Nombre del autor:Certificación BioVidaSana

Los conservantes son sustancias que, como su nombre indica, sirven para alargar la vida de un producto que, de otra forma, se degradaría más rápidamente por la acción de los microorganismos, a la vez que protegen las personas consumidoras de su contaminación. En la naturaleza existen sustancias naturales con propiedades conservantes como algunos aceites esenciales. Pero su coste es elevado y a veces, no son suficiente eficaces, por lo que cuando hablamos de conservantes en cosmética nos referimos, la mayor parte de las veces, a conservantes sintéticos.Algunos de los conservantes que se han usado tradicionalmente en cosmética ahora están prohibidos. Es el caso, por ejemplo, del ácido bórico y sus sales, el formaldehído y el quaternium. Entre la lista de sustancias que se recomienda evitar en los cosméticos por sus potenciales efectos sobre la salud encontramos muchos conservantes: Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone, benzalkonium, cetrimonium, bronopol, Imidazolidinyl Urea, etc. La mayor parte de ellos tienen restringido su uso a determinados productos o en determinadas concentraciones. Algunas sustancias tienen determinada ya la fecha en que estarán prohibidas.Todo esto pone de manifiesto que son sustancias controvertidas ya que, aunque son necesarias, pueden tener efectos secundarios no deseados. Por ello, su uso está en constante revisión y, lo que hoy legalmente no supone un problema para la salud, mañana puede estar prohibido por sus efectos adversos. CONSERVANTES Y PUBLICIDADNo es de extrañar que sea uno de los ingredientes con los que más juega la publicidad de la cosmética y se utilizan como símbolo del grado de naturalidad de un producto. «Sin conservantes» es un argumento que se ha usado mucho en alimentación y ahora también en la cosmética. Determinadas sustancias usadas ampliamente como conservantes han sido utilizadas en las campañas publicitarias de grandes marcas y se han popularizado.El ejemplo más claro es el de los parabenos. Se utiliza «sin parabenos» como un argumento para insinuar que se trata de una cosmética más natural. Es cierto que los parabenos han sido ampliamente utilizados en la industria cosmética como conservantes porque son muy efectivos y baratos. El problema es que tienen efecto como disruptores hormonales, es decir, mimetizan la acción de las hormonas a unas concentraciones muy pequeñas. Hay otros muchos conservantes que no son parabenos pero que igualmente son poco recomendables como el formaldehído y sus derivados, los compuestos halógenos o el fenoxietanol y que no resultan conocidos por las personas consumidoras.     COSMÉTICA SIN CONSERVANTES¿Es posible elaborar cosmética sin conservantes? La única opción es la cosmética que no incluye el agua como ingrediente. Esto es posible para ciertos tipos de productos, pero prácticamente imposible para otros muchos, que tienen que formularse incluyendo agua o ingredientes que contienen agua, como los hidrolatos, especialmente teniendo en cuenta que con frecuencia las personas consumidoras no son muy amantes de texturas especialmente grasas.Los microorganismos responsables de la degradación de los productos cosméticos necesitan agua para desarrollarse. Por eso, a nivel comercial, no puede formularse un cosmético con agua como ingrediente y sin conservantes. De hecho, la ley obliga a hacerlo. Los productos han de pasar un test de eficacia microbiológica, conocido como challenge test, antes de poder ser comercializados. Este requisito es obligatorio para cualquier producto cosmético, desde los productos de una gran empresa hasta los del más pequeño taller artesano.Los resultados de los test para evaluar la eficacia de los conservantes son un factor que influye en los estudios de estabilidad, que se necesitan para poder indicar la caducidad de un producto cosmético en su etiqueta, que es obligatorio según el Reglamento (CE) 1223/2009. Dependiendo de los resultados de estos estudios, en la etiqueta debe indicarse la fecha de caducidad o, en el caso de que se haya podido probar que el producto sin abrir dura más de 30 meses, la caducidad se puede indicar con el símbolo PAO (símbolo del bote abierto) indicando en el dibujo un número que indica los meses que dura el producto una vez abierto el bote (3 M, 6 M, 12 M). LOS CONSERVANTES DE LA COSMÉTICA ECONATURALAnte la imposibilidad técnica de formular cosmética con agua y sin conservantes, todas las certificaciones de cosmética econatural permiten un porcentaje mínimo de ingredientes sintéticos. Entre los conservantes se seleccionan los que se consideran más inocuos como: ácido benzoico (‘Benzoic acid’) y sus sales (‘Sodium Benzoate’), ácido sórbico (‘Sorbic Acid’) y sus sales (‘Potassium Sorbate’), ácido dehidroacético (‘Dehydroacetic Acid’), ácido salicílico (‘Salicylic Acid’) y alcohol benzílico (Benzyl Alcohol).Para saber el % máximo de cada conservante que se permite usar en las fórmulas hay que consultar el Anexo V del Reglamento (CE) 1223/2009. Y así, por ejemplo, el Sodium Benzoate tiene establecidos unos límites del 2,5% para productos que se aclaran (como un champú), 1,7% para productos bucales y 0,5% para productos que no se aclaran (como una crema).Los fabricantes de cosmética econatural suelen reducir su contenido a índices inferiores a los permitidos por la cosmética convencional. Por ejemplo, el Benzyl Alcohol suele encontrarse en cantidades de menos del 0,5- 0,8%, y el Sodium Benzoate alrededor de un 0,2- 0,4% del total del producto cosmético. Otra estrategia para reducir la cantidad de conservantes consiste en poner dos juntos: el Potassium Sorbate, el cual normalmente no es lo suficientemente eficaz por sí solo, ayuda a reducir el % de Sodium Benzoate, que es más eficaz pero también más controvertido.Por otra parte, se están haciendo avances en conservantes de origen natural lo suficientemente estables como para superar los challenge test y conseguir dar una duración adecuada al producto. Algunos de los conservants de origen natural que se están utilizando son: Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Anisate; conservantes a base de microorganismos, como Lactobacillus en extracto de coco, o Leuconostoc en raíz de rábano fermentada. Los hay de origen mineral, como el Zinc Undecylenate y varios productos que contienen plata. Estos últimos son, más concretamente, antibacterianos.Entre los ingredientes naturales que destacan por su poder conservante se encuentra el aceite esencial de árbol de té, el extracto de semillas de Citrus, el aceite de semillas de neem. No suelen

Los tintes para el cabello convencionales contienen algunos de los ingredientes más tóxicosen cosmética. Entre ellos destaca el amoníaco, el peróxido de hidrógeno, el resorcinol, la hidroquinona y la parafenilendiamina. Su toxicidad está ampliamente demostrada y por ello algunos médicos desaconsejan su uso durante los primeros meses de embarazo o en personas enfermas. Los tintes convencionales eliminan el pigmento natural del cabello y lo reemplazan por el pigmento sintético. Es un proceso muy agresivo que debilita el cabello y le da un aspecto frágil y sin vida. Los tintes naturales sólo actúan en las capas más superficiales del pelo, por lo que el nuevo color es una mezcla del color natural y del color del tinte. Por eso muchas personas que están acostumbradas a un color muy diferente del suyo consideran que los tintes naturales no son suficientemente efectivos. En algunas marcas de tintes encontramos etiquetas que sugieren cierto grado de naturalidad. Muchas veces los envases son de color verde o hacen alusiones a su contenido natural de un modo u otro. Algunas marcas suelen destacar en su publicidad la presencia de ingredientes naturales con mensajes como “enriquecido con aceites naturales”. También suelen hacer hincapié en lo que no contienen: “Sin amoníaco, resorcinol, parabenos, parafinas, sin níquel, sin parafenilendiamina (PPD)”.Está bien que estos productos al menos no contengan algunos de los ingredientes para tintes más controvertidos. No obstante, suelen contener otros ingredientes de origen petroquímico, como diversos PEGs, diversos Laureths, diversos PPGs, Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Methylresorcinol, Ethanolamine, Nitrophenol, Silicone Quaterium o Urea entre otros. Además, en las reivindicaciones de las etiquetas se incide en la ausencia de los ingredientes que pueden ser más conocidos por los consumidores, como” sin amoníaco” o “0% amoníaco”, sin decir nada sobre todos los demás ingredientes de origen petroquímico que contienen.Los “sin” reivindicados son aleatorios y dependen de la estrategia comercial de cada marca, es decir, que no hay un listado común de ingredientes a evitar que todas estas marcas usen, pues los criterios comunes solamente se pueden establecer y verificar si las marcas están certificadas de acuerdo a una determinada norma escrita. Y así, por ejemplo, nos encontramos una marca que declara estar libre de resorcinol, mientras que los productos de otra marca dentro de esa misma gama de tintes que se venden con claims más o menos naturales contiene Methylresorcinol en su lista de ingredientes. Esto obliga a las personas consumidoras concienciadas a ser expertas en ingredientes para revisarlos en las etiquetas de las distintas marcas y así identificar correctamente los que quieren evitar.   Los únicos tintes naturales que se pueden certificar son los tintes vegetales, aquellos que están compuestos por una planta o por una combinación de plantas tintóreas Podemos afirmar claramente que no existen tintes naturales formulados que se puedan certificar; es decir, que todos sus ingredientes sean aceptables para una certificación de cosmética natural y/ o ecológica. Los únicos tintes naturales que se pueden certificar son los tintes vegetales, aquellos que están compuestos por una planta o por una combinación de plantas tintóreas.Los ingredientes que se utilizan en cosmética natural están evolucionando mucho, y hay importantes proveedores internacionales de materias primas que están continuamente investigando para lograr ingredientes que se puedan aceptar en la cosmética natural certificada, tanto por su origen como por su método de obtención. Por lo tanto, es posible que algún día exista algún tinte natural formulado que se pueda certificar, así como hay cremas, champús, geles y otros productos cosméticos. Pero, por el momento, si queremos usar tintes auténticamente naturales, solamente podemos utilizar tintes que sean 100% vegetales.     Koloreko Como un ejemplo real para ilustrar lo que estamos explicando en este artículo, hemos querido compartir la experiencia de Koloreko System; una marca certificada BioVidaSana y localizada en San Sebastián, que está especializada en producir y comercializar una amplia gama de tintes naturales hechos a base de plantas tintóreas.La idea de crear esta marca partió de su fundador, Ramón Izco, peluquero de profesión, quien observaba en su trabajo diario cómo los tintes y otros productos convencionales producían efectos agresivos en el cabello y cuero cabelludo de los clientes de la peluquería y en la piel de las manos de los peluqueros, fomentando una atmósfera cargada de aromas sintéticos. Se producían otros efectos difíciles de relacionar con el uso de los productos cosméticos, pero frecuentes entre los usuarios, como alergias y problemas respiratorios. Además de los efectos nocivos para el medioambiente que producía el residuo de estos productos al desecharlos por el sumidero.En 1985, Ramón comenzó a investigar qué se podía hacer para ofrecer mejores productos a sus clientes y a su personal, y así comenzó a experimentar con los tintes vegetales.Tuvo que hacer muchas pruebas hasta lograr sus mezclas actuales. Hay que tener en cuenta que para la elaboración de tintes vegetales se utilizan solamente diversas especies de plantas combinadas en diversos porcentajes según el color que se quiera conseguir. Son plantas en polvo, a las que se les añade agua caliente para su aplicación, y con esto ya se consigue el tinte. La mezcla no contiene ningún aditivo ni coadyuvante.Para lograr tintes vegetales eficaces es importante realizar un buen diagnóstico para conseguir el color deseado, pues los pigmentos naturales no actúan del mismo modo que los tintes químicos. Es que, al carecer de componentes químicos, no puede aclarar el color del cabello. Sin embargo, aporta pigmentos naturales que activan el brillo y proporcionan luminosidad. El resultado es que en cabellos con gran cantidad de canas se consigue el color deseado de manera homogénea, en cabellos con poca cantidad de canas, el color aplicado aparece en forma de reflejos. Plantas que tiñen el cabello Existen plantas que tienen la capacidad de teñir el cabello. Muchas de ellas se conocen y ya las utilizaban civilizaciones milenarias como la egipcia. Quizás la más conocida es la henna pero hay muchas otras como el índigo, la nuez, el ruibarbo, el café, la cúrcuma, la cassia, el hibisco o la remolacha. Los tintes

Es difícil hablar de cremas solares. Es un tema controvertido porque la publicidad ha expandido mensajes contradictorios o directamente falsos, además de que abunda el greenwashing. Para traer algo de luz y aportar datos reales sobre este tema, hemos preguntado a dos expertas formuladoras de cosmética natural, entre otros productos, de cremas solares. Ellas son Ana Isabel de Andrés, de Amapola Biocosmetics y Nuria Téllez, de Münnah Natural Cosmetics, ambas marcas con certificación BioVidaSana.Lo primero que Nuria quiso puntualizar es que el sol es bueno para la salud y necesario, pero hay que exponerse a él en momentos del día que no nos haga daño y poco a poco, hasta ir acostumbrando a nuestro cuerpo e ir produciendo melanina. Además, incide en un aspecto importante: «el enrojecimiento que nos provoca el sol ‘es bueno’, porque es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que nos dice que nos retiremos del sol. El problema viene cuando ‘enmascaramos’ el enrojecimiento de la piel con protectores solares químicos que no protegen contra los UVA, IR, etc. sino sólo contra los que producen enrojecimiento, que son los UVB (que suponen sólo el 3% de la radiación solar)». Todas las personas que estamos relacionadas de una manera u otra con la cosmética natural, opinamos que los filtros químicos hay que evitarlos totalmente Un Factor de Protección Solar (SPF) muy alto nos permite estar al sol sin quemarnos, pero no nos protege de los efectos negativos del sol y así se puede estar absorbiendo radiación UVA e IR durante años, pero «estos rayos son los más peligrosos porque son los que llegan a la dermis y la hipodermis, son los responsables del envejecimiento cutáneo, manchas y melanomas». Nuria añade que el SPF sólo se basa en la medición del enrojecimiento cutáneo, por lo tanto, solo se mide la protección frente a los UVB.   Según Téllez, lo ideal son los protectores solares que reflejen todas las radiaciones, incluso la luz azul de las pantallas. Y esto solo se consigue con protectores minerales. Por supuesto, todas las personas que estamos relacionadas de una manera u otra con la cosmética natural, opinamos que los filtros químicos hay que evitarlos totalmente. Además del efecto «enmascaramiento», los ingredientes son perjudiciales en sí mismos. Sabemos que todos los ingredientes que la legislación de cosmética permite están testados y son supuestamente seguros, pero hay que tener en cuenta que cada año se prohíben algunos de estos ingredientes seguros hasta ese momento y que el «efecto cóctel» por el uso combinado de éstas y otras sustancias químicas, así como el efecto de su uso prolongado, no están suficientemente estudiados.Hay filtros químicos como el oxibenzona y el octinoxato, que se ha demostrado que son perjudiciales para los corales, y otros muchos que producen unos u otros efectos negativos, como ser disruptores endocrinos, producir alergias y/o acumularse en las grasas del cuerpo y en el medio natural, entre otros efectos. Un Factor de Protección Solar (SPF) muy alto nos permite estar al sol sin quemarnos, pero no nos protege de los efectos negativos del sol En las cremas solares naturales de verdad, se eligen cuidadosamente todos los ingredientes, pues cada uno juega su papel. A los filtros minerales se le añaden algunos aceites y/o mantecas vegetales que actúan como filtros biológicos y ayudan a disminuir la cantidad de filtro mineral a utilizar. Los ingredientes establecen sinergias entre ellos que potencian el efecto final. Sobre ello, Nuria nos comenta: «Es muy bueno usar protectores naturales biológicos, que son aceites y mantecas que, aunque protegen menos que los minerales, colaboran mucho en la protección y además hidratan y nutren para contrarrestar los efectos deshidratantes del sol. Es mucho más efectivo hacer una crema con mantecas o aceites puros sin refinar, que con triglicéridos (que son las unidades mínimas de un aceite y que ya está desprovisto de vitaminas, minerales, etc., solo sirve para poder emulsionar una crema)».Hay que darse cuenta de que las formulaciones de las marcas pequeñas son cosmética de autor; cada una tiene sus preferencias y aplica sus propias técnicas basadas en la observación y en la experiencia, pero todas comparten los mismos principios fundamentales. Un ejemplo es lo que nos cuenta Ana Isabel, de Amapola Biocosmétics: «Como formuladora siempre intento elegir aquellos ingredientes que tienen una función determinada, como hidratante, protectora, antioxidante o antiinflamatoria, entre otros. Hay ingredientes naturales que forman una capa protectora que retiene la humedad de la piel, importante cuando se está al sol. Para estas funciones, uno de los ingredientes más utilizados es el aceite de coco, que actúa formando una función barrera que retiene la humedad en la piel. Nosotros también usamos aceite de buriti, que tiene una función similar a la del aceite de zanahoria, con un alto contenido en carotenos y son excelentes antioxidantes y antiinflamatorios, al mismo tiempo que ayudan al bronceado en la piel sin que se queme. Hay otros ingredientes como el aceite de aguacate, que es rico en grasas insaturadas y vitaminas liposolubles y por eso mejora la elasticidad y uno de los importantes es la manteca de karité, que tiene por sí misma un poder filtrante de las radiaciones ultravioleta y que también actúa protegiendo la piel de las agresiones externas».A muchas personas consumidoras de cosmética natural les preocupa que los filtros minerales puedan tener un tamaño de nanopartícula. Se usan para conseguir una crema lo más transparente posible, que no sea difícil de extender ni deje «emplastos» blancos en la piel, logrando al mismo tiempo una protección alta y que el producto sea auténticamente natural. Apoyar el esfuerzo de estas empresas locales vale la pena ya que estaremos comprando un producto de altísima calidad Nuria nos explica qué filtros utiliza y por qué motivo: «el dióxido de titanio ha sido prohibido en alimentación y en la industria farmacéutica por sus nocivos efectos en la salud (daña el ADN). Sin embargo, en cosmética aún se permite, porque se entiende que no atraviesa la piel, pero…. ¿qué pasa con el dióxido de