Nombre del autor:Certificación BioVidaSana

El maquillaje siempre ha despertado el interés de los más pequeños, pero lo que no hemos tenido en cuenta nunca son los peligros del maquillaje para ellos. Pintar es divertido y más si lo podemos hacer en nuestra cara o en la de los hermanos. Las empresas han visto la oportunidad de ofrecer sets de pinturas pensados ​​para los niños. ¿Cuáles son los peligros del maquillaje? El problema es que la adaptación se limita a hacerlo muy llamativo y lleno de colores y purpurinas. La composición de las pinturas es muy convencional, llena de ingredientes poco recomendables que a menudo escapan al control de las autoridades sanitarias porque no es un cosmético, es un juguete. Muchos vienen de países donde la legislación sobre los productos cosméticos aún es menos estricta que en la UE. La piel de los niños es más sensible Los niños tienen la piel más sensible especialmente a aquellos ingredientes derivados del petróleo como los aceites minerales (con INCIS como por ejemplo Carbomer, Paraffinum, Petrolatum, Micro crystalline Wax, Ceresin o Paraffinum liquidum) que impiden respirar bien a la piel y pueden provocar granitos y alergias. La dermatitis de contacto puede estar causada por ingredientes como las fragancias (perfume) y los conservantes (Parabenes, Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona, Diazolidinil urea o -2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol). Se debe tener mucho cuidado con los ingredientes que son disruptores endocrinos, pues los más pequeños son mucho más vulnerables que los adultos ante las alteraciones en su sistema hormonal. Aquí se incluyen los conocidos parabenos y las benzofenonas, que son filtros solares, entre otros. Los aceites minerales a menudo contienen impurezas tóxicas que se acumulan en el organismo y se estima que ingerimos casi todo el producto que nos ponemos en los labios La legislación de los cosméticos La legislación sobre cosméticos está pensada para adultos y no tienen en cuenta que los niños a menudo ingieren los productos, especialmente los pintalabios, y los pinta uñas, si se las muerden. En un análisis de la OCU de 2019 sobre bálsamos labiales para niños, la organización desaconsejaba el uso de productos que utilizaran como ingredientes de base los aceites minerales y recomendaba aquellos basados ​​en aceites y ceras de origen natural. Los aceites minerales a menudo contienen impurezas tóxicas que se acumulan en el organismo y se estima que ingerimos casi todo el producto que nos ponemos en los labios. ¿Son mejores los «maquillajes para niños»? En el mercado podemos encontrar alguna marca que comercializa maquillaje infantil con formulaciones supuestamente más naturales. A menudo se anuncian sin químicos o sin tóxicos, pero nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, los ingredientes de un pintalabios formulado para niños y que se anuncia literalmente como «no llevan ningún tipo de tóxico, químico o paraben» son: Polyisobutene, Paraffinum liquidum, Octyldodecanol, Mica, CI. 77891, C12-C15 alkyl benzoate, CI 45430, Euphorbia cerifera Cera, Parfum (Benzyl Alcohol), Olea europaea fruto oil, BHT, BHA. Sólo hay 3 ingredientes naturales y no son los principales. La alternativa es apostar por marcas de maquillaje certificado econatural aunque no estén dirigidas al consumidor infantil Su formulación es a base de ingredientes químicos, incluidos aceites minerales. La única verdad de su reclamo publicitario es que no lleva ningún paraben. Maquillaje certificado Es muy difícil escapar de las prácticas comerciales poco éticas de algunas empresas de cosmética si no somos verdaderos expertos. La alternativa es apostar por marcas de maquillaje certificado econatural aunque no estén dirigidas al consumidor infantil. Hay en el mercado algunas a precios asequibles y podemos elegir aquellos colores que resulten más atractivos para un niño. Aunque resulte más costoso, estaremos alejando a nuestros hijos de la exposición a sustancias químicas que son un peligro para su salud. Y no es alarmismo, en 2018 se tuvo que retirar un set de maquillaje infantil del mercado porque se detectó que contenía amianto, un reconocido cancerígeno. Publicado en BioEcoactual Para más información: www.biovidasana.org y www.ecoestetica.orgAutoras: Montse Escutia, Co-fundadora del Proyecto Ecoestética

No hay en la UE una norma pública que defina y regule lo que es la cosmética econatural y el uso de los términos natural o ecológico, bio, etc. Por ello, la Comisión Europea encargó a Cosmetics Europe, la asociación que agrupa a la industria de la cosmética en Europa, la redacción de una norma ISO que definiese la cosmética natural. En el grupo de trabajo, las entidades que llevaban años certificando cosmética ecológica como Cosmos o NATRUEsólo fueron invitadas como oyentes. ¿QUÉ ES LA NORMA ISO 16028?La ISO 16128 establece criterios para la clasificación de ingredientes como naturales o no, según criterios más laxos que los de las normas de cosmética econatural existentes. ¿Por qué la ISO 16028 es más laxa que las normas para certificación econatural reconocidas? Destacamos los siguientes puntos:*No establece porcentajes mínimos de ingredientes ecológicos para poder denominar el producto como ecológico. Así estamos viendo productos que hacen alusión a esta ISO en sus etiquetas y que se llaman Bio sin contener ingredientes ecológicos o solo pequeños % de los mismos.*Tampoco establece criterios para ingredientes prohibidos, ni siquiera para los ingredientes petroquímicos más controvertidos, con los cual los productos cosméticos pueden contener muchos ingredientes que nunca se aprobarían en cosmética certificada.*Considera como ingrediente natural al que tenga más del 50% de su peso molecular final de origen natural.*En su definición sobre lo que se considera un ingrediente natural no aborda criterios que son importantes para el consumidor consciente y que sí consideran los principales sellos para cosmética econatural, tales como: no tener en cuenta si un ingrediente es de origen transgénico, ni si ha sido irradiado para su conservación o se ha obtenido con muerte o maltrato animal. Un ejemplo importante de las diferencias de criterio para definir un ingrediente natural entre la ISO y las normas que conocemos, son las siliconas, que las considera naturales porque proceden de la arena, pero no tiene en cuenta que se obtienen a través de un proceso de fabricación muy contaminante. Qué no es la ISO 16028 No es un reglamento, no está oficialmente reconocido por los estados y no es una norma para la certificación de productos.La propia Norma lo dice en la descripción de su ámbito de aplicación, en la Pág.1 de su primera parte: “La ISO 16128 no incluye “comunicación del producto”, como reivindicaciones o sellos, etc.”. Esta norma no está pensada para certificar un sistema de producción y un producto final como sucede con las certificaciones que conocemos. Problemas que presenta la ISO 16028 El problema es que ya están surgiendo entidades de certificación reconocidas y acreditadas que certifican el % de “contenido natural” o de “contenido de origen natural” que tiene el producto según esta ISO. Como sello solamente se pone el nombre de la entidad, puesto que no hay un sello ISO 16128, pero ¿quién sabe esto? Si hasta ahora con buscar un nombre de certificadora reconocida ya me podía fiar, ¿ahora qué hago? pues saber lo que es la ISO 16128, saber cómo surgió, porqué surgió, cuáles son sus criterios, quien está interesado en que esta norma exista y sea como es, y por qué no es equiparable a las normas de cosmética certificada existentes. Esta norma no está pensada para certificar un sistema de producción y un producto final como sucede con las certificaciones que conocemos Por cierto, las Normas ISO 16128 (hay dos partes) cuestan 53 € la primera parte y 82 € la segunda parte. Obviamente, ningún consumidor va a pagar este dinero para poder consultarlas, además son normas muy técnicas, no escritas como documentos divulgativos. Y es que las ISOs son, generalmente, normas para profesionales de muy distintos sectores y son normas muy importantes en el campo de la certificación. Algunas de ellas son básicas para la regularización y estandarización de muchos procesos y productos presentes en nuestro día a día. Existe la ISO 16065, que es la que tienen que seguir las entidades que certifican productos, como los cosméticos, o la ISO 9001 (sistemas de calidad) y la ISO 14001 (gestión medioambiental) ambas para la industria, y muchas otras.Sin embargo, las ISOs no están pensadas para que su nombre aparezca en los productos que salen al mercado. Por eso, las reivindicaciones sobre el cumplimiento con la ISO 16128, que empiezan a verse en algunas etiquetas de productos cosméticos, son peligrosas y producen un efecto de extraordinaria confusión entre los consumidores y en el sector de la cosmética.Para más información: www.biovidasana.org y www.ecoestetica.orgAutoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidaSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética

Que no te den gato por liebre… Video dedicado a dar a conocer la cosmética ecológica de un canal de youtube (Hogar sin Tóxicos) que busca, según sus responsables, que “las personas tengan una información clave que pueda servirles para tener una vida sin tóxicos. En este canal se abordan muchos aspectos de especial interés que muestran la importancia de ir hacia un consumo ecológico reduciendo así nuestra exposición a sustancias químicas tóxicas y contribuyendo a prevenir posibles problemas de salud”. Para ver el vídeo, pinchar aquí Ana Isabel de Andrés (Amapola Biocosmetics), Montse Escutia (BioVidaSana)… son las invitadas a este programa que, en cinco minutos, te deja muy claro qué diferencia a un cosmético ecológico de uno convencional. En el canal, sobre todo en videos breves, que a veces son reportajes, explicaciones resumidas o sencillos consejos, nos dice Carlos de Prada (uno de sus responsables), “se muestran muchas de las cosas que es inexcusable conocer sobre estos temas: la importancia de la alimentación ecológica, las diferencias entre cosmética ecológica y no ecológica, si podemos fiarnos o no de los niveles de tóxicos que las autoridades nos dicen que son ‘seguros’, los peligros reales de los pesticidas, los tóxicos de los plásticos, etc. Muchos temas que se irán completando con otros nuevos regularmente”. También podrás acceder, gratuitamente, a un informe sobre pesticidas y disruptores endocrinos harto completo. Canal muy recomendable. Publicado en El Ecomensajero Digital

La normativa europea obliga a identificar los ingredientes derivados de organismos manipulados genéticamente (OMGs) en alimentos y piensos, pero cualquier otro producto de consumo como la cosmética puede contener transgénicos sin que lo sepamos.… Publicado en «Bioecoactual«. ¿Cómo se comprueba la ausencia de transgénicos en cosmética? Las principales normas privadas que certifican cosmética econatural prohíben expresamente el uso de ingredientes modificados genéticamente, pero la comprobación sobre el origen no OGM de muchos ingredientes es muy complicada y con frecuencia se basa en declaraciones emitidas por el propio fabricante. También se puede analizar con test PCRs pero son caros y poco frecuentes todavía.Los OGMs pueden aparecer en cosmética directamente a través de ingredientes que sean transgénicos, como un aceite de soja OGM, o lo que es más frecuente, pueden estar contenidos en ingredientes procesados, que no llevan el nombre de la materia prima de la que proceden. También es muy frecuente que los OGMs sean los microrganismos utilizados en la obtención mediante biotecnología de ciertos ingredientes como el ácido cítrico o la goma xantana, entre otros. Ingredientes que pueden ser transgénicos Algunos ingredientes frecuentes, como la vitamina E, el Caprylic/Capric Triglyceride o el Coco Glucoside, se pueden obtener de varias fuentes que contengan grasas como los aceites de colza, soja, algodón o maíz con muchas posibilidades de ser OGM.  Esos mismos ingredientes podrían obtenerse de otras fuentes no OGM como el aceite de oliva o el de coco, pero son más caros. A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja. Si tenemos en cuenta que el 83% de la soja, el 80% del algodón, el 30% del maíz y el 25% de la colza cultivadas en el mundo son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada. Maíz El maíz es una importante materia prima para la industria cosmética. Cualquier ingrediente que contenga los términos Glycerin, Glycerol, Glycol o Glyceryl, puede haber sido obtenido de maíz transgénico porque el mayor productor de glicerina del mundo es EUA y allí el 92% del maíz es OGM. Ácido hialurónico Muchos ingredientes que tradicionalmente se obtenían de restos animales, actualmente se obtienen de plantas como el maíz, la colza, la palma o la soja ya sea por motivos sanitarios o porque su obtención es más barata. Es el caso del ácido hialurónico que se obtiene por procesos enzimáticos de levaduras que pueden ser transgénicas, alimentadas con azúcares que también pueden tener origen transgénico.  Pero en la cosmética seguimos encontrando ingredientes obtenidos de restos animales, la mayoría de los cuales, se han criado consumiendo pienso transgénico. Alcohol Otra fuente importante de ingredientes cosméticos son los azúcares que se obtienen de plantas como el maíz y remolacha azucarera que pueden ser transgénicas. De los azúcares se obtienen las diferentes formas de alcohol que se incluyen directamente en la fórmula (etanol, Cetearyl alcohol, alcohol denat) o se utilizan para la síntesis de otros ingredientes (fenoxietanol). De hecho, la mayor parte de los alcoholes usados en cosmética provienen del maíz. Las vías por las que un organismo modificado genéticamente está implicado en un cosmético son muchas y muy diversas. No se trata de si mi cosmético contiene o no restos de un cultivo transgénico, ni siquiera si eso puede tener efectos o no en la salud. Se trata simplemente de estar informados como consumidores, de poder decidir si con mi compra quiero apoyar, o no, este tipo de tecnología. Para más información: www.biovidasana.org y www.ecoestetica.org Autoras: Nuria Alonso, Certificación BioVidSana y Montse Escutia, Proyecto Ecoestética

“Las cremas convencionales agreden nuestros organismos y los ecosistemas marinos” Montse Escutia es ingeniera agrónoma especializada en gestión medioambiental y agricultura ecológica. Coordina el departamento técnico y las actividades formativas de la Asociación Vida Sana desde 1996. Autora de numerosos artículos de divulgación sobre la agricultura ecológica, huertos educativos, cosmética econatural y consumo responsable, también es coordinadora desde 2011 del proyecto Red Ecoestética y es la responsable de promoción de la norma BioVidaSana que certifica cosmética econatural. Hablamos con ella sobre cremas solares y otros asuntos…. Recientemente, en esta misma atalaya mediática, Javier Moya de la empresa Sea Water Analytics, especializada en el análisis de aguas costeras, señalaba: “Todo contribuye a modificar los equilibrios ecológicos del mar. También las cremas solares convencionales. Se modifica el PH por ejemplo, se vierten aceites y otros componentes que alteran los parámetros físicoquímicos del mar y en consecuencia el hábitat de flora y fauna marina. Es cierto que este tipo de situaciones tiene más incidencia en piscinas, ya que el mar por su poder de autodepuración los minimiza, pero todo tiene un límite”. Las cremas solares convencionales no solo son peligrosas para los ecosistemas marinos, sino también para los propios consumidores/as. En el Día Internacional de los Océanos, celebrado recientemente, diferentes medios dieron a conocer que se estima que cada año se vierten a los mares del planeta entre 6.000 y 14.000 toneladas de crema solar con productos tóxicos. La cifra es alarmante. Hay que tomar medidas urgentemente para no diezmar más aún la vida en los océanos, ya amenazada por muchas otras agresiones de origen humano. -¿Cuáles son los productos más peligrosos que encierran las cremas solares convencionales para los ecosistemas marinos?-Los filtros solares químicos, de los que hablamos en la siguiente pregunta, se ha visto que producen el blanqueamiento de los corales. Se ha relacionado por su capacidad de modificar el comportamiento de las colonias de virus que viven en entornos marinos. Parece que los virus están muy implicados en la dinámica de las poblaciones de fitoplancton y algunos compuestos contaminantes interfieren en todo ello. No sólo los filtros químicos de rayos UV sino también derivados del petróleo o conservantes como los parabenos, muy utilizados en cosmética.  No debemos olvidar que todos los compuestos químicos que son disruptores del ciclo hormonal no sólo nos afectan a nosotros. También se han detectado cambios en el comportamiento sexual de animales y ello también incluye a los acuáticos, como peces y mejillones. Las cremas convencionales agreden nuestros organismos y los ecosistemas marinos. Las protecciones solares convencionales contienen productos químicos tóxicos dañinos, peligrosos para los consumidores y para los ecosistemas costeros LOS MÁS TÓXICOS-¿Cuáles son los más tóxicos para el consumidor?-La mayoría de protectores solares convencionales utilizan como sustancias activas para proteger de los rayos solares compuestos químicos que son absorbidos por la piel.  Algunos se acumulan en la grasa y no se conoce sus efectos a largo plazo. Sí se sabe que algunos son disruptores endocrinos, es decir, interfieren con nuestro sistema hormonal. Debemos evitar las benzofenonas, los cinamatos y los derivados del camfor. En el INCI veremos: Benzophenone (seguida de un número), Camphor Benzalkonium Methosulfate, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, Homosalate, Isopropyl Dibenzoylmethane Pero además de las sustancias activas pueden contener otros ingredientes como antioxidantes, perfumes o conservantes que también son disruptores endocrinos, como los parabenos, o causar otro tipo de problemas, como alergias e irritaciones. La dificultad es que, además de ser muchos y ser imposible nombrarlos todos, algunos no están declarados ya que se esconden bajo el nombre genérico de “parfum”. Por eso siempre recomendamos elegir cosmética ecológica certificada. CREMAS ECOLÓGICAS INOCUAS-¿Por qué podemos utilizar las cremas solares ecológicas certificadas sin miedo a causarnos autodaños y/o a los ecosistemas marinos?-Conseguir un alto SPF (factor de protección solar) sólo con ingredientes naturales y con una textura que satisfaga a los consumidores no es fácil. Pero las empresas cada vez han evolucionado más sus fórmulas consiguiendo mezclas de ingredientes naturales que protegen la piel. Pero los principales ingredientes activos de los productos solares certificados econaturales son minerales que actúan de barrera física reflejando la luz solar. Se trata del dióxido de titanio y el óxido de zinc. El primero tiene mala fama porque en su forma de nanopartícula, es decir cuando su tamaño es muy pequeño, es un potencial cancerígeno si se aspira por los pulmones. Por eso es tan importante elegir cosmética certificada ya que te asegura que ese ingrediente, que es natural y no nocivo para el medio ambiente, no está en forma de nanopartículas. Otros ingredientes utilizados son derivados de plantas que protegen la piel de los rayos solares como la manteca de karité, el aloe vera, el aceite de zanahoria o el de aguacate, etc. Todos ellos, al ser de origen natural, son altamente biodegradables y no suponen un riesgo en los ecosistemas marinos. FRAUDE PUBLICITARIO-¿El fraude publicitario que llevan a cabo grandes empresas que hacen pasar sus productos por ecológicos también afecta a las cremas solares “bio”? ¿Nos puedes poner algún ejemplo?-Por desgracia, las malas prácticas en publicidad van más allá de las grandes empresas. También encontramos pequeñas y medianas que lo utilizan, a veces simplemente por desconocimiento. Un laboratorio les propone una fórmula para sus productos y les dice que es natural… cuando está llena de derivados del petróleo e ingredientes poco recomendables. Hay ejemplos claramente engañosos:-Línea Ecran Sunnique Naturals. Utilizan la palabra “natural” y en el envase destacan que contiene algas 100% de origen ecológico. Pero si miramos los ingredientes la parte más importante es una silicona sintética; utilizan filtros químicos poco recomendables; y es una formulación claramente convencional con algún ingrediente natural que utilizan para su publicidad engañosa.-También están las marcas que se venden como más naturales en su conjunto pero que tienen formulaciones muy convencionales como Yves Rocher, The Body Shop o L’Occitane.-Hay otros ejemplos menos graves donde la parte natural es importante pero contiene algunos ingredientes químicos aunque en proporción pequeña:  Aloe Pura – Organic Aloe Vera After Sun Lotion. En el

Ya hace mucho tiempo que sabemos el problema que ocasionan los plásticos en el medio ambiente. Pero parece que hasta ahora a la mayoría de consumidores no les parecía excesivamente preocupante. Estamos demasiado acostumbrados a las malas noticias y las escuchamos sin que ello tenga ningún impacto sobre nuestro comportamiento. Os hablamos de la cosmética sin plásticos. Hay soluciones a los problemas que nos afectan. En BioCultura Madrid son varias las actividades de la feria que tienen que ver con reducción de embalajes y cosmética ecocertificada. El plástico no sólo envenena a los animales. Ya encontramos micro-partículas en los alimentos que obtenemos del mar y eso nos envenena también a nosotros. Así que ahora ya casi todo el mundo conoce el problema y algunas personas empiezan a cambiar sus hábitos de consumo y buscan reducir la presencia de plásticos en sus vidas. ENVASESNo está resultando fácil. La industria de los envases no ofrece actualmente alternativas a un precio razonable. Los elaboradores se preguntan hasta qué punto el consumidor está dispuesto a pagar más si ellos hacen el  esfuerzo. Y aun así no hay muchas alternativas. El cristal no es una opción para productos como el champú o el gel de baño por el riesgo a que la botella se rompa en una situación donde es muy fácil que se nos resbale de las manos. Los plásticos compostables, que son alternativa en alimentación, no sirven cuando se trata de un producto de larga duración como un cosmético.Pero, a pesar de las dificultades, tenemos alternativas si queremos reducir nuestro uso de plástico. Una de ellas es la última moda en productos de higiene: la cosmética sólida. Champús, acondicionadores, jabones para el cuerpo y desodorantes son los más comunes. Su fórmula sólida evita tener que utilizar un envase de plástico. Se trata además de productos sin agua por lo que se elimina la necesidad de utilizar conservantes. La recomendación es buscar opciones certificadas porque no está muy claro si son aptos o no para la cosmética econatural algunos ingredientes utilizados en las versiones sólidas. MÁS DURACIÓNCuando no se está acostumbrado a los jabones sólidos se necesita un tiempo de adaptación y algunos consejos de uso. En el caso de los champús, es básico encontrar el que se adapta mejor a nuestras necesidades, especialmente si tenemos un cabello graso, y enjuagarse bien para que no queden restos en el pelo. Y para evitar que la pastilla nos dure poco tiempo es mejor guardarla en una jabonera y asegurarnos de que se seca bien después de su uso. Aun así, una pastilla de jabón dura más que un bote mediano de jabón líquido.En realidad no se trata de nada nuevo. Nuestras abuelas se lavaban la cabeza con pastillas de jabón y se sigue haciendo en muchas culturas. Otro ejemplo es la piedra de alumbre que los romanos ya utilizaban como desodorante. La novedad es que se están recuperando muchos de estos productos y mejorando sus propiedades. Ya podemos abandonar la idea de que son jabones que nos resecan. Las opciones que encontramos en el mercado han evolucionado y encontramos alternativas muy eficaces que, además de limpiar, cuidan y regulan. Se trata de elegir la opción que se adapta mejor a nuestro tipo de piel y cabello. Vale la pena si queremos un futuro con menos plásticos. Montse Escutia, co-fundadora del Proyecto Red Ecoestética de Asociación Vida Sana. Artículo aparecido también en “Bio Eco Actual”  Más infowww.ecoestetica.org