Nombre del autor:Certificación BioVidaSana

ClicKoala se definen como “un proyecto social centrado en hacer fácil el consumo consciente”. Desde hace varios años publican los resultados de un estudio sobre el Consumo sostenible y los productos certificados en España. El último es del 2024. El estudio se lleva a cabo con el apoyo del Grupo de Investigación en Psicología Ambiental de la Universidad de Castilla – La Mancha. En los últimos cinco años se han entrevistado más de 12.000 personas y se ha contado con la colaboración de numerosos expertos de distintas universidades españolas. El estudio analiza el conocimiento de la sociedad y el impacto de los 20 sellos que consideran como los más conocidos en España. Según ClicKoala: “Una forma de garantizar que un producto o servicio es realmente sostenible es que ese producto tenga algún sello o certificado que avale que respeta el medioambiente o que tiene un impacto positivo sobre el medioambiente”.Los 20 sellos estudiados corresponden con todo tipo de sectores: Eficiencia energética, el sello de la producción agraria ecológica de la UE, textil, comercia justo, vegano y distintos sellos que miden criterios medioambientales. Entre ellos se ha estudiado dos sellos de cosmética: el BioVidaSana y el sello francés Cosmebio.Según el informe del 2024, alrededor de un 40 % de la población conoce el sello BioVidaSana y aproximadamente un 10 % compran productos con este sello.Además, ClicKoala ha preguntado a 112 catedráticos, profesores e investigadores relacionados con el mundo de la sostenibilidad para que analizaran estos sellos con objeto de diferenciar los sellos que tienen un alto impacto positivo de los que tienen un menor impacto.Según los expertos, entre los 20 sellos comparados con respecto a su impacto ambiental, al sello BioVidaSana le dan una puntuación de 6,8 puntos, mejorando mucho su posición desde los infirmes de años anteriores. Por ejemplo, en el 2021 la puntuación de BioVidaSana en este aspecto fue de 5,1.Con respecto al impacto social, la puntuación de BioVidaSana en el 2021 fue de un 4,8 y en el estudio del 2024 es de un 6,1.Durante estos años no se han comparado los mismos sellos, sino los 20 que los expertos involucrados en el estudio han considerado como los más conocidos. De este modo, hay un sello de cosmética que en el 2021 aparecía como mejor posicionado que BioVidaSana, y que ha desaparecido del informe del 2024. El informe El consumo sostenible y los productos certificados 2024 se puede encontrar en:https://shop.clickoala.com/estudio/informe-consumo-sostenible-2024-resumida/

La ecocosmética certificada española da un gran salto mediático y se presenta en todos los medios generalistas y la prensa rosa por las elecciones de la reina Letizia en BioCultura Madrid 2024 / 40 Aniversario.   Mariana Chacón, en “Hola”, ha sido uno de las/los muchísimas/as periodistas que han escrito acerca de la presencia de su majestad doña Letizia en BioCultura Madrid 2024 / 40 Aniversario: “Nos inspira algunos de los trucos de belleza más rejuvenecedores: desde el eyeliner invertido con el que potencia el color de sus ojos… Consigue una suerte de «efecto lifting» en la mirada y profundiza la expresión; hasta las sombras de ojos en tonalidades rosadas o la melena ultrabrillante con la que luce sus canas en su máximo esplendor. La reina Letizia se ha mantenido fiel a un look que le funciona realmente bien y que adapta a sus apariciones de día o de noche ajustando la intensidad de sus smokey eyes, el brillo del labial o añadiendo ondas en el pelo e incluso apostando por un recogido de fiesta”. Mariana insiste: “Aunque lo que subyace tras looks impecables es una piel muy bien cuidada que siempre destaca por su luminosidad y hemos sabido cuáles han sido los dos últimos productos que han llamado su atención en la feria BioCultura 2024. Te adelantamos que pertenecen a una marca española de cosmética orgánica y que con uno de ellos repite flechazo tras descubrirlo ya el año pasado”.  MADE IN SPAINLos textos de la prensa rosa acerca de la presencia de doña Letizia en BioCultura destacan que la reina prefiere la cosmética certificada de marcas españolas. Mariana dice: “La soberana es un gran apoyo para las empresas españolas y así lo demuestra siempre que tiene la ocasión; también defiende la sostenibilidad y no solo a través de la moda (muchos de sus estilismos abrazan la slow fashion y es toda una experta en el arte de reciclar looks), también se interesa por la cosmética natural y orgánica como la de Eleven Obi, especializada en formulación vegana de alta calidad y en la combinación de tradición con biotecnología avanzada.  El suyo ha sido un flechazo confirmado, pues a pesar de que en la última edición de la feria BioCultura celebrada en Madrid haya salido con una bolsa de la marca, el año pasado ya se interesó por una de sus cremas: la Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, que mezcla células madre de orquídea, ceramidas, péptidos, prebióticos derivados de la raíz de achicoria y extractos de bambú”. ABCAraceli Nicolás, en ABC, ha escrito: “Se está convirtiendo en una tradición que Doña Letizia, a nivel personal, visite BioCultura, la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable más importante de España, y que este año cumple 40 años. La Reina ha aprovechado la mañana del viernes para acudir al recinto ferial de Madrid, donde se celebra esta cita. Uno de los estands que no se ha perdido, como ya hizo el año pasado, ha sido el de Eleven Obi. Vestida de negro, con pantalón vaquero ‘flare crop’ deshilachado y jersey de cuello alto, y el abrigo de piel vuelta en la mano, Doña Letizia posó con Alain Valiente, el creador de esta marca de cosmética vegana. Después también se paró en el espacio de Be Cherry Cosmetics, una firma de belleza creada por dos hermanas extremeñas”. ELLESara Alcoceba, en Elle, ha afirmado: “No es la primera vez que la reina Letizia confía en esta firma de cosmética española; sabemos que es una de las más recurrentes en su tocador, y esta vez ha apostado por llevarse la rutina de belleza completa. Se trata de dos productos de Eleven Obi, una marca de cosmética orgánica que fusiona la cosmética tradicional con la biotecnología avanzada. Tal y como cuentan desde la firma, la reina se mostró especialmente interesada en dos productos estrella: la Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, una crema que ya había adquirido el año pasado, y el nuevo Botox Alternative Balancing Oil Serum. LA RAZÓNGemma Martos, en La Razón, ha publicado: “La Reina Letizia usa una crema antiarrugas de una firma española llamada Eleven Obi, concretamente Stem Cell + Ceramide Peptide Cream. Desde la firma aseguran de este cosmético que es una crema rica y untuosa que combina los principios más innovadores del mercado para darle a tu piel una experiencia única. Los productos de alta gama de Eleven Obi incorporan células madre de orquidea que promueven la síntesis de colágeno y elastina para una piel más firme. Contiene además péptidos de Sacha Inchi que alisan la piel, redensifican y reducen las arrugas gracias a su alto contenido en vitaminas A, E y antioxidante y también ceramidas, que construyen una capa protectora que mantiene la humedad de la piel y la rellena, previniendo la aparición de sequedades e incluso el eccema. Además, tiene extracto de bambú, apreciado por sus propiedades hidratantes, emolientes, y remineralizantes”. LA LOTERÍALos citados son sólo algunos de los ejemplos que hemos encontrado en la red. Son muchísimos los medios que  han informado sobre este asunto. A Eleven Obi, desde luego, le ha tocado la lotería. Y, por extensión, toda la ecocosmética certificada española va a salir muy positivamente beneficiada, al menos en el área de lo promocional. Nos alegramos mucho y nos alegramos de que haya sido, una vez más, gracias a BioCultura. Carolina SánchezLeer en El Ecomensajero Digital

El desodorante es un producto de higiene personal que se usa diariamente desde la adolescencia. Por ello, debemos ser cuidadosos con las sustancias que contiene ya que vamos a estar en contacto con ellas a lo largo de casi toda nuestra vida. En el mercado encontramos dos tipos: los antitranspirantes evitan que se sude, bloqueando los poros en la parte externa de la piel, y los desodorantes que neutralizan el mal olor con ingredientes que eliminan a las bacterias y con sustancias que desprenden un aroma agradable. Hay varios ingredientes que encontramos comúnmente en los desodorantes convencionales que han despertado bastante controversia. El principal es el aluminio, un ingrediente muy común que se puede presentar bajo diferentes formas y que se ha asociado con el cáncer de mama y, aunque no está clara esta relación, si se sabe que es disruptor endocrino.Las sales de aluminio son el principal compuesto de los productos antitranspirantes. Estas sales se disuelven con el sudor y forman un gel que tapona temporalmente la glándula sudorípara reduciendo la cantidad de sudor que se segrega a la superficie. Además, tienen un efecto bactericida y reducen la cantidad de bacterias responsables del mal olor.El triclosán, es un bactericida de uso muy común en este tipo de productos. Esta sustancia bactericida es un ejemplo de ingrediente del que se han acreditado sus efectos perjudiciales sobre la salud desde hace años, pero aun así se sigue utilizando principalmente en los desodorantes. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino.En los desodorantes también podemos encontrar algunos ingredientes procedentes de la nanotecnología: plata y oro, usados como conservantes por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas; nanoliposomas que se usan para proteger principios activos y aumentar su permeabilidad a través de la piel y para incluir fragancias en espráis desodorantes y dendrímeros, polímeros que facilitan que los ingredientes penetren a través de la piel. Los fabricantes están obligados a declararlos en la lista de ingredientes de la etiqueta añadiendo al lado del nombre el término “nano”. El problema de este tipo de ingredientes es que no está clara su inocuidad a largo plazo. Los resultados de los estudios son muy variables ya que dependen de muchos factores como el tipo de piel, si la piel está sana o dañada o la presencia de más o menos folículos pilosos, una de las principales vías de acceso de los ingredientes a las capas más profundas. Los ingredientes de los desodorantes econaturales La cosmética econatural ofrece alternativas con ingredientes que respetan nuestra salud y también la del medio ambiente. Siempre ha habido una tendencia a creer que los desodorantes naturales son menos efectivos y que “nos abandonan” al cabo de poco tiempo. Esto era cierto en los inicios, pero, hoy en día, encontramos fórmulas tan eficaces como cualquier otra y con la ve vamos a estar protegidas a lo largo de todo el día.La mayoría de ellos no tienen efecto antitranspirante. Se usan ingredientes que regulan la cantidad de bacterias responsables del olor. Son agentes desodorante suaves que distinguiremos con nombres como Alcohol, Ethyhexylglycerin, Triethyl Citrate, Undecylenoyl Glycine, Capryloyl Glycine, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate, Farnesol, Polyglyceryl-3 Caprylate. También es frecuente el uso de aceites esenciales de plantas con propiedades bactericidas o que limitan la sudoración y que, además, aportan perfume al desodorante. Entre ellas destacan los aceites esenciales de bergamota, pomelo, salvia, limón, ciprés, rosa, geranio y palmarosa. También pueden contener compuestos de aluminio naturales como las arcillas o el alumbre.Los conservantes más utilizados son el Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, y cada vez más se utilizan conservantes de origen natural como el Sodium Anisate y el Sodium Levulinate, ingredientes que absorben la humedad, como el almidón de maíz y algunos aceites esenciales, como el de romero y también conservantes de origen microbiano como los que contienen la bacteria Leuconostoc. Los desodorantes que contienen ingredientes de origen mineral como la arcilla o el alumbre, normalmente no necesitan ningún conservante. Las sales de aluminio Hay sales de aluminio que son de origen sintético, total o parcialmente, y que según diversos estudios pueden ser disruptores endocrinos, favorecer la aparición de cáncer de mama y/o producir irritación, dermatitis y otros problemas en la piel.Algunos de los que no se admiten en las normas de cosmética natural son: Aluminum Chlorydrate, Aluminum Chloride, Aluminum Chlorohydrex o el Aluminum Fluoride.Y algunos de los que sí suelen admitirse porque no son sospechosos de provocar problemas de salud. Son de origen mineral, aunque sufren distintas transformaciones antes de obtenerse el ingrediente final como: Aluminum Hydroxide, Aluminum Sulfate, Alumina (óxido de aluminio), Aluminum Oxide, Aluminum Tristearate o el Aluminum StearateLa piedra de alumbre (Potassum Alum) es el mineral más básico que contiene aluminio y que lo aprueban todas las normas. Es la piedra tal cual, sin transformar. Hay que fijarse bien, porque hay un producto de aspecto bastante similar, el Amonium Alum, que puede ser de origen mineral, pero mucho más frecuentemente es de origen sintético, ya que se produce mediante la síntesis de sales de amonio y se sospecha que pueda ser un disruptor endocrino. De la piedra de alumbre se dice que no es un antitranspirante tan eficaz como otros ingredientes, y que no se debe utilizare en piel irritada. Las fotografías que aparecen en este artículo incluyen desodorantes certificados BioVidaSana de las marcas Amapola Biocosmetics y de Lià Cosmètics   Comparando desodorantes Un desodorante convencional:Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Dimethicone, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxypropyl Methylcellulose, Disodium EDTA, Triclosan, Parfum Como se puede ver, además de contener uno de los aluminios no recomendables mencionados anteriormente, todos los demás ingredientes son también de origen petroquímico, menos el agua.Hay dos que son en parte de origen natural: el Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, y el Hydroxypropyl Methylcellulose, pero también contienen moléculas petroquímicas.el Peg-40 Hydrogenated Castor Oil es un aceite de ricino hidrogenado y etoxilado. El ingrediente se produce a partir de un PEG-40 (40 moles de óxido de etileno) y

El término “transgénico” o “organismo modificado genéticamente” se refiere a plantas, animales o microbios a los que se les ha modificado su ADN usando técnicas de ingeniería genética. En la UE hay un importante rechazo social a este tipo de organismos, principalmente en la alimentación, pero muchas personas ignoran que los transgénicos, especialmente las plantas y los microorganismos, son la base de muchos ingredientes que se utilizan en la industria cosmética.   Las vías por las que un organismo modificado genéticamente está implicado en un cosmético son muchas y muy diversas. No se trata de si mi cosmético contiene o no restos de un cultivo transgénico, ni siquiera si eso puede tener efectos o no en la salud. Se trata simplemente de estar informados como personas consumidoras, de poder decidir si con mi compra quiero apoyar, o no, este tipo de tecnología y todo lo que lleva asociado ya sea a nivel medioambiental como social. Según denunció Greenpeace en un informe de 2016 que evaluaba lo que había supuesto la introducción de cultivos transgénicos a nivel mundial: “En realidad, los cultivos transgénicos han reforzado el modelo de la agricultura industrial que no funciona, con sus monocultivos que reducen la biodiversidad, su elevadísima huella de carbono, su presión económica sobre los pequeños agricultores y su fracaso en proporcionar alimentos seguros, sanos y nutritivos a aquellos que los necesitan”La normativa europea obliga a identificar los ingredientes derivados de organismos manipulados genéticamente (OMGs) en alimentos y piensos, pero cualquier otro producto de consumo como la cosmética puede contenerlos sin que lo sepamos.Los OGMs pueden aparecer en cosmética directamente a través de ingredientes que sean transgénicos, como por ejemplo aceite de soja OGM, o lo que es más frecuente, pueden estar contenidos en ingredientes procesados, que no llevan el nombre de la materia prima de la que proceden, pero ésta puede ser una materia prima OGM, por ejemplo, el Propanediol vegetal procedente del maíz. También es muy frecuente que los OGMs sean los microrganismos utilizados en la obtención mediante biotecnología de ciertos ingredientes como el ácido cítrico, la goma xantana y muchos otros. Maíz, soja, colza, algodón, trigo, arroz, palma… El obvio que, si nos encontramos en una fórmula cosmética un aceite u otro derivado de estas plantas como Zea Mays Oil, Glycine Soja Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, etc. podemos pensar que el ingrediente podría ser transgénico, pero hay muchos otros ingredientes que no llevan en su INCI el nombre de la planta original, pero proceden de ellas.Los productos cosméticos pueden incluir miles de ingredientes distintos. La industria petroquímica es una gran proveedora de ellos, pero otros muchos se obtienen a partir de materia prima vegetal o animal. A partir de un aceite vegetal se obtienen productos habituales en la industria cosmética. Un mismo ingrediente puede provenir de diferentes aceites sin que podamos distinguirlo leyendo la etiqueta. Y aquí tenemos el problema porque la soja, la colza, el maíz y el algodón son cultivos transgénicos ampliamente cultivados y de los que se obtienen aceites vegetales baratos. A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja, el 13% de colza, el 2% de algodón y también un 2% de maíz. Si tenemos en cuenta que, en datos del 2022, el 80% del algodón, el 74% de la soja, el 33% del maíz y el 24% de la colza producidas a nivel mundial son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada.Un ingrediente como el ácido oleico, que cualquiera pensaría que proviene del aceite de oliva, es un ácido graso que se encuentra de forma natural en diversas grasas y aceites vegetales y es el 61% de la composición del aceite de colza. El ácido oleico también puede provenir de la soja transgénica que contiene niveles más elevados. El aceite de soja comercial se compone de cinco ácidos grasos: ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico y ácido linolénico.Otros ingredientes frecuentes en cosmética, como el estearato de magnesio, la vitamina E (Tocoferol) y A, Alcohol (etanol), el Cetearyl Alcohol y otros alcoholes, el Caprylic/Capric Triglyceride, el Coco Glucoside y muchos otros surfactantes o el ácido cítrico se pueden obtener de varias fuentes que contengan grasas como los aceites de colza, soja, algodón o maíz. Esos mismos ingredientes podrían obtenerse de otras fuentes no OGM como el aceite de oliva o el de coco que son más caros porque su producción es más limitada, o también pueden provenir de maíz, soja, etc. no OGM.El maíz es una importante materia prima para la industria cosmética. Cualquier ingrediente que contenga los términos Glycerin, Glycol o Glyceryl, puede haber sido obtenido de maíz transgénico porque el mayor productor de glicerina del mundo es EUA y allí el 92% del maíz es OGM. Un ejemplo de ingrediente que se encuentra frecuentemente en cosmética es el Propylene Glycol, que puede ser de origen petroquímico, pero también de origen natural, y en este caso, puede ser OGM.Otro ejemplo es el sorbato de potasio, la sal de potasio del ácido sórbico, un ácido orgánico natural que se ha utilizado ampliamente como conservante para alimentos y en cosmética. En la actualidad, la mayor parte del sorbato de potasio se elabora de forma sintética a partir del maíz y, a veces, de la soja.Una fuente importante de ingredientes cosméticos son los azúcares que se obtienen de plantas y una fuente importante son el maíz y la remolacha azucarera que pueden ser transgénicas. De los azúcares se obtienen las diferentes formas de alcohol que se incluyen directamente en la fórmula (alcohol denat) o se utilizan para la síntesis de otros ingredientes (fenoxietanol). De hecho, la mayor parte de los alcoholes usados en cosmética provienen del maíz.Muchos ingredientes que tradicionalmente se obtenían de restos animales, actualmente se obtienen de plantas como el maíz, la colza, la palma o la soja ya sea por motivos sanitarios o porque su obtención es más barata. Es el caso del ácido hialurónico que se obtiene por procesos

Aunque los dentífricos no son productos cosméticos de composición muy compleja en ellos podemos encontrar ingredientes que es mejor evitar. Una buena pasta de dientes debería cumplir todo lo que algunas marcas comerciales suelen anunciar: Sin azúcar, sin edulcorantes artificiales, sin tensioactivos sintéticos, sin conservantes, sin colorantes, sin perfumes sintéticos y sin sustancias de origen petroquímico. Si analizamos algunos de los ingredientes más frecuentes en un dentífrico convencional, entre los poco deseables destaca el triclosán, antibacteriano muy usado y que se incorpora a los dentífricos para reducir la placa y la gingivitis. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. El principal problema es que se acumula en los tejidos e incluso se ha detectado en la leche materna. Tienen efecto como disruptor hormonal y pueden ayudar al desarrollo de bacterias resistentes. Aún así su uso está permitido en los dentífricos hasta un límite de 0,3% de concentración.Otro ingrediente estrella es el sodium lauryl sulfate y el sodium laureth sulfate, bases detergentes fuertes que pueden ser irritantes y son las responsables de que obtengamos una buena cantidad de espuma en la boca. Y para que la pasta de dientes sea dulce se suele recurrir a edulcorantes como el aspartamo y la sacarina, poco recomendables por sus efectos adversos sobre la salud.A evitar también son los microplásticos que pueden formar parte de las fórmulas dentífricas convencionales o las nanopartículas, éstas últimas son la forma en que pueden encontrarse a veces los ingredientes de origen mineral. Los microplásticos en los dentífricos son esos puntitos, a veces brillantes, muchas veces azules, que se ven en la pasta. En octubre del 2023 la UE prohibió la adición de microplásticos en muchos productos, incluyendo en distintos tipos de cosméticos, aunque su prohibición total será gradual, en el caso de los dentífricos será efectiva en el 2027.El flúor, o mejor dicho los fluoruros, forma química bajo la que se añade este elemento a los dentífricos, es uno de los ingredientes más controvertidos. Los detractores alegan que su uso se generalizó gracias a una estrategia comercial para encontrar una salida a los fluoruros, producto de desecho de varios procesos industriales, incluyendo la fabricación de acero, aluminio primario, cobre y níquel. Una exposición excesiva a este compuesto puede originar graves en diferentes órganos como por ejemplo el sistema digestivo, corazón, pulmones, huesos, y aparato reproductivo. Muchos dentistas lo defienden porque trasforma la hidroxiapatita del esmalte en fluorapatita, mucho más resistente frente los ataques bacterianos que provocan las caries y por eso, parece un ingrediente imprescindible para un dentífrico.Por último, un ingrediente que recientemente está en el punto de mira es el dióxido de titanio. Se utiliza como colorante porque proporciona al dentífrico un color blanco brillante (CI 77891) que resulta muy atractivo a las personas consumidoras. Es un ingrediente de origen mineral que se usa en cosmética econatural principalmente como barrera física en los protectores solares. Pero la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria prohibió su uso como aditivo alimentario en 2022, ya que no se considera segura su ingestión. Por eso es poco recomendable en un dentífrico donde siempre hay opciones de ingerir una parte del producto. Los ingredientes de los dentífricos econaturales Los dentífricos naturales se componen de una pasta base que suele incluir un tensioactivo y sustancias activas de origen vegetal con propiedades antiinflamatorias, antisépticas y/o refrescantes como la menta, la salvia, el eucalipto, el hinojo, el aloe vera o el orégano. La pasta base incluye una sustancia ligeramente abrasiva para eliminar la placa como la sal, la arcilla, el carbonato cálcico, el bicarbonato sódico o la sílice. En el caso de los tensioactivos es importante que se trate de detergentes suaves, aunque ello suponga que hagan menos espuma.El flúor no es un ingrediente prohibido en los dentífricos econaturales certificados. La publicidad a favor de su uso ha sido tan grande que la mayor parte de dentífricos contienen flúor y los consumidores lo asocian directamente como algo necesario. Por eso la mayoría de las normas de cosmética econatural permiten el uso de fluoruro de sodio, una sal inorgánica de origen mineral. Otros ingredientes con fluoruros como el Aluminiun Fluoride, no están permitidos en cosmética natural certificada. Por tanto, en este caso es una elección de las personas consumidoras si quieren que su dentífrico lo incluya o no.Actualmente se están proponiendo algunas alternativas a los fluoruros como el xilitol o derivados de la caseína. El xilitol puede ser natural o sintético. Si es natural, como el que contienen los productos certificados, se obtiene de algunas plantas, principalmente corteza de abedul. Aunque es un edulcorante, no fermenta con las bacterias de la boca, por lo cual, tiene afecto anticaries. Ejemplos de productos dentales ecológicos certificados BioVidaSana   Comparando dentífricos naturales y convencionales Vistos cuales son los ingredientes más habituales en ambos tipos de dentífricos, vamos a comparar dos posibles fórmulas de dentífricos: Dentífrico convencional: Glycerin, Hydrated Silica, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Menthone Glyceryl Acetal, Sodium Methylparaben, Citric Acid, Xantham Gum, Potassium Acesulfame, CI 42090Subrayados los ingredientes que no se pueden aprobar en cosmética natural certificada. La glicerina, siempre lo decimos, porque es un ingrediente que se repite en muchas fórmulas de cosmeticos, pero solo por el nombre no podemos saber si es de origen animal, vegetal o petroquímico, por lo que, al no poder verificarlo, la subrayamos.Muchas fórmulas de dentífricos convencionales comienzan hoy en día con estos tres ingredientes (los que están en mayor % en la fórmula): glicerina y silica hidratada, que es un mineral y xylitol, un ingrediente de origen vegetal O sea, que si la glicerina fuera vegetal, no estaría mal, pero las fórmulas contienen también otros ingredientes no aprobables.En este dentífrico hay varios que en principio serían de origen natural, pero que al procesarlos con ingredientes petroquímicos ya no se pueden considerar naturales, como el PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (aceite de ricino, pero con PEG pasa aser un ingrediente etoxilado) y el Menthone Glyceryl Acetal.

La base de maquillaje es un producto cosmético cuyo objetivo es tapar las imperfecciones de la piel, unificando el tono y la textura. Vendría a ser la preparación del lienzo, la creación del fondo sobre el que aplicaremos el resto de los productos de maquillaje para conseguir el efecto deseado en nuestra apariencia.   Tradicionalmente la base se conseguía con un producto formulado en polvo, el famoso estuche de polvo prensado con un espejito. Luego evolucionó al formato en crema con la misma base que una hidratante, pero añadiéndole pigmentos para proporcionar color.BB Cream significa “Blemish Balm”, es decir bálsamo para imperfecciones. Ha sido la evolución de las bases de maquillaje como respuesta a una sociedad cada vez más estresada y con menos tiempo. La BB Cream debe hacerlo “todo”: aportar cuidado a la piel, actuar como una base y contrarrestar los signos del envejecimiento cutáneo. Como una de las principales causas del envejecimiento de la piel es la exposición al sol, este tipo de productos incorporan un filtro solar con índice de protección entre 15 y 30.Y tras la BB Cream llegó la CC Cream que significa “Colour Correction”, es decir, crema correctora del color. Viene a ser una BB Cream que aporta una mayor cobertura y una buena estrategia de márqueting.Este tipo de productos, tanto las cremas base como las BB Creams (y CC Cremas) tienen formulaciones muy parecidas a los productos que los contienen, es decir, cremas hidratantes con productos de tratamiento principalmente antiarrugas, filtro solar y colorantes. Por tanto, en ellas vamos a encontrar los mismos problemas de los ingredientes en sus formulaciones convencionales. Los ingredientes principales suelen derivar de grasas y aceites derivados del petróleo como las vaselinas y las parafinas. El principal problema de estos ingredientes es que son contaminantes ambientales y, aunque oficialmente no lo son, sus efectos tanto ambientales como en la salud de las personas, se equiparan al de los microplásticosComo filtros solares se usan ingredientes cuyo uso es controvertido ya que muchos de ellos son disruptores endocrinos. Es el caso de la benzofenona y avobenzona el octinoxato, homosalate o el ácido para-aminobenzoico (PABA). No debemos olvidar que este tipo de productos se usan a diario por lo que su efecto es mayor que el de un protector solar que se utiliza esporádicamente. Por otro lado, no existe un consenso sobre si el uso diario de protección solar dificulta la síntesis de vitamina D y está relacionado con su carencia. Además, estos ingredientes afectan al medio ambiente cuando llegan al mar a través de las aguas residuales, pues no se eliminan en las depuradoras. Herbera (izquierda) y Amapola bio-cosmetics son dos de las marcas punteras en el canpo de las BB Creams     Los ingredientes de las bases y BB Creams econaturales Las formulaciones en crema tienen la misma base que una hidratante a la que se le añaden pigmentos naturales o ingredientes que corrigen las irregularidades de la piel como la arcilla. Como ingredientes principales encontraremos aceites y grasas vegetales sin desnaturalizar o aceites vegetales esterificados que, sin ser perjudiciales, no tienen tantas propiedades como un aceite crudo, pero proporcionan al producto una textura más suave y agradable en su aplicación.La protección solar se consigue a través de filtros físicos, básicamente dióxido de titanio y óxido de zinc, aunque también se pueden usar mantecas vegetales como la de karité o aceites como el de aguacate.Para proporcionar color a la crema se utilizan pigmentos de origen mineral que identificaremos en el listado de ingredientes por empezar con CI77. A estos ingredientes básicos se le añaden otro tipo de ingredientes con efectos protectores para la piel o antiedad, siempre de origen natural en forma de aceites esenciales, hidrolatos, vitaminas, etc.Además de las bases de maquillaje y BB Creams con formato crema, otra opción es elegir bases 100% minerales. Este tipo de base tienen algunas ventajas: no necesita conservantes porque al no contener agua no se degrada, es un protector solar natural, no se estropea con el sudor y son muy adecuados para pieles grasas y para personas con pieles sensibles. No taponan los poros y contienen zinc que es un antiinflamatorio natural por lo que son adecuados para pieles con acné. Comparando BB Creams: Como hemos comentado, la BB Cream es una crema multifunción: hidratante + cubre imperfecciones de la piel + ofrece cierto grado de protección solar, por lo que necesita ingredientes para todas estas funciones. Sin embargo, los ingredientes que se utilizan para cumplir con este amplio objetivo pueden ser muy diferentes en cosmética natural y convencional. Como ejemplo de BB Cream convencional:Aqua, Isododecane, Methylpropanediol, PEG-10 Dimethicone, Talc, Isopropyl Palmitate, Butyrospermum Parkii Butter, Boron Nitride, BHT, Disodium EDTA, Titanium Dioxide (nano), Isostearyl Neopentanoate, Ethylhexylglycerin, Aluminium Hydroxide, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Methylparaben, Panthenol, Parfum, CI 77891, CI 77492, CI 77499En esta fórmula hay algo de manteca de karité, que es hidratante y también tiene cierto efecto de protección solar, y un poco de aceite de jojoba en la parte final de la lista.Todos los demás ingredientes, excepto los minerales, son de origen petroquímico, y se han subrayado como no permitidos en cosmética natural. El Isododecane, el principal ingrediente después del agua, se usa para suavizar la piel y es un aceite mineral, es decir, derivado del petróleo. El BHT (antioxidante) y el Methylparaben (conservante)son sustancias sospechosas de ser disruptores endrocinos.El pantenol y el perfume pueden ser de origen natural, pero en una fórmula como ésta, no creemos que su origen sea natural (pues serían más caros, más difíciles de formular, y habiendo una mayoría de ingredientes petroquímicos, no parece probable)Los ingredientes minerales son los que usan para hacer la función de protector solar o de efecto maquillaje. El óxido de titanio se permitiría, pero en este caso es nano, y en cuanto al talco, hidróxido de aluminio y los colorantes (CI 77891, CI 77492, CI 77499) también se permiten en cosmética natural, pero hay que saber cómo se han obtenido para aprobarlos, o no. Como ejemplo de BB Cream

La cosmética decorativa o maquillaje tiene como objetivo dar color o modificar el color de la zona donde se aplica para potenciar algunos rasgos o esconder otros. Dentro de esta categoría incluiríamos productos como las barras de labios, sombras de ojos, máscaras de pestañas o lápices de ojos, entre otros.   Como el objetivo de estos productos es dar color, el ingrediente principal o principio activo son los colorantes. El resto de los ingredientes se utilizan para proporcionar diferentes texturas, adherencia del producto, resistencia al agua, etc. La cosmética econatural, por sus propias características, no puede ofrecer la misma gama de colores, especialmente los más brillantes y poco naturales, ni de durabilidad que los productos de maquillaje convencionales. En cambio, ofrece productos mucho más seguros y respetuosos con la salud, lo que no es baladí, ya que algunos se aplican en zonas sensibles como los ojos o, como en el caso de los pintalabios literalmente «se comen».Algunos de los atributos más apreciados en la cosmética decorativa, como la vistosidad de los colores o la duración del producto, se consiguen con ingredientes que no están permitidos en cosmética econatural. Es el caso de los aceites y grasas derivadas del petróleo, parafinas y vaselinas, que son la base de los pintalabios, lápices de ojos y máscaras de pestañas. También se está utilizando la nanotecnología para obtener ingredientes que hagan permanentes o indestructibles algunos productos como barras de labios o máscaras para pestañas.En el caso de los colorantes, un 65% de los utilizados en cosmética convencional son de tipo azoico. Este tipo de colorantes está en entredicho porque algunos pueden liberar aminoácidos aromáticos cancerígenos. Por su textura y los colores necesarios resulta imprescindible recurrir a ingredientes químicos en lacas de uñas Otro ejemplo es que no existe una laca de uñas verdaderamente econatural. Por su textura y los colores necesarios resulta imprescindible recurrir a ingredientes químicos. Las empresas de cosmética econatural que disponen de una línea de esmaltes de uñas evitan los ingredientes más nocivos como el tolueno, los ftalatos o el formol; pero no existen, que sepamos, las lacas de uñas naturales certificadas. Los ingredientes del maquillaje econatural En cosmética econatural se utilizan pigmentos minerales y vegetales como la mica, los óxidos de hierro, la silica o el dióxido de titanio. Todos los colorantes se indican en el listado de ingredientes con las letras CI (código identificación) seguido de un número. Los de origen natural se identifican porque empiezan por 408 o 75 y los de origen mineral por 77.Hay algunos que se encuentran en forma de nanopartículas, pero ha de estar indicado en la etiqueta y no se permiten en cosmética econatural. Es el caso del Carbon Black CI 77266 (nano) usado principalmente en máscaras de pestañas, sombra de ojos y lápices de cejas.Los Carbon Black, tanto los nano como los no nano, son un ejemplo de lo que es habitual en muchos ingredientes de los productos de maquillaje convencionales: que no son ingredientes naturales. Su INCI empezando por 77 indica su origen mineral, el carbón, pero el carbón es a fin de cuentas un combustible fósil y, además, la obtención del Carbon Black es industrial, a partir de alquitrán de hulla, y se puede obtener también a partir del petróleo o del gas etileno.En el caso de pintalabios, lápices de ojos y máscaras para pestañas, además de sustancias colorantes, como base se utilizan ceras y aceites de origen natural. Muchos productos de cosmética decorativa no contienen agua y por eso no es necesario añadir conservantes a su composición. No es el caso de las máscaras de pestañas, que incorporan agua y alcohol a su formulación para obtener una textura más fluida.Como no es tan fácil lograr maquillajes verdaderamente naturales, no solía haber en el mercado muchas marcas de maquillajes certificados. Ahora ya hay bastante oferta, y aquí explicamos dos ejemplos: FÓRMULA DE LA MARCA AINA DE MOPigmentos labios, ojos y cejas: Silica*, Mica*, +/- CI77491; CI77492; CI77499; CI77007; CI77742; CI77891; CI77947.Estos productos tienen diversos usos, según como se aplique. La fórmula es totalmente mineral, y la silica y la mica son ecológicas según la Norma BioVidaSana porque son minerales obtenidos por métodos físicos, sin transformación posterior, no nano, no irradiados, sin aditivos y obtenidos sin uso de mano de obra infantil. El término x/-, está recogido en el Reglamento 1223/2009 de cosmética:«Para los productos cosméticos decorativos comercializados con diferentes matices de colores, podrá mencionarse el conjunto de los colorantes, siempre que se añadan las palabras «puede contener» o el símbolo «+/-»».Que es lo que sucede con la gama de pigmentos de Aina de Mo: hay varias combinaciones en distintos % de estos siete pigmentos minerales, por lo que se utiliza este INCI en todos los pigmentos. FÓRMULA DE LA MARCA HERBERAHyaluronic Creamy LipstickShade-603-Pink Quartz: Ricinus communis Seed Oil*, Prunus amygdalus Dulcis Oil*, Candelilla Cera, Caprylic/capric Triglyceride, C10-18 Triglycerides, Jojoba esters, Helianthus annuus Seed Wax, Macadamia integrifolia Seed Oil*, Simmondsia chinensis Seed Oil*, Acacia decurrens Flower Wax, Polyglycerin-3, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Parfum, CI77007, CI77891, CI77491, CI77499.Esta barra de labios es cremosa, por lo que además de contener pigmentos minerales libres de nanopartículas (óxido de hierro rojo, negro y azul de ultramar), contiene ingredientes vegetales como la cera de girasol o los aceites ecológicos de ricino, almendras, jojoba y macadamia (marcados con un *). Además, contienen otros activos con funciones específicas, como la vitamina E, el ácido hialurónico y los ésteres de jojoba, todos ellos verificados, y confirmados su origen vegetal, sin OGM. El 100% de sus ingredientes (también el perfume) son de origen natural, y 65% del total son de origen orgánico. Es vegana y tiene la garantía de la certificación bio.inspecta bajo la Norma BioVidaSana. La cosmética econatural ofrece productos mucho más seguros y respetuosos con la salud Dos posibles fórmulas de maquillaje convencional Un lápiz de labios: Neopentyl Glycol, Dicaprylate/ Dicaprate, Trimethylolpropane, Dimethicone Crosspolymer, Silica, Jojoba Esters, Synthetic Wax, Lauryl PEG-10, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyethylene, Polybutene, Silica, Mica, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Ozokerite, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Propilene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydroncinnamate, Tocopherol, Sodium Hyaluronate, CI 77891, CI 77491, Phenoxyethanol, CI 45410, CI

El jabón se obtiene mediante un proceso químico conocido como saponificación en el que una grasa reacciona con una base fuerte, normalmente hidróxido de sodio (o sosa caustica). Es un proceso que se conoce desde hace milenios y que nos ofrece un producto de higiene personal relativamente barato y con un impacto medioambiental bajo, ya que es biodegradable. Aunque el uso de la pastilla de jabón disminuyó con la aparición del jabón líquido, el movimiento “sin plástico” ha favorecido un nuevo aumento de la demanda. Una pastilla de jabón no deja de ser un concentrado sólido de lo que sería un gel de baño. No necesita envase de plástico y dura más.La fabricación de jabones es una actividad que se adapta bien a la producción artesanal y de proximidad. Todos los productores de cosmética tienen que presentar una Declaración Responsable a la autoridad competente, la AEMPS, y tienen que someterse a su control. Los requisitos que deben cumplir son, entre otros, contar con instalaciones adecuadas para la fabricación y almacenamiento y contar con un manual de calidad. Sin embargo, dado que los jabones y otros productos cosméticos sólidos tienen menos riesgo de contaminación que los que contienen agua, las instalaciones y procedimientos pueden ser más sencillos que si se fabrican productos como cremas, geles, serums, etc.Pero más allá de la pastilla de jabón tradicional, la moda de la cosmética sólida ha puesto en el mercado una amplia gama de champús solidos con el aspecto de una pastilla de jabón. Estos productos suelen reivindicar sus valores medioambientales, porque necesitan menos envasado, pero los ingredientes que utilizan no siempre son naturales. Se necesitan tensioactivos granulados para su elaboración. Uno de los más conocidos es el Sodium Cocoyl Isethionate (SCI), que suele presentarse como natural, pero en realidad contiene un alto % de moléculas petroquímicas en su peso molecular final y, lo peor es que se obtiene utilizando óxido de etileno. En la publicidad a su favor se utiliza a menudo el término “no etoxilado”, y efectivamente no está etoxilado, pero igualmente se utiliza óxido de etileno para su obtención.El óxido de etileno es un gas tóxico para las personas que trabajan en las fábricas donde se produce y para los que los que lo respiran en el aire, especialmente los que viven cerca de las fábricas. Es irritante para los pulmones, y puede ser cancerígeno, mutágeno y puede producir abortos espontáneos, según datos corroborados por un estudio del Ministerio de Sanidad   Naturavia: empaquetado de jabones artesanos   Los ingredientes en la cosmética natural La composición de un jabón natural es muy simple. Su principal componente son las grasas saponificadas a las que se les añaden otros ingredientes como aceites esenciales, glicerina, arcilla, sal, colorantes, etc. en función de las propiedades, el olor o el color que se quiera.En el listado de los ingredientes de un jabón encontramos por un lado los aceites o grasas utilizadas y por otro el hidróxido sódico o potásico. Es decir, el nombre del aceite utilizado: Cocos Nucifera Oil, Brassica Campestris Seed Oil, Olea Europaea Oil además de la palabra Sodium Hydroxide. Sin embargo, es posible en algunas etiquetas encontrar el nombre de la grasa saponificada indicada como Sodium Palmate, Sodium Cocoate o Sodium Olivate. Se trata de una estrategia comercial para evitar que aparezca el nombre de la sosa en la etiqueta.Se ven muchos jabones en el mercado que en su etiqueta usan este INCI, y de hecho los INCIs Sodium Cocoate, etc. se puede encontrar en las bases de datos de ingredientes cosméticos de la Comisión Europea, CosIng y COSMILE Europe; pero entendemos que es más correcto indicar en la etiqueta los nombres de todos los ingredientes que se han utilizado para fabricar el producto cosmético, no las reacciones que puedan producirse entre ellos.Además, si el jabón está certificado y el aceite que se usa para la saponificación es ecológico, usar estos términos dificulta la identificación de los ingredientes ecológicos, porque el aceite puede ser ecológico, pero la sosa no. Como los ingredientes se marcan normalmente con un asterisco al lado del nombre si, por ejemplo, se usase aceite de coco ecológico se indicaría: Cocos Nucifera Oil* y Sodium Hydroxide, éste último sin asterisco.Sin embargo, si se escribiera Sodium Cocoate, éste no podría marcarse con un * aunque el aceite de coco lo fuera, porque el “sodium” de la sosa, no se puede producir ni certificar según los criterios de la producción ecológica.En el caso de la formulación de champús sólidos se utilizan ingredientes alternativos al SCI como el Sodium Coco- Sulfate, el Sodium Cocoyl Glutamate o el Sodium Lauroyl Glutamate entre otros.Como la publicidad que ha puesto de moda el término “libre de sulfatos” hace que algunos consumidores desconfíen del Sodium Coco-sulfate y creen que el Sodium Cocoyl Isethionate es mejor porque no contiene el término “sulfate” en su INCI, pero ya hemos visto que este razonamiento, en principio lógico, no es correcto. Comparando dos champús sólidos Esta podría ser la fórmula de un champú sólido certificado:Sodium Coco-Sulfate, Avena Sativa Kernel Flour*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin*, Stearic acid, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*, Limonene**El ácido esteárico, hay que comprobar que sea de origen vegetal y no OGM. Es un agente de limpieza y también ayuda en la emulsión.El ácido cítrico se usa para ajustar el pH; también hay que comprobar que esté libre de OGMs.El tensioactivo es el Sodium Coco-Sulfate. Los champús sólidos necesitan un % elevado de tensioactivo para poder solidificarse, por eso, aunque se usen la mayor parte de ingredientes ecológicos posibles, el producto nunca podrá ser 100 % o un 90 y pico % ecológico; normalmente son ecológicos alrededor de un 50- 60 %.En este producto, todos los ingredientes que pueden ser ecológicos lo son y se marcan con un *El aceite esencial de naranja dulce es el ingrediente perfumante. El ingrediente marcado con dos ** es un alérgeno de obligada declaración que contiene el aceite esencial. Y ésta la de un champú sólido convencional:Sodium

Aunque en términos de mercado se clasifican en dos categorías diferentes, el gel de baño como producto de higiene personal y el champú como producto de cuidado del cabello, en términos de formulación son dos productos con composiciones muy similares. El principal ingrediente, además del agua, es una base detergente o tensioactivo. Los tensioactivos son sustancias que por sus propiedades físicas y químicas permiten que se creen emulsiones, que es la dispersión de una grasa en agua o del agua en una grasa, aumentan la capacidad del producto para mojar mejor y eliminan la suciedad de superficies formando espuma que arrastra las impurezas y las partículas de grasa.Hay diferentes tipos de tensiactivos: los iónicos que se clasifican a su vez en aniónicos, catiónicos y anfóteros y los no iónicos. Entre los iónicos, los aniónicos son los que tienen mayor capacidad de limpieza y bajo coste de fabricación. Pero también son los más agresivos para la piel y pueden provocar irritaciones. Dentro de esta categoría encontramos algunos de los más utilizados en cosmética convencional como el Sodium Lauryl Sulfate, el Sodium Laureth Sulfate o el Ammonium Lauryl Sulfate.El hecho de que muchos tensioactivos aniónicos sean sulfatos ha provocado que “sin sulfatos” sea visto por algunas personas consumidoras como un indicador de un producto más natural. Esto no es siempre así. La creencia de que deben evitarse todos los sulfatos viene de ingredientes como el Sodium Laureth Sulfate muy utilizado en cosmética convencional por ser un ingrediente muy barato para la industria, y menos irritante que el Sodium Lauryl Sulfate. Puede ser de origen petroquímico o más frecuentemente, derivar del aceite de coco o de palma, pero incluso en este segundo caso, sufre transformaciones químicas muy contaminantes y no se puede considerar un ingrediente natural. Se obtiene por etoxilación a partir del Sodium Lauryl Sulfate.Pero hay otros ingredientes que contienen el término “sulfate”, como el Sodium Coco Sulfate que sí son de origen natural. Los ingredientes en la cosmética natural La cosmética econatural suele utilizar como base detergente derivados de aceites como el de coco, el de palma y el de maíz, principalmente. Estos aceites se someten a diferentes procesos químicos que los convierten en tensioactivos. Es importante que además de obtenerse de un aceite natural, estos procesos no usen ni comporten ninguna reacción que produzca compuestos peligrosos para la salud.Los tensioactivos utilizados pueden ser de diferentes tipos: aniónicos como el Disodium Cocoyl Glutamate o no iónicos como Coco Glucoside, Decil Glucoside, Lauryl Glucoside; o anfóteros como el Myristyl Lactate. Hay algunos otros anfóteros como la Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate o el Coco Betaine, que suelen utilizarse en cosmética natural, aunque no son 100 % de origen natural.Los tensiactivos anfóteros son limpiadores más suaves con bajo potencial de irritación de la piel y los ojos. Los no aniónicos tienen menor capacidad espumógena y viscosizante que los tensioactivos aniónicos, pero tienen la ventaja de que son excelentes agentes humectantes y apenas alteran la función barrera cutánea. Se utilizan para la limpieza suave y para estabilizar la emulsión.Además de la base detergente se añaden otros ingredientes acondicionadores del pelo o de la piel o de tratamiento como anticaspa, cabellos grasos o secos, pieles sensibles, etc. Estos normalmente se aplican en forma de hidrolatos, aceites o extractos vegetales, como el extracto de avena, entre otros. También se pueden incluir aceites esenciales, vitaminas o derivados animales como la lanolina, la seda, la leche o la miel. Champús ecológicos de Elena Busto y geles de baño de Cosmètics Giura- Tort Comparando dos champús: ecológico certificado y convencional Esta podría ser la fórmula de un champú ecológico certificado:Lavandula Angustifolia Flower Water*, Coco-Glucoside, Glycerin*, Olea Europaea Fruit Oil*, Aqua, Xanthan gum, Lactic acid, Avena Sativa Kernel Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Pelargonium Graveolens Oil*, Citronellol**, Geraniol**Todos los geles y champús contienen un % elevado de agua. En este champú la parte acuosa es un hidrolato, con lo cual se aportan sus propiedades regeneradoras e hidratantes.Por otra parte, se ve que la mayoría de los ingredientes que están en mayor porcentaje en la fórmula, los que están más arriba en la lista y marcados con una * son ingredientes ecológicos.Los tensioactivos, básicos para champús y geles, no pueden considerarse ecológicos porque son de origen natural, pero obtenidos mediante procesos químicos permitidos según los principios de la química verde; y el Coco-Glucoside es un ingrediente 100 % de origen natural.En este producto, todos los ingredientes que pueden ser ecológicos lo son.Entre los demás componentes hay dos extractos, el de avena y el de caléndula. Ambos se producen utilizando un solvente como base a la parte vegetal. En el caso de la avena es la glicerina (es un extracto hidroglicerinado, por eso hay agua también en la fórmula) y la caléndula usa el aceite de oliva como solvente. Ambos ingredientes son calmantes para la piel.El ácido láctico se usa para ajustar el pH y como acondicionador. Y la goma xantana, al ser gelatinosa, ayuda a la formación del gel y también se usa como estabilizador de la emulsión.El aceite esencial de geranio es el ingrediente perfumante. Los ingredientes marcados con dos ** son alérgenos de obligada declaración que contiene el aceite esencial.Los conservantes utilizados: Sodium Anisate y Sodium Levulinate también son naturales, por lo que el champú es 100 % de origen natural.Respecto a la cantidad de espuma, algo muy sobrevalorado por el consumidor final, los tensioactivos tipo Coco-Glucoside (no iónicos) generan una espuma fina y poco abundante, dando la sensación de que limpian poco, aunque esto no siempre es la realidad, puesto que un producto formulado con tensioactivos no iónicos puede ejercer un efecto limpiador del cuero cabelludo y cabello similar a los realizados con tensioactivos derivados de sulfatos (aniónicos).La fórmula del champú convencional sería:Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin; PPG-Ceteth-20, Oat Kernel Extract, Oryza Sativa Starch, PEG-18 Glyceryl Oleate/ Cocoate, Alpha-Isomethyl Ionone**, Coumarin**, Limonene*, Hexyl Cinnamal**, Parfum, Phenoxyethanol, Sodium BenzoateLos ingredientes principales son agua y Sodium Laureth Sulfate, del que hemos hablado extensamente en