Nombre del autor:Certificación BioVidaSana

Los productos cosméticos están destinados a ser puestos en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano para limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales[i]. Un cosmético es un producto con una composición muy variable, desde un solo ingrediente, un aceite vegetal, por ejemplo, a un producto con una formulación más o menos compleja, muy compleja a veces, formada por diferentes ingredientes en proporciones y con funciones distintas. Según cual sea la utilidad del producto cosmético, la formulación variará, pero aun así podemos clasificar los ingredientes de la cosmética según la función que tienen dentro de la fórmula:   PRINCIPIOS ACTIVOSSon aquellos que se formulan en el producto para una función cosmética concreta: limpiar, hidratar, tonificar, protector solar, anticaspa, antitranspirante, etc.Algunos principios activos que se utilizan en la industria convencional están en el punto de mira por sus posibles efectos sobre la salud, especialmente los que son disruptores endocrinos. Es el caso del aluminio de los desodorantes, algunas sustancias que se utilizan como filtros solares o el triclosan presente en los dentífricos. La industria petroquímica ofrece una gran variedad de ingredientes baratos para la cosmética como los aceites y grasas que encontramos en muchas cremas de tratamiento.En la cosmética econatural, los principios activos provienen principalmente de las plantas, cuyas propiedades para proteger la piel y el cabello se conocen desde tiempos ancestrales. Se añaden en forma de hidrolatos, extractos acuosos o de aceites. En el listado de ingredientes se reconocen por el nombre de la planta en latín seguido de la palabra “water”, “oil” o “extract”. También hay mantecas “butter” o ceras “cera o wax” que pueden ser de origen animal o vegetal y otros ingredientes que, aún siendo naturales, no entrarían en ninguna de las clasificaciones como el Bakuchiol, Cannabidiol entre otros.En cosmética natural, especialmente en la cosmética con formulaciones complejas, encontramos otros muchos ingredientes que son de origen natural, pero no se han obtenido por métodos físicos, como es el caso de los aceites y aceites esenciales, sino que se han obtenido por métodos químicos permitidos en cosmética natural, como el ácido hialurónico (Sodium Hyaluronate), Kojic Acid, etcEs importante saber identificarlos y ver qué lugar ocupan en la lista de ingredientes. De esta forma podremos determinar qué peso tienen en el global de la formulación. Aunque no son los únicos ingredientes que podríamos considerar 100% naturales, sí que son los que suelen tener una mayor influencia sobre el verdadero carácter econatural de un cosmético.Los principios activos son de naturaleza diferente según cual sea la función del cosmético. Por ejemplo, en el caso de productos de tratamiento como las cremas están compuestas básicamente por una fase acuosa (agua o un hidrolato), una fase oleosa (aceite o grasa) y principios activos específicos para cada caso (aceites esenciales, extractos vegetales, vitaminas, minerales, etc). O cuando se trata de un gel de baño o un champú, están compuestos básicamente de agua, una base detergente y agentes espesantes para darle consistencia.Así, podríamos ir repasando cada uno de los grupos de cosméticos. El principio siempre es el mismo, conseguir el efecto deseado utilizando solo ingredientes de origen natural. EXCIPIENTEEl excipiente es la base en la que se diluyen los principios activos. Suele ser el responsable de la consistencia del cosmético.El agua es uno de los excipientes más utilizados y también el más barato. Este factor hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un buen cosmético y comparar precios. Existen cosméticos que no contienen agua. En este caso no es necesario incluir ningún conservante en la composición.En cosmética econatural el excipiente también ha de ser de origen natural como el talco, el alcohol, las grasas y aceites vegetales. Muchas veces el excipiente también tiene un papel de principio activo como los aceites o de conservante como en el caso del alcohol. CORRECTORESMejoran y estabilizan la función del cosmético. No son imprescindibles, pero mejoran la presentación del cosmético y corrigen sus defectos. Son muy variados en función del tipo de cosméticos: gelificantes, espumantes, antiespumantes, nacarantes, espesantes, refrescantes, etc.En cosmética convencional, algunos se utilizan para enmascarar efectos negativos del cosmético producidos por la irritación de la piel como los antipruriginosos, descongestivos o calmantes.En cosmética econatural se utilizan básicamente dos: espesantes, antioxidantes y modificantes del pH. Los espesantes y gelificantes se utilizan principalmente en geles y champús para darles una consistencia menos líquida. Ejemplos de INCI: Xanthan Gum, Cera alba, Guar Gum, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Algin. Los antioxidantes ayudan a la conservación del producto, siendo el más utilizado el Tocopherol (Vitamina E). Los modificadores del pH ayudan adecuar el pH del cosmético al de la piel. Ejemplos de INCI: Lactic Acid, Citric Acid, Ascorbic Acid, Citric Acid ADITIVOSEvitan el deterioro y mejoran la presentación del cosmético. Se clasifican en conservantes, colorantes, perfumes. ConservantesLos productos cosméticos que contienen agua han de añadir conservantes a su formulación para evitar la proliferación de microrganismos. En cosmética convencional, encontramos entre los conservantes algunos de los ingredientes más controvertidos como los parabenes o el formaldehido. La cosmética econatural utiliza conservantes de origen natural. En muchos casos los propios aceites esenciales o el alcohol utilizado como materias activas tienen acción como conservantes. También se aceptan algunos conservantes de síntesis química pero sólo aquellos menos problemáticos y que existen en la naturaleza.INCI de los más comunes: Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Salicylic Acid, Actualmente se están utilizando cada vez más los conservantes de origen natural como el Sodium Levulinate, Sodim Anisate, Triethyl Citrate y los derivados de la familia del rábano junto con ingredientes microbianos, el más conocido de éstos es el Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate. ColorantesEl 65% de los colorantes que se utilizan en el mundo son del tipo azoico, muy baratos pero sospechosos de ser cancerígenos. En el INCI, los colorantes se indican con las siglas CI seguidas de un número. En cosmética econatural se utilizan colorantes naturales o minerales. Son todos aquellos cuyo código de identificación empieza por 408, 75 o 77 PerfumesExisten más de 3000

En los últimos años el concepto disruptor endocrino se asocia a muchos compuestos químicos, algunos de ellos ingredientes muy comunes en los productos cosméticos. Aunque las personas consumidoras cada vez están más concienciadas, no todas están al corriente de lo que significa realmente un disruptor hormonal, qué efectos tiene en el organismo, porqué es tan importante evitarlos y bajo qué formas los encontramos en los cosméticos.   ¿Qué es un disruptor hormomal o endocrino? Según la Fundación Española para la Ciencia y la Técnica, es “una sustancia química, ajena al cuerpo humano, capaz de alterar el equilibrio hormonal de los organismos y generar la interrupción o modificar la respuesta habitual de algunos procesos fisiológicos”. Actualmente se ha identificado este efecto en muchas sustancias químicas incluidas en objetos de uso cotidiano. La mayoría provienen del plástico y sus derivados, pero las hay de muchas clases en envases, productos de limpieza, textiles, materiales de construcción, muebles, electrodomésticos, papel reciclado, alimentos (a través de los pesticidas), material de uso médico y, por supuesto, en productos de higiene personal y cosméticos. ¿Por qué son un peligro?Tradicionalmente se ha evaluado la peligrosidad de un ingrediente químico en función de la cantidad a partir de la cual resulta tóxico. Pero las hormonas y las sustancias químicas que funcionan como tales en nuestro organismo escapan a este principio. Se ha visto en algunos estudios que dosis más pequeñas tienen mayores efectos. A ello se le suma que no solo estamos en contacto con una única sustancia, si no a muchas distintas.Actualmente no se sabe con certeza como interactúan en nuestro organismo y como afectan a nuestra salud tanto a corto como a largo plazo, pero los estudios lo han relacionado con un mayor riesgo de ciertos cánceres, obesidad, infertilidad, diabetes, síndrome metabólico, asma y trastornos del desarrollo neurológico. El feto, los bebés lactantes y la población infantil en general son los más vulnerables a este tipo de sustancias ya que puede afectar a su desarrollo con efectos impredecibles a largo plazo. ¿Qué dice la legislación de cosmética con respecto a los disruptores endocrinos?El 7 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó la revisión del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos que contienen sustancias de alteración endocrina. El informe revisa cómo se abordaron las sustancias consideradas como disruptores endocrinos potenciales en el marco del Reglamento sobre cosméticos. Además, específicamente cuáles deben ser prohibidos o restringidos después de su evaluación de seguridad.Desde la publicación de ese informe, la Comisión Europea está determinando que sustancias con acción de disrupción endocrina deben estudiarse para decidir si se restringen o prohíben. Se fijó en un principio el estudio de 28 sustancias. Algunas ya se han prohibido o restringido como el triclosán, pero esto es por considerarse también CMRs o porque les han afectado las restricciones de otras legislaciones, como la de biocidas.Sabemos que la legislación y las instituciones europeas vigilan que las sustancias utilizadas en cosmética no sean tóxicas, pero vemos como algunas sustancias se van prohibiendo sucesivamente, sin embargo, se consideraban seguras hasta su prohibición. Por otra parte, parece ser que la toxicidad de las distintas sustancias se estudia por separado, no se estudia los posibles efectos acumulados de la combinación de estas sustancias con otras contenidas en un mismo producto cosmético o en otros utilizados simultáneamente durante largos periodos. ¿Dónde los encontramos en los cosméticos? La lista de sustancias que se usan en cosmética y que potencialmente tienen este efecto es muy larga. Pero algunas son ampliamente utilizadas y las encontramos en cosméticos de uso muy extendido.Parabenos. Es un grupo de sustancias que se usan como conservantes. Son muy efectivos y baratos y por ello, durante muchos años, fueron los conservantes más usados. Pero desde que una campaña publicitaria los puso en el punto de mira, muchas personas consumidoras evitan los cosméticos que los incluyen y se han sustituido por otros menos conocidos por el público general. En el listado de ingredientes (INCI) los distinguiremos por los nombres Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben Aluminio. El aluminio tiene efectos como disruptor endocrino y es neurotóxico. La toxicidad del aluminio depende de la capacidad de penetrar dentro del cuerpo y ésta es muy variable en función del tipo de molécula. La encontraremos en el INCI como Aluminium Chloride, Aluminium Chlorhydrate, Aluminum Chlorohydrex, Aluminum Chlorohydrex PG, Aluminum Fluoride, Aluminum Sesquichlorohydrate o Aluminum Zirconium Trichlorohydrex GLY. Triclosan. Esta sustancia bactericida es un ejemplo de ingrediente del que se han acreditado sus efectos perjudiciales sobre la salud desde hace años, pero aun así se sigue utilizando principalmente en los desodorantes. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. Hasta 2014 se utilizaba en una amplia gama de cosméticos y, por eso, a pesar de su prohibición en la mayoría de ellos sigue detectándose. En el INCI aparece como Triclosan. Filtros solares. Algunos filtros solares químicos tienen este efecto. Un estudio científico reciente ha detectado la presencia de benzofenona y avobenzona en el cordón umbilical. Este tipo de compuestos ya se habían detectado anteriormente en la leche materna y la placenta. Su presencia se ha asociado con un mayor riesgo de endometriosis, infertilidad, problemas durante la gestación y el parto y obesidad infantil. Además de estos filtros hay otros que también son disruptores endocrinos como el octinoxato, homosalate o el ácido para-aminobenzoico (PABA)En el INCI los encontraremos con muchos nombres distintos entre los que destacan Benzophenone, Ethylhexyl methoxycinnamate, Octinoxate, Ethylhexyl dimethyl PABA, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Homosalate, 4 Methylbenzylidene Camphor. Aunque prohibidos en muchos usos, el ftalato de dietilo y el ftalato de dimetilo se siguen utilizando para desnaturalizar el alcohol que es el principal ingrediente de colonias y perfumes. Como no es un ingrediente directo del cosmético no aparece en el INCI. Bronopol. Se usa como conservante de amplio espectro en muchos productos como champús, cremas y maquillaje. Su baja toxicidad en mamíferos lo hizo muy popular en cosmética. Sin embargo, es lo que se conoce como un liberador de formaldehido, sustancia que libera

Sudar es un proceso natural que nos permite regular nuestra temperatura. En realidad, el sudor no desprende ningún tipo de olor, pero en determinadas zonas, como las axilas, se acumulan microorganismos que viven sobre nuestra piel y que descomponen el sudor. Son los productos de esa descomposición los que generan ese olor que normalmente nos resulta desagradable. En el mercado encontramos dos tipos de productos de higiene para prevenir el olor: los antitranspirantes evitan que se sude, bloqueando los poros en la parte externa de la piel, y los desodorantes que neutralizan el mal olor con ingredientes que eliminan a las bacterias y con sustancias que desprenden un aroma agradable.El desodorante es un producto de higiene personal que se usa diariamente desde la adolescencia. Por ello, debemos ser cuidadosos con las sustancias que contiene ya que vamos a estar en contacto con ellas a lo largo de casi toda nuestra vida. Es especialmente importante evitar aquellas sospechosas de tener efecto como disruptores endocrinos y que, por desgracia, se siguen utilizando.En un desodorante convencional podemos encontrar algunos ingredientes controvertidos como algunas de las sales de aluminio, el triclosán o algunos provenientes de nanotecnología. También pueden incluir parabenos, PPGs, Butylenglicol, Butane, Propane o perfumes sintéticos entre otros.La cosmética econatural ofrece alternativas con ingredientes que respetan nuestra salud y también la del medio ambiente. Siempre ha habido una tendencia a creer que los desodorantes naturales son menos efectivos y que “nos abandonan” al cabo de poco tiempo. Esto era cierto en los inicios, pero, hoy en día, encontramos fórmulas tan eficaces como cualquier otra y con la ve vamos a estar protegidas a lo largo de todo el día.   En el mercado podemos encontrar una gran variedad de marcas que ofrecen productos de muy alta calidad, como es el caso de Taller Madreselva, PielSana e Itaca.   Las sales de aluminio, en el punto de mira Las sales de aluminio son el principal compuesto de los productos antitranspirantes. Estas sales se disuelven con el sudor y forman un gel que tapona temporalmente la glándula sudorípara reduciendo la cantidad de sudor que se segrega a la superficie. Además, tienen un efecto bactericida y reducen la cantidad de bacterias responsables del mal olor.El aluminio tiene efectos como disruptor endocrino y es neurotóxico. La toxicidad del aluminio depende de la capacidad de penetrar dentro del cuerpo y ésta es muy variable en función del tipo de molécula. La encontraremos en el listado de ingredientes con nombres como Aluminium Chloride, Aluminium Chlorhydrate, Aluminum Chlorohydrex, Aluminum Chlorohydrex PG, Aluminum Fluoride, Aluminum Sesquichlorohydrate o Aluminum Zirconium Trichlorohydrex GLY. Hay otras sales de aluminio de origen natural que normalmente se permiten en cosmética natural, como el Aluminum Hydroxide, Aluminum Sulfate, Aluminium Oxide, Aluminium Tristearate o el Aluminium StearateExisten compuestos de aluminio naturales como las arcillas o el alumbre que no tienen los efectos negativos de las sales sintéticas con más capacidad de taponar las glándulas sudoríparas y provocar su inflamación y la acumulación de desechos. El alumbre se identifica con el nombre INCI Potassium Alum. Sin embargo, hay un ingrediente muy parecido de aspecto a la piedra de alumbre, pero de origen sintético que es el Ammonium Alum, del cual se sospecha que puede ser un disruptor endocrino. Triclosan, un peligroso bactericida Esta sustancia bactericida es un ejemplo de ingrediente del que se han acreditado sus efectos perjudiciales sobre la salud desde hace años, pero aun así se sigue utilizando principalmente en los desodorantes. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. El principal problema es que se acumula en los tejidos e incluso se ha detectado en la leche materna. Tienen efecto como disruptor hormonal y pueden ayudar al desarrollo de bacterias resistentesAdemás de sus efectos sobre la salud, tiene efectos ambientales especialmente en los ecosistemas acuáticos a los que llega a través de las aguas residuales cuando lo eliminamos de nuestra piel al ducharnos. Está clasificado como muy tóxico para la vida acuática y con efectos a largo plazo.En el listado INCI aparece con el nombre Triclosan por lo que resulta fácil de identificar. Ingredientes provenientes de la nanotecnología La nanotecnología es la técnica que permite la obtención de nanomateriales, materiales de tamaño muy pequeño teniendo en cuenta que un nanómetro son 0,000001 milímetros. En cosmética se usan principalmente para proteger a los ingredientes, envolviéndolos en forma de vesículas microscópicas, facilitando su penetración en la piel.En los desodorantes podemos encontrar algunos ingredientes bajo esta forma: plata y oro, usados como conservantes por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas; nanoliposomas que se usan para proteger principios activos y aumentar su permeabilidad a través de la piel y para incluir fragancias en espráis desodorantes y dendrímeros, polímeros que facilitan que los ingredientes penetren a través de la piel.Los fabricantes están obligados a declararlos en la lista de ingredientes de la etiqueta añadiendo al lado del nombre el término “nano”.Mientras algunas investigaciones demuestran su inocuidad a corto plazo, el principal problema respecto a este tipo de ingredientes es que no existen suficientes estudios científicos que demuestren su inocuidad a largo plazo. Algunos estudios también detectan riesgos potenciales. Los resultados son muy variables ya que dependen de muchos factores como el tipo de piel, si la piel está sana o dañada o la presencia de más o menos folículos pilosos, una de las principales vías de acceso de los ingredientes a las capas más profundas. ¿Qué ingredientes se utilizan en un desodorante econatural? Aunque existen algunas sales de aluminio que se pueden usar en cosmética natural, hoy en día es posible utilizar desodorantes naturales eficaces que no contienen aluminios, ni siquiera los de origen natural.La mayoría de ellos no tienen efecto antitranspirante. Se usan ingredientes que regulan la cantidad de bacterias responsables del olor. Son agentes desodorante suaves que distinguiremos con nombres como Alcohol, Triethyl Citrate, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate o incluso el aceite de girasol (Helianthus Annuss Seed Oil) que, mezclado con otros ingredientes, puede tener una función

Estamos muy acostumbrados a proteger nuestra piel en verano, pero en invierno no siempre nos ocupamos de ella como deberíamos. El frío es un vasoconstrictor, la circulación sanguínea se reduce para evitar la pérdida de calor, pero ello también disminuye el oxígeno y el alimento que llega a nuestra piel. Esto se acentúa en aquellas partes más alejadas del corazón como las manos, los pies, la nariz o las orejas. Por eso son zonas que suelen enrojecerse. Además, el frío deshidrata y reseca nuestra piel pudiendo llegar a quemarla y por tanto los cuidados que debemos proporcionarle no son muy diferentes a los del verano.   La suerte es que en esta época del año exponemos menos superficie de piel y por ello, el primer consejo es protegerla de las inclemencias del tiempo: bufandas, guantes y gorros son buenos aliados de nuestra piel en invierno.Aunque en invierno la sensación de sed disminuye, beber agua sigue siendo la mejor opción para mantener la piel hidratada. Y por supuesto una buena alimentación. El invierno también nos ofrece alimentos que ayudan a cuidar nuestra piel, los ricos en vitamina C necesaria para sintetizar el colágeno como los cítricos y el brócoli; los ricos en vitamina E de grandes propiedades antioxidantes que evitan las arrugas como los frutos secos; los ricos en carotenoides que protegen de los rayos UV como los boniatos o las zanahorias y los ricos en selenio, mineral necesario para la elasticidad y salud de la piel, presente en los cereales integrales. Para protegernos desde el exterior, hay algunos cosméticos que no debemos olvidar durante el invierno: CREMAS Y ACEITES HIDRATANTESPara contribuir a una buena hidratación y protección de la piel lo mejor es optar por cremas ricas en aceites vegetales como el de coco, el de almendras o el de aguacate. En el mercado encontraremos otros más exóticos como el de argán o más tradicionales como el de oliva. Los distinguiremos en el listado de ingredientes por la palabra “oil” y debemos asegurarnos que ocupan los primeros lugares en la lista para que su presencia no sea sólo anecdótica.Los aceites vegetales pueden ser puros, y dentro de esta categoría pueden ser ecológicos, es decir, procedentes de cultivos ecológicos certificados y procesados solamente mediante métodos físicos, como la presión, o pueden ser naturales, es decir, procedentes de plantas, pero no de cultivo ecológicoTambién pueden encontrarse aceites que han recibido distintos tratamientos, como la hidrogenación, el refinado o la esterificación. Los aceites esterificados son más baratos que los aceites puros, más estables y se enrancian menos. Se obtienen mediante procesos de descomposición de los componentes principales de los aceites (triglicéridos). Se permiten en cosmética natural certificada, siempre que no se hayan utilizado ingredientes o coadyuvantes de origen petroquímico para su obtención. Cumplen con diversas funciones en las fórmulas, por ej. el Caprylic/capric triglyceride, que se usa mucho en cosmética natural, tiene funciones como la de ser emoliente, solvente e hidratante, también pueden ser espesante. No obstante, estos aceites no contienen los mismos principios activos que un aceite vegetal puro. Es decir, si hay que elegir un producto cosmético específico para usar en invierno, preferiblemente usar un aceite de argán, de aguacate, de jojoba, etc., mejor si es ecológico, que un producto que contenga solamente aceites esterificados, como el Caprylic/capric triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate o Glyceryl Linoleate entre otros.Los aceites vegetales pueden encontrarse en productos mono-ingredientes, en fórmulas que combinan distintos aceites, o como ingredientes de otros productos cosméticos como cremas o bálsamos.Las vaselinas y parafinas son la base de muchos productos cosméticos como cremas hidratantes, mascarillas, pintalabios y todos aquellos de consistencia grasa. Se utilizan en lugar de aceites vegetales porque son más baratos y la piel los absorbe más rápido. Otros como los acrilatos y las acrilamidas forman una película sobre la piel y el cabello para darles aspecto hidratado. Por un lado, son poco recomendables para la piel porque taponan sus poros y por otro son contaminantes ambientales difíciles de degradar y depurar. Los distinguiremos en la etiqueta con nombres como Paraffinum Liquidum, Cyclomethicone, Dimethicone, Dimethiconol, Carbomer, Petrolatum, Cera Microcristallina, Paraffin, Acrylates, Acrylamides, etc. PROTECTORES LABIALESLos labios son una parte muy sensible y al llegar el invierno se nos cortan con facilidad. La piel en los labios es más fina y además está en constante movimiento. Por eso cuando el frío la seca se resquebraja con facilidad.La base de los protectores labiales econaturales suele ser una cera que puede ser de origen animal como la de abeja (Cera Alba) o procedente de algunas plantas como la candelilla (Candelilla Cera) o la carnauba (Copernica Cera Wax). También los hay basados en mantecas como la de karité (Butyrospermum parkii butter) o la de cacao (Theobroma cacao seed butter) aceites como el de coco (Cocos Nucifera Oil) o el de oliva (Olea Europaea Fruit Oil), completadas las fórmulas con otros ingredientes como los aceites esenciales o el tocoferol, que se usa como antioxidante. Los protectores labiales si llevan algún colorante, éstos deben ser colorantes alimentarios naturales.Lo que nos ponemos en los labios acaba entrando en nuestra boca y es especialmente relevante que busquemos fórmulas sencillas y naturales para los protectores labiales evitando vaselinas y parafinas de origen petroquímico. PROTECTORES SOLARESEl calor de los rayos del sol resulta muy agradable cuando hace frío. Además, a exposición al sol es necesaria para nuestra salud, pero siempre debemos hacerlo de forma responsable para evitar que nuestra piel se queme. En invierno no somos tan conscientes de ello como en verano, pero debemos proteger nuestra piel si la vamos a someter a un exceso de rayos como cuando practicamos deporte en la nieve.Algunas cremas y protectores labiales incorporan filtros solares. Debemos elegir las que incorporan filtros físicos que no sea en forma de nanopartícula. Los más comunes son el dióxido de titanio (Titanium Dioxide) y el óxido de zinc (Zinc Oxide)En este sentido, un producto muy interesante para protegerse del frío, sobre todo en días soleados en la nieve, donde el reflejo del sol en la nieve, unido

Siguiendo la tendencia de la sociedad, el sector de la cosmética busca alternativas al uso del plástico ya sea a través de cosméticos en formato sólido o con el uso de otros materiales para los envases. Pero los envases no son la única fuente de plástico que está presente en los cosméticos. Hay otros tipos que se incluyen dentro de la propia formulación, en forma de ingredientes.   123rf Limited©nataliskripnikova. Esmalte de uñas con purpurina Plásticos en los cosméticos La aportación de microplásticos al medio ambiente de la industria cosmética es pequeña en relación con el conjunto de actividades humanas. Un estudio realizado por el sector cosmético europeo apunta a que su contribución es del 0,1 al 1,5% del total de la basura marina. Parece poco, pero, según datos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) la cantidad estimada es de 3800 toneladas anuales sólo en Europa.Todavía no existe una regulación europea sobre la inclusión de microplásticos en los cosméticos, aunque la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular introduce la prohibición de cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxodegradable y microesferas de plástico de menos de 5 mm añadidas intencionadamente. Algunos países ya se han avanzado a la espera de la regulación definitiva y prohíben la comercialización de cosmética con microesferas de plástico como es el caso de Países Bajos, Francia y Suecia. También está regulado en otros países como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá.Actualmente la Comisión Europea está elaborando un proyecto de ley. De adoptarse, sería la prohibición más amplia sobre un grupo de sustancias químicas existente hasta el momento bajo el Reglamento REACH y afectaría a la industria cosmética principalmente a través de microplásticos con propiedades abrasivas para exfoliantes, brillos y fragancias encapsuladas.Pero el problema es que en la definición de microplástico propuesta y aceptada oficialmente por la ECHA no incluye nanoplásticos ni polímeros solubles en agua, líquidos o biodegradables. Esto deja fuera de la definición una gran cantidad de sustancias plásticas que se utilizan en grandes cantidades en cosmética.Otro problema, como han señalado en una carta abierta a la Comisión Europea un grupo de marcas de cosmética cuyos productos no contienen microplásticos, es que la nueva legislación se pueda quedar corta, con periodos de transición de 6 a 12 años en productos como lacas de uñas, barras de labios y maquillaje para eliminar el uso del plástico definitivamente. Estas empresas señalan que el uso de los microplásticos no es necesario, como sus propios productos demuestran, y que no se debe exponer a la población a estos residuos tóxicos, que ya se han encontrado en muestras de sangre humana, y también en pulmones e incluso en placentas.El sector de la cosmética contribuye a la diseminación de plástico en el medio ambiente de dos formas: a través del plástico incorporado en los productos como ingrediente (microplásticos primarios) o a través de la degradación del plástico usado en los envases (microplásticos secundarios). 123rf Limited©nomadsoul1. Envases de plástico para cosmética Ingredientes plásticos en la cosmética Microperlas plásticas Se utilizan en cremas exfoliantes, geles de baño y en pastas de dientes como sustancia abrasiva para aumentar su efecto de limpieza. El uso de microperlas plásticas se generalizó a partir de los años 90, sustituyendo a sustancias naturales que hasta entonces se usaban como la sal, frutos secos o la avena. A partir del 2015, la industria empezó a regresar de nuevo a opciones más naturales como micropartículas hechas con cera de abeja, cáscara de arroz o de maíz, tapioca, algas o compuestos minerales como sílice o arcilla y, según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), en 2018 ya se habían eliminado en el 97% de los productos. Purpurina Forma parte de la cosmética decorativa como pintalabios, laca de uñas, cremas, o aplicada directamente sobre la piel y se ha popularizado mucho estos últimos años. Aunque en sus inicios se producía a partir de láminas de aluminio, posteriormente se introdujo el uso de otros materiales de base como el poliéster o el PVC. Básicamente la purpurina de los cosméticos es plástico que llega al medio ambiente a través del agua ya sea de la ducha o de la lavadora. Hoy en día se está desarrollando purpurina biodegradable, elaborada a partir de celulosa, pero no es la que encontramos en la composición de los cosméticos porque se degradaría dentro del propio cosmético. Plásticos líquidos Muchas veces se olvida que algunos de los ingredientes de la cosmética convencional son polímeros plásticos líquidos, obtenidos del petróleo, igual que el resto de plásticos. Se usan en muchos tipos de cosméticos, en forma líquida o de gel y su concentración es variable pudiendo llegar hasta el 95% en algunos productos como pintalabios.Este tipo de plásticos no se incluyen en la clasificación oficial de microplásticos por lo que escapan a cualquier tipo de restricción. Además, no estarán sometidos a la legislación que restringe el uso de microplásticos en cosmética, lo que permitirá a las empresas seguir utilizándolos con menciones en su publicidad tipo “Libre de microplásticos” o “ingredientes biodegradables” contribuyendo a aumentar la confusión entre las personas consumidoras. Sin embargo, su impacto sobre el medioambiente no está suficientemente estudiado. Tampoco existen datos fiables sobre la biodegradabilidad de este tipo de sustancias ya que su comportamiento en el medio ambiente puede ser muy distinto de lo que se obtiene en un laboratorio.Entre este tipo de plásticos hay algunos con un claro impacto ambiental entre los que encontramos Dimethicone, Carbomer, Acrylates Copolymer, Phatalate y en general los que contienen el término Acrylate y otros donde existen más dudas sobre dicho impacto como los ingredientes que contienen PEG y la terminación “eth” (Ceteareth, Ceteth, etc). Un informe llevado a cabo en 2022 por la Fundación Plastic Soup, a partir del análisis de 7704 productos cosméticos de las principales marcas que comercializan en la UE, determinó que el 87% de los cosméticos contienen microplásticos (incluidos también los plásticos líquidos o biodegradables). Envases de plástico en cosmética

«Saber si un producto es Bio no es muy difícil, solamente hay que reconocer unos cuantos sellos»   -¿Qué es la cosmética ecológica certificada y qué la hace diferente de la convencional?-La cosmética certificada se produce de acuerdo a una Norma escrita que debe de estar publicada, y debe haber una entidad de certificación que revise que el laboratorio o marca que ha solicitado la certificación cumple con la Norma, además de con todos los requisitos legales para la producción y venta de cosmética. Al no existir un reglamento oficial que regule la cosmética natural y ecológica, cada norma sigue sus propios criterios, aunque las normas principales que existen actualmente tienen criterios comunes en lo que es básico para definir un producto cosmético como natural o ecológico. -¿Cuáles son las ventajas de utilizar cosmética ecológica certificada para nuestra piel y el medio ambiente?-La cosmética natural utiliza ingredientes de origen natural, y si es cosmética ecológica, la mayoría de sus ingredientes agrícolas se habrán producido según los reglamentos para la producción ecológica, que es obviamente más respetuosa con el medio ambiente que otros sistemas de producción. Además, los ingredientes y los productos cosméticos deben producirse siguiendo los principios de la química verde, es decir, que deben ser biodegradables, y no deben producir efectos tóxicos, como ser disruptores endocrinos, cancerígenos, etc. Y para la piel son buenísimos, lo mejor, esto lo digo como consumidora de cosmética natural, ahora me sería imposible usar marcas convencionales de cosmética. Los laboratorios de cosmética natural que visitamos son lugares realmente limpios, producen muy pocos residuos, que no son tóxicos (y al entrar en ellos, normalmente huele muy bien). -¿Qué requisitos debe cumplir un producto para obtener la certificación como cosmética ecológica?-Cumplir con la Norma de la certificación que solicite y firmar un contrato con la entidad de certificación que ofrezca el servicio de certificar de acuerdo a esa Norma. La certificación consiste en la revisión de todos los ingredientes, fórmulas y etiquetas para comprobar si cumplen la Norma y hacer una inspección al laboratorio fabricante. Si hubiera aspectos que corregir (lo que solemos llamar No conformidades) la empresa que solicita la certificación debe corregirlas y cuando todo está correcto, se concede el certificado. El proceso hay que renovarlo anualmente. -El greenwashing es una estrategia de marketing engañosa, ¿cómo podemos evitar caer en ella? y ¿cómo identificar un producto cosmético BIO?-Sí, es un gran problema. Las palabras “natural” y “ecológico” o “bio” son atractivas y tienen demanda, pero producir cosmética ecológica de verdad es más caro y más complicado que producir cosmética convencional. Los ingredientes son más caros en general, porque tienen más calidad. Además, fabricar cosmética natural requiere de manos y mentes expertas, y requiere de tiempo, paciencia, capacidad de observación y curiosidad. Esto lo he podido comprobar muchas veces: un fabricante de cosmética convencional no sabe producir cosmética natural solo cambiando los ingredientes; es algo que hay que aprender. Pues entre esto y que la certificación de cosmética restringe bastante los ingredientes que se pueden utilizar y el proceso de certificación supone un coste anual, pues existe la tentación de usar los términos atractivos, pero sin hacer el esfuerzo. Para saber si un producto es Bio hay que comprar productos certificados por certificaciones serias. No es muy difícil, solamente hay que reconocer unos cuantos sellos, y ya sabremos que alguien ha verificado que el producto es lo que dice ser. -¿Cómo es el consumo en España respecto al mundo?-Según Statista.com, la venta de cosmética ecológica y natural en el mundo alcanzó la cifra de 7,3 billones de dólares en 2022 y se espera que llegue a 58,6 billones en el 2031. Asia es el mayor mercado mundial, con el 32% del total, seguido por América del Norte y después Europa. Pero Alemania se despega de los datos generales de Europa, siendo el segundo mercado del mundo después de Asia, con 1,480 millones de euros.El Reino Unido es un mercado importante, pero según tengo entendido ha decrecido últimamente por los problemas económicos derivados del Brexit y de la inflación. Y el consumo en España no es tan alto, según Statista, se prevé que alcanzará la cifra de 26 millones de dólares en el 2028, un 4,30% más que actualmente. El mercado va creciendo poco a poco, pero también hay mucha confusión y se sigue comprando mucho producto greenwashing.Una característica propia de España comparada con otros países es la gran cantidad de emprendedores que hay en este sector. Lo vemos en la mayoría de las marcas que certificamos: hay muchos laboratorios pequeños y medianos que fabrican sus propios productos y/o que fabrican para otros, y muchas marcas nuevas que salen al mercado continuamente. Es cosmética de autor hecha por gente que ha tenido una idea de marca de cosmética natural, y dedica su vida a ello. Núria Alonso es Ingeniera Técnica Agrícola. Tras adquirir experiencia profesional en el Reino Unido y Alemania (IFOAM), ha trabajado en el campo de la certificación en distintos países certificando e inspeccionando para distintas normas, desde el Reglamento UE, hasta el NOP de los EEUU, el JAS de Japón y privadas como Soil Association, Naturland y Bio Suisse. Desde el año 2002 publica ‘The Organic Standard’, publicación internacional especializada. Y, desde el 2010, desde su empresa BioCertificación coopera con Vida Sana encargándose del proceso de control a las empresas y productos certificados BioVidaSana junto con la certificadora internacional bio.inspecta. Leer BioEco Actual Septiembre 2023 Foto de cabecera facilitada por Camassia