mismo tiempo que vegana  es natural o ecológica… sí que es mejor que la que es vegana solamente” –¿Algunos ejemplos de ingredientes que no se pueden usar en los productos certificados BioVidaSana veganos?–Por ejemplo, Synthetic Beeswax (cera de abeja sintética, derivada del petróleo). Hay muchos casos de ingredientes que pueden tener distintos orígenes (vegetal, animal o sintético) en los que, solamente por su nombre INCI no se puede saber su origen, porque es igual en todos los casos, pero en este caso está muy claro: el nombre INCI del ingrediente es Synthetic Beeswax. En la Norma BioVidasana para cosmética vegana no se menciona este ingrediente explícitamente, porque ya no se permite en ninguna categoría de los productos certificados, por ser sintético.Otro ejemplo de ingrediente que la Norma no menciona es la Urea. Las normas veganas la mencionan porque puede tener origen animal, pero la que se utiliza en cosmética es normalmente sintética, por lo que no se permite en ninguna categoría, en la vegana tampoco.O las vitaminas, en las que habitualmente revisamos que no sean de origen sintético; si la empresa que las usa solicita el sello BioVidaSana Bio, hay que revisar también que no son de origen animal.Esto que explico se verá más claro con un caso real: mostrando el listado de ingredientes de un producto que se encuentra en el mercado como “Vegan”. Vamos a ver… INGREDIENTS:AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO CAPRYLATE/CAPRATE, SODIUM ACRYLATE/ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/DIMETHYLACRYLAMIDE,  PROPANEDIOL, GLYCERIN, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SORBITAN ISOSTEARATE, PARFUM/FRAGANCE*, CITRIC ACID, GLYCINE SOJA OIL, CITRUS LIMONUM FRUIT EXTRACT, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, STEROLS, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, SQUALENE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CAPRYLYL GLYCOL. Los ingredientes marcados en negrita no se podrían utilizar si, además de vegano, estuviera certificado como natural o ecológico. El perfume lo hemos marcado porque solamente por el nombre no se puede saber si es natural o sintético, pero en la web donde se anuncia este producto se indica al final de la lista que este ingrediente “no contiene químicos peligrosos”, o sea, que es sintético. Si estuviera certificado como natural, el perfume solamente podría contener ingredientes naturales.Los que están en cursiva son ingredientes que habría que comprobar su origen y método de obtención, pues pueden ser de origen natural o sintético, o pueden haberse obtenido por métodos no permitidos en cosmética natural,. O pueden ser OGM.Por ej: El Squalene es un ingrediente que puede ser de origen animal. En un producto que se vende como vegano, suponemos que no lo es, pero también puede ser sintético, así que lo marcamos en cursiva para comprobarlo. El aceite de soja (Glycine Soja Oil), aunque solamente puede ser un ingrediente vegetal, lo hemos marcado en cursiva porque podría ser OGM, y no se admiten tampoco ingredientes transgénicos en la Norma BioVidaSana, en ninguna categoría.  Las principales certificaciones veganas también suelen comprobar este aspecto, pero como este producto del ejemplo es uno de los muchos que hay en el mercado que dicen ser veganos sin ninguna certificación, no sabemos si se ha comprobado que sus ingredientes no son OGMs. DIFICULTADES-¿Cuál es la mayor dificultad de verificar si todos los ingredientes de un producto cosmético son aptos para veganos?–Identificar los productos que solamente por su nombre INCI no se puede saber si son de origen animal o no. Para ello, el laboratorio tiene que pedir información adicional a sus proveedores, en caso de que no se especifique este dato en la información que les han aportado.En la Norma distinguimos entre:     a) Ingredientes cuyo nombre INCI no indica obviamente su origen animal: es decir, son ingredientes que solamente pueden ser de origen animal, pero hay que saber lo que significa su nombre INCI para identificarlos: como el Carmine (un colorante hecho a base de insectos), etc.    b) Ingredientes en los que hay que comprobar si son de origen animal o vegetal o mineral: de éstos hay muchos, y en la Norma enumeramos los más frecuentes, como Castor Oil, Squalene y Squalane, Glycerin, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, etc. -¿Son frecuentes estos ingredientes en los que no sabe su origen a simple vista?–En la cosmética natural certificada no son frecuentes. En los ingredientes que hemos verificado hasta ahora para las empresas que han solicitado el sello vegano, no hemos encontrado ingredientes de este

Leer completo »

Mary-Lis Urueña/“Los aceites ozonizados ecológicos tienen grandes virtudes”

Mary-Lis Urueña tiene un máster en Relaciones Internacionales de la Fletcher School y un MBA en Finanzas de la Universidad de Columbia (Hons). Ha trabajado en las Naciones Unidas, el Banco Mundial, Goldman Sachs y Merrill Lynch antes de pasar al espíritu empresarial. Desde 2013, ha cofundado o fundado cuatro empresas diferentes en el campo de los aceites ozonizados y las terapias de ozono. Está al frente de la compañía Ozolabs, especializada en cosmética ecológica certificada. Mary-Lis disfruta de la ciencia, la música, la lectura y el arte.. Ozolabs es una empresa fundada en 2017 en California (EEUU) por Mary-Lis Urueña. Es una compañía centrada en la investigación y desarrollo de productos dermatológicos cuyo ingrediente principal son los aceites ozonizados certificados ecológicos.   -¿Qué es Ozolabs? ¿Cómo nació? -Ozolabs® es una empresa fundada en 2017 en California (EE.UU.) por Mary-Lis Urueña. Es una compañía centrada en la investigación y desarrollo de productos dermatológicos cuyo ingrediente principal son los aceites ozonizados certificados ecológicos. Fundé Ozolabs en California en el 2017 porque estoy fascinada con las posibilidades cosméticas y terapéuticas de los aceites ozonizados. Los clientes de la compañía en EE.UU. son en su gran mayoría médicos que entienden los beneficios y aplicaciones de los aceites ozonizados… -¿Qué son los aceites ozonizados? -Los aceites ozonizados de Ozolabs son aceites vegetales certificados ecológicos y de primera calidad que son tratados con gas ozono y oxígeno médico certificado. Durante este proceso, los aceites vegetales adquieren alguna de las propiedades del ozono mediante un conjunto de reacciones químicas y compuestos que se forman en el proceso. ACEITES OZONIZADOS -¿Cuáles son sus virtudes dermatológicas y para salud? -Los aceites ozonizados tienen grandes virtudes y aportan tres beneficios principales: A) Una probada acción germicida de amplio espectro contra bacterias Gram+, Gram-, virus y hongos. En el caso de los aceites Ozolabs, su capacidad bactericida y bacteriostática ha sido evaluada en un estudio realizado por la Universidad de León, y en una concentración bastante inferior al 10% nuestros aceites demostraron estas dos capacidades. B) El segundo beneficio de los aceites ozonizados es su gran capacidad regeneradora de los tejidos dérmicos. Numerosos estudios clínicos han demostrado que los aceites ozonizados tienen la capacidad de incentivar la producción de elastina y colágeno, ya que incrementan la migración de los fibroblastos además de disminuir la inflamación. Este poderoso efecto regenerador de nuestros aceites ozonizados ayuda en el cuidado diario de la piel, ya que retrasa su envejecimiento al producir una regeneración constante y ayuda a reparar la piel en caso de problemas dermatológicos. Además de la aplicación puramente cosmética de los aceites ozonizados, la capacidad regeneradora de éstos es muy beneficiosa en cicatrizaciones, prevención de diversas patologías generadas a causa del embarazo y la lactancia, quemaduras, y lesiones de diversa etiología, piel atópica, prevención de problemas dermatológicos en diabéticos o dermatitis. C) El tercer efecto beneficioso de los aceites ozonizados es su capacidad para incrementar la microcirculación sanguínea, constatada también en varios estudios clínicos en nuestro país. Desde el punto de vista cosmético, al incrementarse la microcirculación, también se incrementa sustancialmente la luminosidad de la piel. Desde el punto de vista terapéutico, el incremento de la microcirculación aporta más oxígeno a la piel, favoreciendo la curación de heridas. -¿De qué manera se enmarca todo ello en la cosmética ecológica certificada? -Para garantizar la calidad de nuestros aceites y poderlos certificar como ecológicos, en el 2018 establecimos un pequeño laboratorio para ozonizar nuestros propios aceites en España, y allí hemos recibido la certificación ecológica y vegana de BioVidaSana/Biolnspecta y también la ISO 9001 de calidad. Somos la primera compañía de cosméticos a base de aceite ozonizado certificados como ecológicos en el mundo. Nuestra capacidad de producción mínima anual es de alrededor de 14.000 litros, y hemos invertido en la tecnología de ozonización más avanzada para conseguir la calidad y efectividad que nuestros aceites poseen. También hemos invertido en tecnología adicional que nos permite transformar los aceites ozonizados para crear productos que están siendo aprobados para su puesta en el mercado en la actualidad. Nuestro afán es proveer productos innovadores de la mayor calidad y el mayor respeto al medio ambiente y a la salud de nuestros clientes. Nuestros aceites ozonizados se combinan con extractos de plantas ecológicas, que también fabrica la compañía, para producir productos para el cuidado de la piel que cuentan con propiedades regeneradoras, protectoras y antienvejecimiento incomparables.   “Para garantizar la calidad de nuestros aceites y poderlos certificar como ecológicos, en el 2018 establecimos un pequeño laboratorio para ozonizar nuestros propios aceites en España, y allí hemos recibido la certificación ecológica y vegana de BioVidaSana/Biolnspecta y también la ISO 9001 de calidad. Somos la primera compañía de cosméticos a base de aceite ozonizado certificados como ecológicos en el mundo. Nuestra capacidad de producción mínima anual es de alrededor de 14.000 litros, y hemos invertido en la tecnología de ozonización más avanzada para conseguir la calidad y efectividad que nuestros aceites poseen” CANAL YOUTUBE -¿De qué forma dais a conocer este trabajo al público y cómo lo recibe? -A través de nuestra página web www.ozolabs.eu  y en nuestras redes sociales, intagram @ozolabs y Facebook ozolabs. En estas plataformas aportamos información sobre nuestros productos, certificaciones, y nuevas formulaciones. También tenemos un canal de YouTube donde podrán encontrar videos de presentación de los productos y de la empresa, tanto en inglés como en castellano, junto con ponencias e intervenciones en congresos y conferencias. https://www.youtube.com/channel/UCY0Ue2w0FdRk1z4-rkyeMkw/videos  -¿Quiénes son vuestros clientes y cuál es vuestra distribución? -Nuestros clientes son farmacias, tiendas especializadas en productos “bio”, tiendas especializadas en cosmética y público en general que pueden adquirir nuestros productos a domicilio a través de nuestra página web. En la actualidad, vendemos nuestros aceites ozonizados también a mayoristas y empresas que quieren incluir los aceites ozonizados en sus productos cosméticos.   EL SECTOR -¿Cómo veis el sector ecológico en general y, en particular, el subsector de la cosmética ecológica certificada? -El sector de la cosmética ecológica en España está creciendo considerablemente; las personas cada vez nos

Leer completo »

Ingredientes de origen mineral en cosmética

Muchos productos cosméticos, como por ejemplo la cosmética decorativa, utilizan ingredientes de origen mineral en proporción muy elevada.. Debemos vigilar con los ingredientes de origen mineral en cosmética Los ingredientes de origen mineral no pueden certificarse como ecológicos ya que estos quedan fuera del alcance del reglamento que regula la producción ecológica y que sólo incluye a vegetales y animales. Hay una única excepción, la sal, que por primera vez incorpora el nuevo reglamento europeo de producción ecológica.  En alimentación no supone un problema porque estos ingredientes, si los hay, siempre están en porcentajes muy pequeños. Pero en cosmética es más complicado porque hay productos compuestos exclusiva o mayoritariamente por ingredientes minerales. Por eso, es importante que los ingredientes minerales que contienen nuestros cosméticos hayan sido verificados, para demostrar que cumplen con los principios de la cosmética econatural. Es necesario comprobar que no están en forma de nanopartículas, que no contienen aditivos, que se han extraído por métodos adecuados, que no han sido irradiados con radiación ionizante, entre otros. Funciones de los ingredientes minerales Los ingredientes minerales tienen funciones diversas: como protectores solares por el efecto barrera entre el sol y la piel, como pigmentos en cosmética decorativa, el alumbre como desodorante o el carbonato de calcio y la arcilla como abrasivos para la limpieza de los dientes. Los minerales son básicamente inocuos y no atraviesan la barrera de la piel. Sólo pueden suponer un problema si están en forma de nanopartículas. En este caso, por ley, debe estar indicado en el listado de ingredientes y aparece escrito (nano) al lado del compuesto. Mineral no significa necesariamente vegano ya que algunos minerales provienen del mundo animal, como las perlas o conchas marinas El maquillaje a base de minerales presenta ventajas respecto a otros. No necesita conservantes porque al no contener agua no se degrada, es un protector solar natural, no se estropea con el sudor y es muy adecuado para pieles grasas y para personas con pieles sensibles. No tapona los poros y contiene zinc, que es un antiinflamatorio natural por lo que es adecuado para pieles con acné. Los pigmentos minerales naturales se identifican en el INCI con un código que siempre empieza por CI77 y tres cifras más específicas de cada mineral. Riesgos ambientales Aunque los componentes minerales son naturales, hay algunos aspectos que se han de tener en cuenta y que recomiendan que se opte por una cosmética certificada. A pesar de su inocuidad para la salud, si no contienen ciertos aditivos, sí que existen riesgos ambientales en su extracción y, en algunos casos como la mica, puede estar ligada a la vulneración de los derechos de los trabajadores y a la explotación infantil. Un 75% de la mica que se comercializa mundialmente proviene de minas ilegales de la India y, aunque no hay datos oficiales, se estima que unos 20.000 niños trabajan en ellas. Todas las partículas minerales en forma de polvo son un riesgo si se inhalan de forma continuada. Además, los minerales pueden contener trazas de componentes tóxicos y frecuentemente se someten a un proceso químico de purificación para hacerlos aptos para su uso. También existen en el mercado minerales sintéticos como la mayor parte de la mica que se usa en cosmética. La extracción de la mica puede estar ligada a la vulneración de los derechos de los trabajadores y a la explotación infantil Por último, si no queremos ingredientes animales en nuestra cosmética, debemos tener en cuenta que mineral no significa necesariamente vegano ya que algunos minerales provienen del mundo animal, como las perlas o conchas marinas. Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética Publicado en: https://www.bioecoactual.com/2021/09/30/ingredientes-origen-mineral-cosmetica/

Leer completo »

COSMÈTICA ECONATURAL: la bellesa sostenible

La cosmètica econatural, coneguda per contenir només matèries d’origen vegetal o animal, afronta al gran repte d’intentar reduir al màxim l’existència de conservants químics dins dels seus productes. La pell és la primera línia de defensa del nostre organisme i, al mateix temps, la primera porta d’entrada de tots els químics i contaminants que ens exposa l’exterior i la rutina higiènica. És per això que, des de 2016, el sector de la cosmètica econatural creix amb força al territori i, cada cop, hi ha més persones que consulten l’etiquetatge dels productes abans de comprar-los.   Gran part dels consumidors ja s’interessa pels efectes adversos que les substàncies químiques dels productes de bellesa poden causar en la salut De fet, segons la plataforma d’analítica empresarial CB Insights, el 2023 la indústria cosmètica generarà 800.000 milions d’euros a escala mundial, i els experts del sector calculen que un 10% d’aquest creixement correspondrà a la cosmètica natural i ecològica. Com ha passat en el sector de l’alimentació, gran part dels consumidors ja s’interessa pels efectes adversos que les substàncies químiques dels productes de bellesa poden causar en la salut. Què absorbeix la pell?  “Molts dels conservants que no són d’origen natural, com són els parabens que provenen de la petroquímica, són cancerígens”. Així de concloent s’expressa Núria Alonso, responsable de control de BioVidaSana, la norma que certifica a través de Bio.inspecta i que pertany a l’Associació Vida Sana, la qual els anys 90 va crear un primer segell per avalar l’alimentació ecològica i que, a hores d’ara, aposta per un certificat que distingeixi la cosmètica econatural.  Alonso recorda que encara hi ha pocs estudis que determinin els impactes a llarg termini de l’ús de cosmètics amb conservants agressius, ni tampoc sobre la combinació de les dosis que té cada producte. “Durant el dia una persona fa servir diversos articles de bellesa i tots tenen els seus propis conservants”, diu Alonso, que es pregunta quina és la conseqüència acumulativa d’aquest consum.  En aquest sentit, abans del 2020 les grans marques de bellesa i higiene empraven microesferes de plàstic per donar textura i color als seus productes. Així succeïa amb els exfoliants facials o els granulats de les pastes dentífriques. Ara, en canvi, l’Agència Europea de Productes Químics (ECHA) assegura que aquests productes s’han eliminat, evitant així el seus perjudicis, atès que contaminaven els oceans i eren un gran risc per la salut humana, doncs estaven fabricats amb polietilè (PE), polipropilè (PP), poliestirè (PET) i altres plàstics. Els conservants, el gran escull Tot i aquestes bones notícies, el món de la cosmètica convencional continua treballant amb productes químics i petroquímics que suposen un greu risc per la salut. Són, entre d’altres, el triclosan, que s’utilitza en sabons i dentífrics; els parabens, que es troben en cremes i xampús, o els ftalats, presents als pintaungles o pintallavis. També hi ha la dietanolamina, agent encarregat de produir l’escuma dels gels i xampús; l’oxibenzona, l’homosalat, les benzofenones, les oxibenzones i molts altres filtres de radiació UV que s’incorporen en locions i cremes protectores solars.  Els bàlsams, els desodorants i els sabons són alguns dels productes que sí que es poden elaborar sense necessitat d’utilitzar conservants La realitat, però, és que la majoria de la cosmètica econatural tampoc no pot treballar sense conservants. “Tots els productes formulats amb base d’aigua o que contenen hidrolats estan obligats per llei a tenir conservants, ja que han de passar l’anomenat test d’eficàcia microbiològica, conegut com a challenge test”, afegeix Alonso, que no obstant això apunta que els bàlsams, els desodorants i els sabons sí que es poden elaborar sense conservants. Davant d’aquesta realitat, la norma BioVidasana vetlla perquè la cosmètica econatural manipuli el mínim de químics possibles i opti pels més innocus per a la salut. “Alguns dels conservants que trobem són l’àcid benzoic, l’àcid sòrbic o alguna de les seves sals, com ara el benzoat de sodi o el sorbat de potassi”, detalla Alonso. Amb tot, la norma recomana que la majoria de conservants es combinin amb ingredients naturals, ja siguin olis essencials de romaní, de farigola o d’arbre de te, que allarguen la vida dels productes.  Una única certificació europea Alonso indica que l’objectiu últim és aconseguir que un major nombre de conservants d’origen natural deixin enrere els químics i passin les clàusules de les lleis comercials. “Els resultats encara no són estables, però hi ha exemples de conservants molt interessants, entre els quals l’àcid levulínic o els de microorganismes, com ara el Lactobacillus o el Zinc Undecylenate, d’origen natural”.  BioVidasana, Cosmos i Natrue són les tres certificadores que a l’Estat espanyol acrediten la cosmètica econatural Ara com ara, per protegir la pell dels químics, a l’Estat espanyol hi ha tres certificadores que acrediten la cosmètica econatural i la diferencien de la convencional. Són BioVidasana, Cosmos i Natrue. Però, amb tot i això, els ecologistes reclamen un segell europeu unificat que serveixi als consumidors per reconèixer els productes. Es tractaria d’un reglament que protegís el terme “ecològic”, a l’estil del logo de l’eurofulla que existeix en el sector de l’alimentació. De moment, i a falta ’un reglament europeu comú, les certificadores malden perquè almenys els articles cosmètics econaturals estiguin al màxim de protegits i es reconegui l’esforç que fan els productors per treballar dins d’aquests paràmetres. Per aquest motiu, BioVidasana ha creat Ecoplus √, un certificat que distingeix les empreses que tenen un 90% dels seus productes dins la Categoria I, la qual mesura els ingredients obtinguts de manera ecològica.  Així és com la cosmètica econatural s’està posicionant com una aposta d’higiene respectuosa amb el medi ambient de la mà de marques que segueixin criteris de proximitat, economia circular i sostenible. Un mercat en el qual les dones emprenedores, que han recuperat la tradició de les trementinaires o les remeieres d’abans, cada vegada tenen més protagonisme.  MUULLHOA: DONES, COSMÈTICA ECONATURAL I MÓN RURAL Un dels referents de l’esforç i passió de les dones per la cosmètica és la marca gallega Muullhoa. Sorgida de la unió de Milhulloa i Granxa Maruxa, dues cooperatives fundades a la

Leer completo »

MAISON KARITÉ/Carmen Navarro “Tenemos muchos planes para 2022”

Maison Karité es una empresa española especializada en la elaboración y comercialización de productos de cosmética ecológica procedente de árboles salvajes. 100% pura, certificada, orgánica, vegana, y de ingredientes comestibles en sus países de origen. Sus estrellas son la Manteca de Karité Salvaje o el Jabón Negro elaborados de forma totalmente artesana por cooperativas de mujeres… Y la Moringa Salvaje procedentes directamente desde Ghana, los aceites de baobab salvaje, de touloucouna, de datilero del Desierto, de neem, de hibiscus o de pepita de higo chumbo de Senegal… Los combinan con aceites esenciales salvajes, como la lavanda, manzanilla, incienso y aromáticas de diferentes partes del mundo que aportan la riqueza de bioactivos que les dan los suelos fértiles y no explotados, la energía de los cinco elementos, las manos artesanas y amorosas de las mujeres que lo elaboran… Ahora, tienen muchos nuevos planes para 2022. Desde Maison Karité nos dicen: “Seguimos recetas ancestrales y auténticas enfocadas a cuidar, sanar y proteger la piel, cabello y uñas de toda la famillia. Nuestros productos están especialmente recomendados para pieles sensibles, reactivas a productos químicos, atópicas o SQM. Son sanos, seguros, eficaces y proporcionan resultados inmediatos y evidentes desde su primera aplicación. Nuestros productos están certificados por bio.inspecta según la Norma BioVidasana. Somos una empresa con altos valores de responsabilidad corporativa, ética y sostenibilidad, con una acción social importante: colaboramos en el desarrollo de las comunidades rurales de mujeres que elaboran las materias primas en origen, somos respetuosos con el medio ambiente y sobre todo con la salud y bienestar de nuestros clientes. Compartimos los valores y estamos afiliados a la Red de Economía Humana, buscando beneficios económicos pero también sociales y medioambientales”. LOS PLANES-¿Cuáles son vuestros planes para 2022? ¿Estáis construyendo un laboratorio en L’Hospitalet?-Así es. Tenemos muchos planes nuevos para 2022. Esta es la versión 3.0 de Maison Karité. Este mes trasladamos las operaciones de nuestro emblemático showroom y obrador actual en el corazón de Gràcia (BCN) a un local industrial en el que hemos construido un laboratorio y sala blanca absolutamente acogidos a la estricta normativa cosmética. Necesitábamos este salto para abastecer la creciente demanda en nuestras líneas de productos capilares, faciales y corporales. La decisión de la nueva ubicación no fue fácil y exploramos otras opciones como trasladarnos a un entorno más rural pero “Som de Barcelona” y escogimos L´Hospitalet por la buena comunicación en transporte público para nuestro equipo, amigos y clientes que  nos quieran visitar. El nuevo laboratorio estará certificado ecológico por la norma Bio.Vidasana con bio.inspecta y nos permitirá también desarrollar proyectos de cosmética ecológica y vegana a terceros. Organizaremos días de puertas abiertas para que nuestros clientes puedan venir a ver cómo es el día a día en un laboratorio certificado, los requisitos, las metodologías y procesos que corroboran la seguridad y la calidad de los productos. NUEVA PELUQUERÍA-¿Qué esperáis también con la nueva peluquería y centro de estética en el barrio de Gràcia?-Pensamos en darle un nuevo enfoque a nuestro querido local de Gràcia y decidimos ofrecer servicios para apoyar la idea de realzar nuestra personal belleza natural siguiendo nuestra filosofía “Ponte en la Piel aquello que te Puedas Comer”. Queremos que cualquiera de nuestras clientas con sensibilidad química pueda venir a nuestro salón orgánico con la tranquilidad de que no habrá ningún producto químico. Trabajaremos únicamente con nuestros productos salvajes y la combinación de plantas, hidrolatos, arcillas, aceites vegetales y esenciales certificados ecológicos. Nos especializaremos en la coloración vegetal, tratamientos con plantas y nuestro método Curly.Bio de cuidado orgánico del cabello rizado. No ha sido fácil conseguir más de 30 plantas ecológicas certificadas para cuidar y fortalecer el cabello, dar color, brillo, tonificar, cubrir canas, todas procedentes de muy distintas partes del mundo. Algunas de estas plantas son: lawsonia, cassia, indigo, azofaifo, hibiscus, neem, moringa, tés o irucum… Las combinamos con otras de proximidad como romeros, manzanillas, malva, sauco, ortiga, capuchina, caléndula, lavanda, algas… Queremos que sea un espacio slow donde nuestras clientas se sientan mimadas, arropadas, queridas y relajadas. NUEVOS PRODUCTOS-¿También nos vais a sorprender con nuevos productos?-Escuchamos con gran atención a nuestras clientas que nos explican sus necesidades e intentamos conectarlas con las propiedades de nuestros aceites salvajes. Tenemos una nueva fórmula mejorada de la línea AntiManchas y varias sorpresas guardadas para la mujer en la etapa de la menopausia, un ciclo vital que proponemos enfocar como “Madurando en positivo” y no como “AntiEdad”. SECTOR ECOLÓGICO-¿Cómo veis el sector de la cosmética ecológica en la actualidad?-Traza una línea ascendente. Los clientes son conscientes del poder de sus decisiones de compra, están más informados y disponen de herramientas para conocer los ingredientes de sus cosméticos. Aun y así, debemos preocuparnos de explicar y poner en valor las grandes diferencias entre nuestros productos y los de las multinacionales que caminan entre el filo de lo ecológico y el greenwashing. Para nosotros, la certificación ecológica es un elemento dentro del concepto de sostenibilidad que va mucho más allá de los ingredientes que se ven en la etiqueta, buscamos la sostenibilidad ambiental (reducción de transportes, envases, packagings, procesos intrusivos..) y -a veces la gran olvidada- sostenibilidad social (condiciones salariales justas en toda la cadena de valor y muy especialmente cuando los orígenes están en zonas agrarias pobres). Por esa razón desde nuestros inicios apostamos por una relación directa y colaborativa con nuestras suministradoras de manteca de karité y jabón negro en Ghana que reparte riqueza, empodera a mujeres y se materializa en proyectos concretos y asumibles cada año como podéis ver en nuestra web con las agrupaciones femeninas de Murugu o Janshegu. Carolina SánchezPublicado en El Ecomensajero Digital MÁS INFOMaison Karite Sociedad LimitadaNIF B-65831547Ramón y Cajal 8308024 BarcelonaTel 93 209 18 31https://maisonkarite.online

Leer completo »

CREMAS SOLARES Nuura, productos inocuos para la piel y el medio…

Con el verano llegan los ratitos de playa y la necesidad de protegerse del sol. Pero la mayoría de cremas convencionales son dañinas para la piel, para el medio, para las aguas, etc. Nuura ha lanzado una gama totalmente inocua y de gran protección contra los rayos. Es una de las firmas que estará presente en BioCultura BCN. Y es que, aproximadamente, el 70% de los signos del envejecimiento prematuro en la piel está asociado al sol. Pero, ante todo, estamos hablando de un tema de salud. No hay que olvidar la posibilidad de desarrollar un cáncer de piel, enfermedad que ocupa el cuarto lugar en España dentro de las estadísticas de prevalencia. IMPACTO AMBIENTALSi bien hay un consenso social sobre la importancia de usar cremas con filtros protectores, poca gente es consciente del impacto ambiental que generan dichos productos. Se calcula, nos dicen desde Nuura, que “un 63% de los ingredientes de las cremas solares convencionales puede llegar a ser perjudicial para el cuerpo y para nuestro planeta”. ALTERNATIVASNuura ofrece alternativas a las cremas convencionales y con productos certificados. Se trata de una firma de cosmética especializada en protectores solares orgánicos y completamente sostenibles. “Este proyecto surge en Barcelona de la mano de la cuarta generación de una familia de farmacéuticosapasionados del mar y del cuidado del medio ambiente que, valiéndose de sus conocimientos en la creación de probióticos y cremas personalizadas, desarrollaron una nueva generación de protectores que utilizara la naturaleza para mejorar la vida de las personas, pero siendo plenamente conscientes de que el único camino válido es devolver al planeta sólo lo que éste nos da. Y es que sólo hay dos sitios de donde no te puedes mudar: tu cuerpo y tu planeta”, señalan desde Nuura. FILTROS FÍSICOS DE ORIGEN MINERALLos productos de Nuura ofrecen un alto índice y garantía de protección (SPF 50 UVA / UBV / IR). Generan, según sus responsables, “una poderosa barrera entre el sol y la piel gracias a una combinación de diferentes filtros físicos de origen mineral. Conjuntamente con otros activos, cómo la manteca de Karité, el aceite de girasol, aloe vera, caléndula, aceite de jojoba, extracto de manzanilla, aceite de semilla de frambuesa, etc. Todos ellos procedentes de la agricultura orgánica”. Su formulación es totalmente natural, orgánica, vegana y altamente biodegradable. No contienen filtros químicos, ingredientes nano, conservantes químicos (parabenos), perfumes, ni siliconas.Son resistentes al agua, aptos para uso pediátrico, incluso para pieles blancas y delicadas (hipoalergénico). Asimismo, son ocean and reef respect (respetuosos con los océanos y los corales)y se presentan en envases ecológicos. Pueden utilizarse, incluso, en la práctica deportiva tanto de disciplinas de verano, como invernales. EFECTO PIEL BRONCEADASu efecto blanco es prácticamente imperceptible. También está disponible una versión con color de las cremas faciales de Nuura, que simula una piel ligeramente bronceada.La composición de las cremas solares de Nuura está pensada para poner nuestra salud y la del planeta, ante todo:1.Al no utilizar filtros químicos evitamos el tremendo impacto que éstos tienen en medio ambiente. No hay que olvidar que un 10% de los ecosistemas marinos del planeta se ven amenazados por ellos, especialmente los corales. El asunto es tan serio que en Hawaii y Palaos están prohibidos y se estudia hacer lo mismo en las Islas Baleares.2.Como tampoco contienen ingredientes nano evitan su posible toxicidad para el cuerpo y su negativo impacto ambiental. Y es que, debido a su pequeño tamaño, pueden acabar en el torrente sanguíneo, con el perjuicio para la salud que ello conlleva. De ahí que las marcas con ingredientes nano estén obligadas a indicarlo en el INCI (índice de ingredientes cosméticos).3.El alto índice de protección (SPF 50 UVA / UBV / IR) permite cumplir con las recomendaciones de los dermatólogos. Es importante recordar que, aunque llevemos un alto nivel, seguiremos pudiendo ponernos morenos, pues lo que diferencia los diferentes grados es el tiempo de exposición sin perjuicio solar. Es decir: una crema con SPF20 multiplica x 20 el tiempo que mi piel puede estar al sol sin dañarse, mientras que un SPF50, lo hace x 50. CREMAS VEGANASLa formulación de las cremas de Nuura es altamente biodegradable, totalmente natural, vegana, respetuosa con el ecosistema marino y cruelty free. Cuenta con las certificaciones Cosmos Organic por ECOCERT y BioVidaSana por Bio.Inspecta LOS ENVASESSus productos se presentan en envases ecológicos: botellas y latas de aluminio (que es el material rey en el reciclado pues tiene infinitas ‘vidas’), sticks de cartón y tubos elaborados a base de caña de azúcar (Biobased Plastic). Los productos de Nuura se desarrollan, diseñan y fabrican en Barcelona con lo que, al consumirlos, fomentamos la economía de proximidad. RedacciónPublicado en El Ecomensajero Digital TOMA NOTA SOBRE ESTOS PRODUCTOS CREMA FACIAL SOLAR ORGÁNICA Fotoprotector facial con alto índice de protección que cubre de forma homogénea la piel. Adecuada para toda la familia incluso para pieles sensibles y blancas. Ideal para la práctica deportiva y actividades al aire libre. Crea una barrera física protectora entre el sol y la piel, consiguiendo de forma natural un efecto inmediato, incluso en altas temperaturas. Tiene muy buena tolerancia cutánea. Fórmula altamente biodegradable. Envase en tubo elaborado a base de caña de azúcar (Biobased Plastic).Propiedades: Certificación Cosmos Organic por ECOCERT, 100% filtros minerales, altamente biodegradable, ocean and reef respect, dermatológicamente testado, vegano, cruelty free, no contiene ingredientes nano, filtros o conservantes químicos, siliconas, ni perfumes.Está disponible en dos versiones.Crema facial solar blanca (50 ml): 20,28 eurosCrema facial solar con color (50 ml): 20,28 euros EMULSIÓN SOLAR CORPORAL FLUIDA ORGÁNICAFotoprotector corporal con alto índice de protección que cubre de forma homogénea la piel. Adecuado para toda la familia incluso para pieles sensibles y blancas. Ideal para la práctica deportiva y actividades al aire libre. Crea una barrera física protectora entre el sol y la piel, consiguiendo de forma natural un efecto inmediato, incluso en altas temperaturas. Tiene muy buena tolerancia cutánea. Fórmula altamente biodegradable. Envase realizado en aluminio.Propiedades: Certificación Cosmos Organic por ECOCERT, 100% filtros minerales, altamente biodegradable, ocean and reef respect, dermatológicamente testado, vegano, cruelty free, no contiene ingredientes nano, filtros

Leer completo »

LA QUERIDA FÓRMULAS ANCESTRALES/Paula Rodríguez

Ella (Paula Rodríguez, al frente de La Querida Fórmulas Ancestrales) cree a ciencia cierta que la infancia nos marca hasta el final de nuestros días, y así ha podido comprobarlo en sí misma y de forma positiva. Si algo recuerda con verdadera alegría son las horas que pasó metida entre tomateras, frutales y plantas diversas que dejaban su olor impregnado en ella. En los tiempos en que vivimos no es fácil percibir esos aromas y sensaciones pero la vida le regaló la posibilidad de seguir viviendo en un entorno rural que cada día le hace regresar a aquellos tiempos. Ella sabe bien lo que la tierra nos regala y a cambio, hoy muy consciente de ello, como sus ancestros la enseñaron, ha decidido cuidarla, honrarla y respetarla como el tesoro que es aportando su granito de arena para contribuir a crear un mundo mejor desde la ecoemprendeduría en cosmética “bio”. -¿Nos puedes explicar qué es La Querida Fórmulas Ancestrales?-Es un proyecto, o, más bien, un anhelo, que nace con la intención de volver a la esencia del pasado para recuperar la tradición y darle fuerza al conocimiento popular sobre los beneficios que las plantas proporcionan al bienestar, en este caso, de nuestra piel, desarrollando productos de calidad que avalen el respeto por el medio ambiente, como el primero de ellos: Querida Remedios, Ungüento Balsámico Ecológico. Surge con la idea de honrar en cierto modo lo de siempre, lo sencillo y lo natural… lo que usaban nuestros ancestros. Soy de tierra meiga y la cultura ancestral deja huella en nuestro código genético. Me crié con mis abuelos, en un entorno rural donde para cada dolencia siempre existía una planta, un remedio, fuese este del tipo que fuese… El nombre -¿Por qué ese nombre?-Está claro que en mayor o menor medida el nombre llama la atención, jajaja, no lo voy a negar, y que en cierto modo entra dentro de los objetivos (una no es una marca conocida y de alguna forma, aunque sea discreta, ha de hacerse notar…). Es un juego de palabras que inocentemente pide que la escuchen. La Querida… es aquella a quien se ama, se quiere, se desea, en este caso lejos del estereotipo que por inercia nos lleva a pensar en alguna otra cuestión en concreto, porque “la Querida” está al alcance de cualquiera y solo se convertirá en la Querida… para quien, una vez probada y vistos sus efectos, desee quererla. De ahí Querida Remedios (nuestro producto), un remedio muy querido, evocando la idea, además, de la sabiduría de las abuelas, y cuyos conocimientos están, como un regalo, envueltos en un botecito esperando a ser abierto. La Certificación -¿Quién te certifica?-El organismo de control Bio.Inspecta y Organic Assignments, que es una certificadora de las más antiguas de producción ecológica y natural, con la colaboración de la Asociación Vida Sana. Querida Remedios está certificado como producto cosmético ecológico de categoría I, ya que el 98,48% de sus ingredientes son ecológicos, y el 99,9979% naturales. ¿Por qué? Porque son productos que promueven acciones acordes a las ideas por las que abogamos: consumo responsable; garantía de calidad de los productos; servicio a productores con ética en sus producciones realizadas de modo más natural, más artesanal; escala humana… Todo está encaminado al incremento de la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, y el mercado local. -¿Quiénes son tus proveedores? ¿Cómo te provees de materias primas ecológicas y locales?-Para mis formulaciones intento buscar proveedores y/o artesanos de cercanía, pero, como quien realiza la fabricación final es un laboratorio, son ellos quienes los determinan aunque es cierto que ellos también usan criterios similares. “Para mis formulaciones intento buscar proveedores y/o artesanos de cercanía, pero, como quien realiza la fabricación final es un laboratorio, son ellos quienes los determinan aunque es cierto que ellos también usan criterios similares” -¿En la tradición está el secreto de la salud, de la belleza y de la armonía?-Siempre, y sin duda alguna. Para mí es un respeto absoluto y solemne a los ciclos de la biología, y/o de la vida en sí. No creo en las fórmulas mágicas ni en la eterna juventud. El tiempo es un testigo de las experiencias de nuestras vidas, que mejores o peores deberíamos valorar… “Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma”, decía Jung… El Público -¿Quién es tu público y cómo te das a conocer?-Mi público no es ninguno en concreto y cualquiera en general, no existe condición para que sean unos u otros destinatarios concretos de mi producto, porque, si algo valoro, es la libertad y en este caso para elegir si usar o no Querida Remedios seas hombre o mujer, de una edad u otra… Ahí está, a disposición de quien lo desee y que lo use allí donde lo necesite. Utilizo básicamente las redes sociales, y la página web, para darme a conocer. En la web hay publicados un montón de testimonios que son prueba evidente de la eficacia del producto. “Una imagen vale más que mil palabras”. -¿Cómo ves el sector de la cosmética ecológica en tu país?-La verdad… algo pobre y sin fuerza… No hay mentalidad ni conciencia aunque… la moda parece que arrastra… Lo que me esperanza es el hecho de que a mi parecer empieza a haber una tendencia a cuidar lo que comemos…. y por algo se empieza. Al final a través de lo que nos echamos en la piel también es una forma de nutrirnos. Tendencias -¿Cuáles son las tendencias más fuertes dentro del sector? ¿Jabón seco, háztelo tú misma, etc.? -Creo que el hecho de buscar productos naturales por parte de un público cada vez mayor… es real. Aunque aún hay muchos productos que se venden como “naturales” y no lo son, creando confusión al respecto. -¿El “greenwashing” sigue haciendo estrago o no es tan fiero el león como lo pintan? ¿El público sabe lo que quiere?-En mi opinión, cuando el greenwashing no sea una tendencia y deje de tener que ser impuesto, entonces es cuando habrá una

Leer completo »

Los peligros del maquillaje para niños

El maquillaje siempre ha despertado el interés de los más pequeños, pero lo que no hemos tenido en cuenta nunca son los peligros del maquillaje para ellos. Pintar es divertido y más si lo podemos hacer en nuestra cara o en la de los hermanos. Las empresas han visto la oportunidad de ofrecer sets de pinturas pensados ​​para los niños. ¿Cuáles son los peligros del maquillaje? El problema es que la adaptación se limita a hacerlo muy llamativo y lleno de colores y purpurinas. La composición de las pinturas es muy convencional, llena de ingredientes poco recomendables que a menudo escapan al control de las autoridades sanitarias porque no es un cosmético, es un juguete. Muchos vienen de países donde la legislación sobre los productos cosméticos aún es menos estricta que en la UE. La piel de los niños es más sensible Los niños tienen la piel más sensible especialmente a aquellos ingredientes derivados del petróleo como los aceites minerales (con INCIS como por ejemplo Carbomer, Paraffinum, Petrolatum, Micro crystalline Wax, Ceresin o Paraffinum liquidum) que impiden respirar bien a la piel y pueden provocar granitos y alergias. La dermatitis de contacto puede estar causada por ingredientes como las fragancias (perfume) y los conservantes (Parabenes, Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona, Diazolidinil urea o -2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol). Se debe tener mucho cuidado con los ingredientes que son disruptores endocrinos, pues los más pequeños son mucho más vulnerables que los adultos ante las alteraciones en su sistema hormonal. Aquí se incluyen los conocidos parabenos y las benzofenonas, que son filtros solares, entre otros. Los aceites minerales a menudo contienen impurezas tóxicas que se acumulan en el organismo y se estima que ingerimos casi todo el producto que nos ponemos en los labios La legislación de los cosméticos La legislación sobre cosméticos está pensada para adultos y no tienen en cuenta que los niños a menudo ingieren los productos, especialmente los pintalabios, y los pinta uñas, si se las muerden. En un análisis de la OCU de 2019 sobre bálsamos labiales para niños, la organización desaconsejaba el uso de productos que utilizaran como ingredientes de base los aceites minerales y recomendaba aquellos basados ​​en aceites y ceras de origen natural. Los aceites minerales a menudo contienen impurezas tóxicas que se acumulan en el organismo y se estima que ingerimos casi todo el producto que nos ponemos en los labios. ¿Son mejores los «maquillajes para niños»? En el mercado podemos encontrar alguna marca que comercializa maquillaje infantil con formulaciones supuestamente más naturales. A menudo se anuncian sin químicos o sin tóxicos, pero nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, los ingredientes de un pintalabios formulado para niños y que se anuncia literalmente como «no llevan ningún tipo de tóxico, químico o paraben» son: Polyisobutene, Paraffinum liquidum, Octyldodecanol, Mica, CI. 77891, C12-C15 alkyl benzoate, CI 45430, Euphorbia cerifera Cera, Parfum (Benzyl Alcohol), Olea europaea fruto oil, BHT, BHA. Sólo hay 3 ingredientes naturales y no son los principales. La alternativa es apostar por marcas de maquillaje certificado econatural aunque no estén dirigidas al consumidor infantil Su formulación es a base de ingredientes químicos, incluidos aceites minerales. La única verdad de su reclamo publicitario es que no lleva ningún paraben. Maquillaje certificado Es muy difícil escapar de las prácticas comerciales poco éticas de algunas empresas de cosmética si no somos verdaderos expertos. La alternativa es apostar por marcas de maquillaje certificado econatural aunque no estén dirigidas al consumidor infantil. Hay en el mercado algunas a precios asequibles y podemos elegir aquellos colores que resulten más atractivos para un niño. Aunque resulte más costoso, estaremos alejando a nuestros hijos de la exposición a sustancias químicas que son un peligro para su salud. Y no es alarmismo, en 2018 se tuvo que retirar un set de maquillaje infantil del mercado porque se detectó que contenía amianto, un reconocido cancerígeno. Publicado en BioEcoactual Para más información: www.biovidasana.org y www.ecoestetica.orgAutoras: Montse Escutia, Co-fundadora del Proyecto Ecoestética

Leer completo »

La norma ISO 16128, añadiendo confusión en la cosmética

No hay en la UE una norma pública que defina y regule lo que es la cosmética econatural y el uso de los términos natural o ecológico, bio, etc. Por ello, la Comisión Europea encargó a Cosmetics Europe, la asociación que agrupa a la industria de la cosmética en Europa, la redacción de una norma ISO que definiese la cosmética natural. En el grupo de trabajo, las entidades que llevaban años certificando cosmética ecológica como Cosmos o NATRUEsólo fueron invitadas como oyentes. ¿QUÉ ES LA NORMA ISO 16028?La ISO 16128 establece criterios para la clasificación de ingredientes como naturales o no, según criterios más laxos que los de las normas de cosmética econatural existentes. ¿Por qué la ISO 16028 es más laxa que las normas para certificación econatural reconocidas? Destacamos los siguientes puntos:*No establece porcentajes mínimos de ingredientes ecológicos para poder denominar el producto como ecológico. Así estamos viendo productos que hacen alusión a esta ISO en sus etiquetas y que se llaman Bio sin contener ingredientes ecológicos o solo pequeños % de los mismos.*Tampoco establece criterios para ingredientes prohibidos, ni siquiera para los ingredientes petroquímicos más controvertidos, con los cual los productos cosméticos pueden contener muchos ingredientes que nunca se aprobarían en cosmética certificada.*Considera como ingrediente natural al que tenga más del 50% de su peso molecular final de origen natural.*En su definición sobre lo que se considera un ingrediente natural no aborda criterios que son importantes para el consumidor consciente y que sí consideran los principales sellos para cosmética econatural, tales como: no tener en cuenta si un ingrediente es de origen transgénico, ni si ha sido irradiado para su conservación o se ha obtenido con muerte o maltrato animal. Un ejemplo importante de las diferencias de criterio para definir un ingrediente natural entre la ISO y las normas que conocemos, son las siliconas, que las considera naturales porque proceden de la arena, pero no tiene en cuenta que se obtienen a través de un proceso de fabricación muy contaminante. Qué no es la ISO 16028 No es un reglamento, no está oficialmente reconocido por los estados y no es una norma para la certificación de productos.La propia Norma lo dice en la descripción de su ámbito de aplicación, en la Pág.1 de su primera parte: “La ISO 16128 no incluye “comunicación del producto”, como reivindicaciones o sellos, etc.”. Esta norma no está pensada para certificar un sistema de producción y un producto final como sucede con las certificaciones que conocemos. Problemas que presenta la ISO 16028 El problema es que ya están surgiendo entidades de certificación reconocidas y acreditadas que certifican el % de “contenido natural” o de “contenido de origen natural” que tiene el producto según esta ISO. Como sello solamente se pone el nombre de la entidad, puesto que no hay un sello ISO 16128, pero ¿quién sabe esto? Si hasta ahora con buscar un nombre de certificadora reconocida ya me podía fiar, ¿ahora qué hago? pues saber lo que es la ISO 16128, saber cómo surgió, porqué surgió, cuáles son sus criterios, quien está interesado en que esta norma exista y sea como es, y por qué no es equiparable a las normas de cosmética certificada existentes. Esta norma no está pensada para certificar un sistema de producción y un producto final como sucede con las certificaciones que conocemos Por cierto, las Normas ISO 16128 (hay dos partes) cuestan 53 € la primera parte y 82 € la segunda parte. Obviamente, ningún consumidor va a pagar este dinero para poder consultarlas, además son normas muy técnicas, no escritas como documentos divulgativos. Y es que las ISOs son, generalmente, normas para profesionales de muy distintos sectores y son normas muy importantes en el campo de la certificación. Algunas de ellas son básicas para la regularización y estandarización de muchos procesos y productos presentes en nuestro día a día. Existe la ISO 16065, que es la que tienen que seguir las entidades que certifican productos, como los cosméticos, o la ISO 9001 (sistemas de calidad) y la ISO 14001 (gestión medioambiental) ambas para la industria, y muchas otras.Sin embargo, las ISOs no están pensadas para que su nombre aparezca en los productos que salen al mercado. Por eso, las reivindicaciones sobre el cumplimiento con la ISO 16128, que empiezan a verse en algunas etiquetas de productos cosméticos, son peligrosas y producen un efecto de extraordinaria confusión entre los consumidores y en el sector de la cosmética.Para más información: www.biovidasana.org y www.ecoestetica.orgAutoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidaSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética

Leer completo »

¿Quieres informarte sobre lo que es de verdad la cosmética natural?

COMPARANDO JABONES Y CHAMPÚS SÓLIDOS

El jabón se obtiene mediante un proceso químico conocido como saponificación en el que una grasa reacciona con una base fuerte, normalmente hidróxido de sodio (o sosa caustica). Es un proceso que se conoce desde hace milenios y que nos ofrece un producto de higiene personal relativamente barato y con un impacto medioambiental bajo, ya que es biodegradable. Aunque el uso de la pastilla de jabón disminuyó con la aparición del jabón líquido, el movimiento “sin plástico” ha favorecido un nuevo aumento de la demanda. Una pastilla de jabón no deja de ser un concentrado sólido de lo que sería un gel de baño. No necesita envase de plástico y dura más.La fabricación de jabones es una actividad que se adapta bien a la producción artesanal y de proximidad. Todos los productores de cosmética tienen que presentar una Declaración Responsable a la autoridad competente, la AEMPS, y tienen que someterse a su control. Los requisitos que deben cumplir son, entre otros, contar con instalaciones adecuadas para la fabricación y almacenamiento y contar con un manual de calidad. Sin embargo, dado que los jabones y otros productos cosméticos sólidos tienen menos riesgo de contaminación que los que contienen agua, las instalaciones y procedimientos pueden ser más sencillos que si se fabrican productos como cremas, geles, serums, etc.Pero más allá de la pastilla de jabón tradicional, la moda de la cosmética sólida ha puesto en el mercado una amplia gama de champús solidos con el aspecto de una pastilla de jabón. Estos productos suelen reivindicar sus valores medioambientales, porque necesitan menos envasado, pero los ingredientes que utilizan no siempre son naturales. Se necesitan tensioactivos granulados para su elaboración. Uno de los más conocidos es el Sodium Cocoyl Isethionate (SCI), que suele presentarse como natural, pero en realidad contiene un alto % de moléculas petroquímicas en su peso molecular final y, lo peor es que se obtiene utilizando óxido de etileno. En la publicidad a su favor se utiliza a menudo el término “no etoxilado”, y efectivamente no está etoxilado, pero igualmente se utiliza óxido de etileno para su obtención.El óxido de etileno es un gas tóxico para las personas que trabajan en las fábricas donde se produce y para los que los que lo respiran en el aire, especialmente los que viven cerca de las fábricas. Es irritante para los pulmones, y puede ser cancerígeno, mutágeno y puede producir abortos espontáneos, según datos corroborados por un estudio del Ministerio de Sanidad   Naturavia: empaquetado de jabones artesanos   Los ingredientes en la cosmética natural La composición de un jabón natural es muy simple. Su principal componente son las grasas saponificadas a las que se les añaden otros ingredientes como aceites esenciales, glicerina, arcilla, sal, colorantes, etc. en función de las propiedades, el olor o el color que se quiera.En el listado de los ingredientes de un jabón encontramos por un lado los aceites o grasas utilizadas y por otro el hidróxido sódico o potásico. Es decir, el nombre del aceite utilizado: Cocos Nucifera Oil, Brassica Campestris Seed Oil, Olea Europaea Oil además de la palabra Sodium Hydroxide. Sin embargo, es posible en algunas etiquetas encontrar el nombre de la grasa saponificada indicada como Sodium Palmate, Sodium Cocoate o Sodium Olivate. Se trata de una estrategia comercial para evitar que aparezca el nombre de la sosa en la etiqueta.Se ven muchos jabones en el mercado que en su etiqueta usan este INCI, y de hecho los INCIs Sodium Cocoate, etc. se puede encontrar en las bases de datos de ingredientes cosméticos de la Comisión Europea, CosIng y COSMILE Europe; pero entendemos que es más correcto indicar en la etiqueta los nombres de todos los ingredientes que se han utilizado para fabricar el producto cosmético, no las reacciones que puedan producirse entre ellos.Además, si el jabón está certificado y el aceite que se usa para la saponificación es ecológico, usar estos términos dificulta la identificación de los ingredientes ecológicos, porque el aceite puede ser ecológico, pero la sosa no. Como los ingredientes se marcan normalmente con un asterisco al lado del nombre si, por ejemplo, se usase aceite de coco ecológico se indicaría: Cocos Nucifera Oil* y Sodium Hydroxide, éste último sin asterisco.Sin embargo, si se escribiera Sodium Cocoate, éste no podría marcarse con un * aunque el aceite de coco lo fuera, porque el “sodium” de la sosa, no se puede producir ni certificar según los criterios de la producción ecológica.En el caso de la formulación de champús sólidos se utilizan ingredientes alternativos al SCI como el Sodium Coco- Sulfate, el Sodium Cocoyl Glutamate o el Sodium Lauroyl Glutamate entre otros.Como la publicidad que ha puesto de moda el término “libre de sulfatos” hace que algunos consumidores desconfíen del Sodium Coco-sulfate y creen que el Sodium Cocoyl Isethionate es mejor porque no contiene el término “sulfate” en su INCI, pero ya hemos visto que este razonamiento, en principio lógico, no es correcto. Comparando dos champús sólidos Esta podría ser la fórmula de un champú sólido certificado:Sodium Coco-Sulfate, Avena Sativa Kernel Flour*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin*, Stearic acid, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*, Limonene**El ácido esteárico, hay que comprobar que sea de origen vegetal y no OGM. Es un agente de limpieza y también ayuda en la emulsión.El ácido cítrico se usa para ajustar el pH; también hay que comprobar que esté libre de OGMs.El tensioactivo es el Sodium Coco-Sulfate. Los champús sólidos necesitan un % elevado de tensioactivo para poder solidificarse, por eso, aunque se usen la mayor parte de ingredientes ecológicos posibles, el producto nunca podrá ser 100 % o un 90 y pico % ecológico; normalmente son ecológicos alrededor de un 50- 60 %.En este producto, todos los ingredientes que pueden ser ecológicos lo son y se marcan con un *El aceite esencial de naranja dulce es el ingrediente perfumante. El ingrediente marcado con dos ** es un alérgeno de obligada declaración que contiene el aceite esencial. Y ésta la de un champú sólido convencional:Sodium

Leer completo »

COMPARANDO GELES DE BAÑO Y CHAMPÚS

Aunque en términos de mercado se clasifican en dos categorías diferentes, el gel de baño como producto de higiene personal y el champú como producto de cuidado del cabello, en términos de formulación son dos productos con composiciones muy similares. El principal ingrediente, además del agua, es una base detergente o tensioactivo. Los tensioactivos son sustancias que por sus propiedades físicas y químicas permiten que se creen emulsiones, que es la dispersión de una grasa en agua o del agua en una grasa, aumentan la capacidad del producto para mojar mejor y eliminan la suciedad de superficies formando espuma que arrastra las impurezas y las partículas de grasa.Hay diferentes tipos de tensiactivos: los iónicos que se clasifican a su vez en aniónicos, catiónicos y anfóteros y los no iónicos. Entre los iónicos, los aniónicos son los que tienen mayor capacidad de limpieza y bajo coste de fabricación. Pero también son los más agresivos para la piel y pueden provocar irritaciones. Dentro de esta categoría encontramos algunos de los más utilizados en cosmética convencional como el Sodium Lauryl Sulfate, el Sodium Laureth Sulfate o el Ammonium Lauryl Sulfate.El hecho de que muchos tensioactivos aniónicos sean sulfatos ha provocado que “sin sulfatos” sea visto por algunas personas consumidoras como un indicador de un producto más natural. Esto no es siempre así. La creencia de que deben evitarse todos los sulfatos viene de ingredientes como el Sodium Laureth Sulfate muy utilizado en cosmética convencional por ser un ingrediente muy barato para la industria, y menos irritante que el Sodium Lauryl Sulfate. Puede ser de origen petroquímico o más frecuentemente, derivar del aceite de coco o de palma, pero incluso en este segundo caso, sufre transformaciones químicas muy contaminantes y no se puede considerar un ingrediente natural. Se obtiene por etoxilación a partir del Sodium Lauryl Sulfate.Pero hay otros ingredientes que contienen el término “sulfate”, como el Sodium Coco Sulfate que sí son de origen natural. Los ingredientes en la cosmética natural La cosmética econatural suele utilizar como base detergente derivados de aceites como el de coco, el de palma y el de maíz, principalmente. Estos aceites se someten a diferentes procesos químicos que los convierten en tensioactivos. Es importante que además de obtenerse de un aceite natural, estos procesos no usen ni comporten ninguna reacción que produzca compuestos peligrosos para la salud.Los tensioactivos utilizados pueden ser de diferentes tipos: aniónicos como el Disodium Cocoyl Glutamate o no iónicos como Coco Glucoside, Decil Glucoside, Lauryl Glucoside; o anfóteros como el Myristyl Lactate. Hay algunos otros anfóteros como la Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate o el Coco Betaine, que suelen utilizarse en cosmética natural, aunque no son 100 % de origen natural.Los tensiactivos anfóteros son limpiadores más suaves con bajo potencial de irritación de la piel y los ojos. Los no aniónicos tienen menor capacidad espumógena y viscosizante que los tensioactivos aniónicos, pero tienen la ventaja de que son excelentes agentes humectantes y apenas alteran la función barrera cutánea. Se utilizan para la limpieza suave y para estabilizar la emulsión.Además de la base detergente se añaden otros ingredientes acondicionadores del pelo o de la piel o de tratamiento como anticaspa, cabellos grasos o secos, pieles sensibles, etc. Estos normalmente se aplican en forma de hidrolatos, aceites o extractos vegetales, como el extracto de avena, entre otros. También se pueden incluir aceites esenciales, vitaminas o derivados animales como la lanolina, la seda, la leche o la miel. Champús ecológicos de Elena Busto y geles de baño de Cosmètics Giura- Tort Comparando dos champús: ecológico certificado y convencional Esta podría ser la fórmula de un champú ecológico certificado:Lavandula Angustifolia Flower Water*, Coco-Glucoside, Glycerin*, Olea Europaea Fruit Oil*, Aqua, Xanthan gum, Lactic acid, Avena Sativa Kernel Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Pelargonium Graveolens Oil*, Citronellol**, Geraniol**Todos los geles y champús contienen un % elevado de agua. En este champú la parte acuosa es un hidrolato, con lo cual se aportan sus propiedades regeneradoras e hidratantes.Por otra parte, se ve que la mayoría de los ingredientes que están en mayor porcentaje en la fórmula, los que están más arriba en la lista y marcados con una * son ingredientes ecológicos.Los tensioactivos, básicos para champús y geles, no pueden considerarse ecológicos porque son de origen natural, pero obtenidos mediante procesos químicos permitidos según los principios de la química verde; y el Coco-Glucoside es un ingrediente 100 % de origen natural.En este producto, todos los ingredientes que pueden ser ecológicos lo son.Entre los demás componentes hay dos extractos, el de avena y el de caléndula. Ambos se producen utilizando un solvente como base a la parte vegetal. En el caso de la avena es la glicerina (es un extracto hidroglicerinado, por eso hay agua también en la fórmula) y la caléndula usa el aceite de oliva como solvente. Ambos ingredientes son calmantes para la piel.El ácido láctico se usa para ajustar el pH y como acondicionador. Y la goma xantana, al ser gelatinosa, ayuda a la formación del gel y también se usa como estabilizador de la emulsión.El aceite esencial de geranio es el ingrediente perfumante. Los ingredientes marcados con dos ** son alérgenos de obligada declaración que contiene el aceite esencial.Los conservantes utilizados: Sodium Anisate y Sodium Levulinate también son naturales, por lo que el champú es 100 % de origen natural.Respecto a la cantidad de espuma, algo muy sobrevalorado por el consumidor final, los tensioactivos tipo Coco-Glucoside (no iónicos) generan una espuma fina y poco abundante, dando la sensación de que limpian poco, aunque esto no siempre es la realidad, puesto que un producto formulado con tensioactivos no iónicos puede ejercer un efecto limpiador del cuero cabelludo y cabello similar a los realizados con tensioactivos derivados de sulfatos (aniónicos).La fórmula del champú convencional sería:Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin; PPG-Ceteth-20, Oat Kernel Extract, Oryza Sativa Starch, PEG-18 Glyceryl Oleate/ Cocoate, Alpha-Isomethyl Ionone**, Coumarin**, Limonene*, Hexyl Cinnamal**, Parfum, Phenoxyethanol, Sodium BenzoateLos ingredientes principales son agua y Sodium Laureth Sulfate, del que hemos hablado extensamente en

Leer completo »

COMPARANDO PRODUCTOS DE TRATAMIENTO CORPORAL Y FACIAL

El sector de la cosmética destinada para el cuidado de la piel supone en España un volumen de venta de 3.000 millones de € anuales, siendo la principal categoría con un 32% de las ventas del global de cosmética. En esta categoría encontramos desde una crema antiarrugas hasta una loción para después del afeitado. Las hay de diferentes tipos, pero su objetivo siempre es mejorar, proteger o tratar algún problema de la piel.   Una gran cantidad de productos para el cuidado de la piel tienen como ingredientes principales sustancias grasas. Estas pueden ser de origen natural como los aceites o las mantecas, pero la mayor parte de los productos convencionales usan grasas y aceites derivados del petróleo como las vaselinas y las parafinas ya que son mucho más baratos.Otro aspecto a considerar es la presencia de aceites derivados de Organismos Modificados Genéticamente (OGMs). A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja, el 13% de colza, el 2% de algodón y también un 2% de maíz. Si tenemos en cuenta que el 83% de la soja, el 80% del algodón, el 30% del maíz y el 25% de la colza producidas a nivel mundial son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada. Además, en cosmética hay muchos otros ingredientes que no llevan el nombre “aceite” pero que derivan de alguna de estas especies vegetales que pueden ser transgénicas o se han producido mediante la intervención de microrganismos genéticamente modificados, con lo que la presencia de transgénicos en la cosmética no certificada es casi segura. Los ingredientes en la cosmética natural Las cremas ya sean hidratantes, nutritivas o antiedad están compuestas básicamente por una fase acuosa (agua o un hidrolato), una fase oleosa (aceite o grasa) y principios activos específicos para cada caso (aceites esenciales, extractos vegetales, vitaminas, minerales, etc)El agua es uno de los excipientes más utilizados y puede sustituirse por un hidrolato y de esta forma se añaden más principios activos. O ser un agua revitalizada o de manantial con el fin de darle una información positiva. En el INCI lo identificaremos por Aqua o el nombre de la planta y al final las palabras “water”, “destilate” o “aqua”La fase oleosa básicamente deberían ser aceites y grasas vegetales sin desnaturalizar. En los productos convencionales se suelen utilizar sustancias derivadas de la silicona u otros derivados del petróleo como parafinas y aceites minerales, ya que su textura es suave y agradable al aplicarlo. Para conseguir este efecto en cosmética econatural se recurre a veces a los aceites vegetales esterificados que, sin ser perjudiciales, no tienen tantas propiedades como un aceite crudo. La diferencia sería comparable a usar en cocina un aceite virgen o uno refinado. Veamos cómo se indicarían en el INCI unos u otros:*Aceites vegetales naturales: Todos los ingredientes que incluyen el término oil al final (Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil,. etc)*Aceites esterificados: Caprylic Capric Triglyceride, Coco Caprylate Caprate, Oleyl Erucate, Oleyl Linoleate, Decyl Oleate, etc. Los principios activos de los productos de cuidado de la piel son muy diversos en función del objetivo y su origen: aceites esenciales, vitaminas, minerales, derivados de animales, derivados de algas, etc. Las cremas exfoliantes, por ejemplo, suelen incorporar alguna sustancia en polvo que realice una función física de limpieza de la piel. Existen diversos exfoliantes naturales como la arcilla, polvo de hueso de albaricoque, polvo de arroz, sal, azúcar, polvo de bambú, etc. Además, pueden incorporar alguna base detergente suave para limpiar la piel y principios activos vegetales calmantes, regenerantes e hidratantes. Las lociones tienen como base el agua, extractos acuosos y el alcohol a los que se añaden extractos de plantas con acciones básicamente hidratantes. Su formulación es muy simple. Y en el caso de serums y fluidos, las formulaciones son similares a las cremas, pero más ligeras y con una mayor concentración de sustancias activas. Foto izquierda: SÅPER, selección de productos para hidratación & nutrición. Foto derecha: NATURNUA: producto hidratante con aloe vera y caléndula   Comparando dos cremas hidratantes: ecológica certificada y convencional La crema ecológica está compuesta de los siguientes ingredientes:*Aloe Barbadensis Leaf Juice (jugo de aloe vera)*, Olea Europaea Fruit Oil (aceite de oliva)*, Butyrospermum Parkii Butter (manteca de karité)*, Cetearly Glucoside, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Gratissima Oil(aceite de aguacate)*, Helianthus Annuus Seed Oil (aceite de girasol), Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Tocopherol, Rosmarinus Oficcinalis Leaf Oil (aceite esencial de romero)*, Limonene**, Linalool**En esta crema, la parte acuosa es jugo de aloe, es decir, no es solo agua, que sí es el componente principal de muchos cosméticos, así se suma al agua las propiedades hidratantes del jugo de aloe. Por otra parte, se ve que los ingredientes que están en mayor porcentaje en la fórmula, los que están más arriba en la lista, son ingredientes de origen agrario y procesados mediante métodos físicossencillos. Además, todos los ingredientes que están marcados con un* son ecológicos (proceden de cultivos ecológicos certificados). El aceite esencial de romero es el ingrediente perfumante. Los ingredientes marcados con dos ** son alérgenos de obligada declaración que contiene el aceite esencial.Respecto a los otros componentes: el Cetearyl Glucoside es un emulsionante, el Glyceryl Stearate se usa para controlar la viscosidad, el Caprylic/Capric Triglyceride también ejerce una función emoliente, además de otras como la de ser solvente, es decir, que ayuda a que la mezcla de ingredientes salga bien; el tocoferol es un antioxidante y los conservantes que lleva esta crema: Sodium Levulinate y Sodium Anisate, también son de origen natural.Todos estos otros ingredientes que no son aceites, manteca o jugo, son de origen vegetal, y se obtienen mediante métodos permitidos en las normas de cosmética natural, como la hidrogenación o la hidrólisis.  Es decir, que esta crema es 100 % de origen natural. La crema convencional contiene:Aqua, ​Glycerin, ​Cetearyl alcohol, ​Caprylic/capric triglyceride, ​Cetyl alcohol, ​Ceteareth-20, ​Petrolatum, ​Potassium phosphate, ​Carbomer, ​Dimethicone, ​Behentrimonium methosulfate, ​Sodium lauroyl lactylate, C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, ​Sodium hyaluronate,  Vitis Vinifera Leaf Extract, Propylene

Leer completo »
Scroll al inicio