Nombre del autor:Certificación BioVidaSana

Cosmética sólida vegana. ¿Es lo mismo cosmética sólida vegana que cosmética sólida natural? Vamos a verlo: Cosmética sólida es la que se formula sin base acuosa; o sea que no contiene agua o contiene poca. Pueden ser champús, geles de ducha, jabones, perfumes o desodorantes y se presentan en formato de barras, bloques o pastillas. Cosmética vegana es la que se elabora sin utilizar ningún ingrediente de origen animal; esta definición incluye los ingredientes que son producidos por animales, como la cera de abeja, la miel, la leche, etc. incluyendo también invertebrados multicelulares como insectos (con lo cual, no se permite, por ejemplo, el Carmine, un colorante natural que procede de un tipo de cochinilla) Además, en la cosmética vegana tampoco puede haber ingredientes obtenidos con la intervención de aditivos, enzimas, aromas, perfumes, colorantes o coadyuvantes de origen animal. Cosmética natural: está elaborada con ingredientes de origen vegetal, animal o mineral que han sido procesadas únicamente utilizando métodos físicos y químicos o con ingredientes que, procediendo de materias primas naturales, han sufrido un proceso de transformación química a través de métodos aceptables según los criterios de la denominada “química verde”. Si estos ingredientes, además de ser naturales son ingredientes agrarios obtenidos según las normas de producción ecológica, será cosmética ecológica. Entonces, se puede ver que son tres conceptos distintos que pueden coincidir en un mismo producto cosmético o no. Es decir, un cosmético puede ser sólido, pero ni vegano ni natural, puede ser natural pero no vegano, o vegano pero no natural, o puede ser las tres cosas a la vez. La cosmética sólida suele reivindicar sus valores medioambientales, porque necesitan menos envasado, pero los ingredientes que utilizan no siempre son naturales. Por otra parte, tampoco es tan sencillo reivindicar que una cosmética sólida es vegana si no está certificada, porque, además de que no contenga ingredientes que son obviamente de origen animal, hay que revisar toda la documentación técnica del ingrediente para saber si pudiera haber algún aditivo, etc. de origen animal. Hay muchos ingredientes de origen animal cuyo nombre INCI no sugiere este origen, como el Sodium Tallowate o el Potasium Tallowate, que se usan para hacer jabones y son el resultado del proceso de saponificación de la sosa o la potasa respectivamente, con sebo animal. Y por otra parte, hay muchos otros ingredientes que con el mismo nombre INCI pueden ser de origen vegetal o no. Un ingrediente muy utilizado en cosmética, también en cosmética sólida, es la glicerina (Glycerin) que puede ser de origen vegetal, animal o petroquímica; y aquí tenemos un buen ejemplo de los tipos de cosmética sólida que puede haber. Jabón de Ártica Supongamos un jabón sólido que contenga:– glicerina de origen animal: sería sólido y natural, no vegano.– glicerina de origen petroquímico: sería sólido y vegano, no natural– glicerina de origen vegetal: sería sólido, vegano y natural. Un ejemplo de un ingrediente que no es del todo natural, y se encuentra con frecuencia en los champús solidos que no tienen ninguna certificación, o que tienen certificación vegana, pero no natural, es el Sodium Cocoyl Isethionate (SCI). Es un tensioactivo granulado, el ingrediente básico para la elaboración de este tipo de productos. Suele presentarse como natural, pero en realidad contiene un alto % de moléculas petroquímicas en su peso molecular final y se obtiene utilizando óxido de etileno. Vegano, sí es. Si el champú sólido fuera vegano y natural, su tensioactivo sería otro, como el Sodium Coco Sulfate, que es 100 % de origen natural y vegano. Hay otro nombre de ingrediente que según como se escriba su INCI completo, puede ser de cualquiera de las categorías que se están describiendo en este artículo; y este nombre es el Castor Oil, que puede referirse al animal, o no… El Castor Oil es en realidad el nombre en inglés del aceite de ricino, pero al mismo tiempo, existe un nombre INCI parecido para un aceite que se obtiene de los animales castores. Las posibilidades de encontrar ingredientes con este nombre o parecidos son: Aceite de ricino (castor oil en inglés): INCI: Ricinus Communis Seed Oil. Ingrediente vegetal permitido en las normas para cosmética econatural y en las de cosmética vegana. INCI: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; es un aceite de ricino que está hidrogenado, pero también etoxilado (esto lo indica el término PEG), o sea que no es natural; aunque sí podría ser vegano INCI: Castoreum Oil, que es de origen animal. Es una secreción glandular de los castores, que se usa en perfumería, y que, claramente no es un ingrediente vegano. Dos posibles fórmulas de productos cosméticos sólidos, veganos y naturales: Normalmente los champús y jabones sólidos naturales contienen pocos ingredientes; no se necesitan muchos ingredientes si son de buena calidad. Champú sólido:Sodium Coco-Sulfate, Avena Sativa Kernel Flour*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin*, Stearic acid, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*.Los ingredientes marcados con * son los que pueden ser ecológicos además de naturales. Son: harina de avena, manteca de karité, aceite de coco, glicerina y aceite esencial de naranja, como perfume.El Stearic Acid es otro ejemplo de los ingredientes de los que habría que revisar su origen si este champú se certificara como cosmética vegana, pues podría ser de origen animal. Jabón sólido:Olea Europaea Fruit Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Sodium Hydroxide, Calendula Officinalis Flower Extract*, Lavandula Angustifolia Oil*.En este caso, los ingredientes que pueden ser ecológicos son el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de girasol, el extracto de caléndula y el aceite esencial de lavanda.. La certificación para confirmar que hay consistencia detrás de estos conceptos:Hay certificaciones especializadas en cosmética vegana, otras que se dedican a la cosmética econatural y algunas que evalúan ambos aspectos al mismo tiempo, y por lo tanto que garantizan que la cosmética que se vende con sus sellos en natural y vegana al mismo tiempo. También hay productos cosméticos que están certificados por dos sellos distintos: uno vegano y otro de cosmética natural.Por lo tanto, para saber con

“En abril estaremos ya en el mercado, en herbolarios, farmacias, online y hasta en Amazon” Carmen González Martín es administradora de Eco Verbel S.L y fundadora y CEO de la marca europea de dermocosmética ecológica y vegana VerbelBio. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es técnica superior en Cosmética Natural y Fitocosmética y empresaria del sector hortofrutícola. Los productos de Eco Verbel SL/VerbelBio estarán en el mercado en abril. -¿Qué es Eco Verbel Cosmética?-Eco Verbel es la empresa que alberga la marca europea VerbelBio, que no es otra cosa que un proyecto personal, un sueño hecho realidad que ha dado como resultado algo maravilloso, un concepto de dermocosmética orgánica certificada íntegra, de una altísima calidad y 100% efectiva. Es una iniciativa engendrada desde el amor más profundo y la pasión que ponemos en cada una de nuestras creaciones, fórmulas propias, únicas y exclusivas. En las que hemos sacrificado beneficios económicos en favor de la máxima calidad y a las que damos vida para ofrecer un concepto de dermocosmética ecológica y vegana certificada exclusiva, resolutiva, honesta y que funciona de verdad. De ahí que podamos afirmar que vamos un paso más allá del simple cuidado de la piel, ya que no sólo los resultados de nuestros productos son realmente sorprendentes en piel, sino que también ofrecemos una visión holística de la salud integral de las personas. Creamos arte, experiencias sensoriales terapéuticas que, inspiradas en los olores, colores y texturas de plantas curativas nacidas a los pies de Sierra Nevada, la tierra de mis abuelos y donde pasé gran parte de la infancia, sanan cuerpo y mente. EL PARTO-¿Cómo nació y por qué?–Siempre he sido una gran apasionada de los remedios naturales así como una gran consumidora de productos cosméticos ecológicos. Hace unos cinco años comencé a interesarme por la formulación. Sentía una gran inquietud por realizar mis propias cremas, champús y mascarillas y comencé a seguir a expertos en la materia a través de las RRSS. Casi de forma autodidacta, aprendí a formular y comencé a crear productos de cosmética e higiene personal que usábamos en casa, primeramente, y que, más tarde, empecé a regalar a familiares y amigos. Todos quedaban maravillados por los buenos resultados y el ver sus caritas de satisfacción causaba en mí un profundo orgullo. Estaba repartiendo trocitos de felicidad. Todos me decían lo mismo: “Esto no se puede quedar aquí; tienes que darlo a conocer al mundo”. Y pensé: “Es cierto, estos pequeños tesoros, como yo los llamo, que nacen de mi alma, tienen que ser compartidos… No es justo quedármelos sólo para mí y mis conocidos”. Fue entonces cuando puse en marcha toda la maquinaria para empezar de forma oficial. Realicé un máster por la Universidad de Murcia y me especialicé en Cosmética Natural y Fitocosmética y ahí arrancó todo. Ha sido un año de durísimo trabajo para crear una marca seria, certificada, resolutiva y que cumple con todos los requerimientos y estándares de seguridad y calidad para ganarse un digno puesto en el mercado europeo de la alta cosmética ecológica y vegana. Y, ya por fin, estaremos el próximo mes de abril en el mercado, en herbolarios, farmacias, online (www.verbelbio.com) y hasta en Amazon. De ahí que nos sentimos profundamente orgullosos de lo que atesoramos en cada uno de los frascos que salen de nuestro laboratorio. Se trata de fórmulas ancestrales que, basadas en los remedios naturales caseros de mi abuela, con olores y colores evocadores de la infancia y adaptadas a la dermocosmética orgánica actual, nos embellecen y cuidan.  MUJERES LUCHADORAS-¿Qué representa vuestra marca?–Un reconocimiento a las mujeres luchadoras que, como mi abuela o mi madre, trabajan cada día por hacer del mundo un espacio mejor. VerbelBio es un homenaje a todas las mujeres del mundo sin importar cuál sea su raza, religión o condición social. Es un himno a su fuerza, a su capacidad de adaptación y a la necesidad de seguir avanzando en la vida, que es lo que nos ha llevado, generación tras generación, a convertirnos en el pilar básico que mueve el mundo. De ahí que nuestra marca sea una filosofía de vida, un reflejo de los valores que representamos todas nosotras. El espejo en el que mirarnos como mujeres sensibles, soñadoras, tenaces y luchadoras por crecer cada día. Mujeres “todoterreno” que no sólo hemos sabido conjugar nuestra faceta como madre “de”, esposa o pareja “de” y mujer trabajadora “en”, sino que también sabemos valorar “nos”, cuidar “nos” y mimar “nos”. VerbelBio representa el nexo común a todas nosotras. Un concepto de mujer completa y sin límites que es BELLA por dentro y por fuera. LA FILOSOFÍA–¿Cuál es vuestra filosofía de empresa?–En VerbelBio, priorizamos en el cuidado, la salud y la belleza de las personas y somos plenamente conscientes de la imperiosa necesidad que existe de cuidar el entorno. Nos preocupa y mucho garantizar que los productos que salen de nuestro laboratorio cuentan con las máximas garantías de calidad y seguridad, generando así la confianza necesaria en nuestros usuarios. Cada fórmula ha sido sometida, por tanto, a rigurosos estudios que certifican que cumple con todos los requerimientos necesarios que le otorgan el sello de calidad ecológico y vegano de BioVidaSana y bio.inspecta. Es por ello que creamos fórmulas 100% naturales y procedentes de agricultura ecológica (sin pesticidas ni químicos, sin nanopartículas, libre de parabenos, derivados petroquímicos, perfumes sintéticos o colorantes artificiales). Nuestros productos están formulados para respetar la barrera cutánea, equilibrar la microbiota y estimular el sistema defensivo de la piel, resultando totalmente efectivos y sin consecuencias para el organismo. Abogamos por el respeto y el cuidado del medio ambiente. Por ello que todos nuestros envases y embalajes sean totalmente reciclables y, por supuesto, no testamos en animales.+LOS PRODUCTOS-¿Cómo son vuestros productos?-Nuestras fórmulas galénicas están creadas a partir del conocimiento de la botánica y sus innumerables beneficios terapéuticos. Ello, unido a la alta calidad de la materia prima empleada y a las altas concentraciones de activos que utilizamos en las fórmulas, dan como resultado productos muy ricos en principios y, por tanto,

Colonias y perfumes son dos productos cosméticos cuya diferencia se basa principalmente en las distintas concentraciones de las sustancias perfumantes, mucho más concentradas en los perfumes. La colonia se considera un tipo de perfume que en su composición incluye menos volumen de alcohol y menos esencias. La creación de un perfume es todo un arte que implica encontrar la mezcla ideal entre los centenares de fragancias que los maestros perfumistas tienen a su disposición. Normalmente trabajan con unas 1000 que pueden ser de origen natural o sintético, aunque hay más de 2500 disponibles. Trabajar con ingredientes naturales reduce esa lista de manera significativa, por lo que no es un producto muy común en el sector de la cosmética econatural. Aun así, podemos encontrar algunas marcas que ofrecen perfumes certificados donde todos los ingredientes de origen natural.La fórmula de un perfume es bastante simple y se compone básicamente de alcohol, las sustancias aromáticas y fijadores de perfume. Pero son de los pocos productos cosméticos que no están obligados a declarar todos los ingredientes que contienen. Se utiliza el INCI Parfum, y con esto no podemos saber si el perfume es natural, sintético y semi-natural. Solamente hay que declarar las posibles sustancias alérgenas que contenga, de una lista de 24, algunas naturales y otras no. Esto se debe a que los perfumes son los productos que más problemas de alergia provocan. Por eso, la legislación obliga a indicar específicamente en el etiquetado todas las sustancias de un perfume que tienen potencial alergénico.La legislación ha cambiado recientemente en este aspecto y ahora habrá que declarar hasta 80 sustancias potencialmente alérgenas; a partir de julio del 2026 será obligatorio. Esta declaración ampliada nos dará más pistas sobre la composición del perfume, pues hay sustancias alérgenas que solo existen en ingredientes no naturales. No obstante, la fórmula completa de perfume seguirá sin tener que declararse.Entre los miles de sustancias que se pueden utilizar en un perfume las hay de muchos tipos. Las sintéticas derivan directamente de la industria petroquímica y son las más utilizadas porque también son las más baratas. Algunas son controvertidas como los ftalatos que se usan para desnaturalizar el alcohol. Los ftalatos tienen un efecto probado como disruptor endocrino por lo que actúan en concentraciones muy pequeñas. La desnaturalización total del alcohol con ftalatos para uso cosmético se prohibió hace unos años, pero la desnaturalización parcial todavía se permite.Entre los fijadores sintéticos más utilizados se encuentran sustancias poco recomendables por sus potenciales efectos sobre la salud como la dimeticona. Es una sustancia con un gran peso molecular capaz de atrapar a diferentes sustancias aromáticas. Además, no aporta olor al perfume y por tanto resulta más fácil de utilizar en los perfumes comerciales de bajo coste. Pero precisamente ese peso molecular grande dificulta su metabolismo por lo que es una sustancia persistente y bioacumulativa.Otra sustancia controvertida es el almizcle que ha sido sustituido por sustancias químicas que imitaban su olor, muy apreciado por las personas consumidoras. Algunas de ellas presentan problemas de toxicidad y su uso está restringido, limitándose a una concentración de 1,4 % en perfumes y 0,56 % en el agua de colonia. La encontramos en el INICI con el nombre de Musk ketone o Musk xylene. Los ingredientes de un perfume natural El alcohol es el principal ingrediente de un perfume, supone aproximadamente un 80% del producto y se utiliza como disolvente de las sustancias responsables del olor. Como su proporción es tan grande, si el alcohol es ecológico certificado, el perfume obtenido se considera ecológico. El alcohol ecológico se obtiene de diferentes fuentes como el trigo, el maíz o la caña de azúcar o la industria vinícola. Como se trata de un alcohol que se puede beber, para su uso en perfumería suele desnaturalizarse. Aunque no es obligatorio se usa la forma desnaturalizada para evitar los impuestos especiales que tiene el alcohol puro.La desnaturalización consiste en usar sustancias que lo convierten en imbebible, ya sea por su toxicidad o mal gusto. El único agente desnaturalizante que admiten normalmente las normas para cosmética natural es el Denatonium Benzoate, conocido habitualmente por su nombre comercial registrado Bitrex. Se puede utilizar el etanol de origen vegetal, natural, o incluso en etanol ecológico.La fragancia de un perfume natural se consigue con los aceites esenciales que se obtienen por la destilación de diferentes partes de las plantas. La destilación permite obtener los extractos olfativos que son arrastrados por vapor de agua y condensados posteriormente. Pero un aceite esencial a su vez contiene muchos compuestos como el geraniol, el citronelol o el alcanfor. Un único aceite puede contener más de 100 compuestos químicos de diferentes grupos como hidrocarburos terpénicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, compuestos fenólicos, fenilpropanoides, entre otros. Estos componentes naturales de los aceites esenciales, como el geraniol, limonene, etc. también pueden aislarse y utilizarse como ingredientes de los perfumes. Hay un ingrediente que se suele usar como perfumante en desodorantes naturales, pero también en perfumes, que es el Triethyl Citrate. Se produce mediante un proceso de esterificación del ácido cítrico con etanol. Los fijadores son las sustancias que refuerzan la intensidad de las sustancias aromáticas y evitan que el perfume se evapore demasiado rápido. Tradicionalmente se utilizaban como fijadores algunas sustancias de origen animal como el almizcle, extraído de los genitales de un ciervo del Himalaya o el ámbar gris, sustancia que expulsa el cachalote y se recoge en las playas. El uso del primero ha quedado muy restringido, ya que supone la muerte del animal para obtenerlo.Actualmente, en cosmética natural el número de sustancias fijadoras que se pueden utilizar se reduce considerablemente y por ello, la durabilidad del perfume depende mucho de la habilidad del maestro perfumista. Los aceites esenciales también se utilizan como fijadores, aportando su perfume, y de esta forma contribuyen a enriquecer el producto final. En general, se utilizan fijadores de origen vegetal como aceites, resinas, gomas, gomorresinas y exudados de una planta. La lavanda es un ingrediente básico para muchas colonias y perfumes. En la imagen, campo

ClicKoala se definen como “un proyecto social centrado en hacer fácil el consumo consciente”. Desde hace varios años publican los resultados de un estudio sobre el Consumo sostenible y los productos certificados en España. El último es del 2024. El estudio se lleva a cabo con el apoyo del Grupo de Investigación en Psicología Ambiental de la Universidad de Castilla – La Mancha. En los últimos cinco años se han entrevistado más de 12.000 personas y se ha contado con la colaboración de numerosos expertos de distintas universidades españolas. El estudio analiza el conocimiento de la sociedad y el impacto de los 20 sellos que consideran como los más conocidos en España. Según ClicKoala: “Una forma de garantizar que un producto o servicio es realmente sostenible es que ese producto tenga algún sello o certificado que avale que respeta el medioambiente o que tiene un impacto positivo sobre el medioambiente”.Los 20 sellos estudiados corresponden con todo tipo de sectores: Eficiencia energética, el sello de la producción agraria ecológica de la UE, textil, comercia justo, vegano y distintos sellos que miden criterios medioambientales. Entre ellos se ha estudiado dos sellos de cosmética: el BioVidaSana y el sello francés Cosmebio.Según el informe del 2024, alrededor de un 40 % de la población conoce el sello BioVidaSana y aproximadamente un 10 % compran productos con este sello.Además, ClicKoala ha preguntado a 112 catedráticos, profesores e investigadores relacionados con el mundo de la sostenibilidad para que analizaran estos sellos con objeto de diferenciar los sellos que tienen un alto impacto positivo de los que tienen un menor impacto.Según los expertos, entre los 20 sellos comparados con respecto a su impacto ambiental, al sello BioVidaSana le dan una puntuación de 6,8 puntos, mejorando mucho su posición desde los infirmes de años anteriores. Por ejemplo, en el 2021 la puntuación de BioVidaSana en este aspecto fue de 5,1.Con respecto al impacto social, la puntuación de BioVidaSana en el 2021 fue de un 4,8 y en el estudio del 2024 es de un 6,1.Durante estos años no se han comparado los mismos sellos, sino los 20 que los expertos involucrados en el estudio han considerado como los más conocidos. De este modo, hay un sello de cosmética que en el 2021 aparecía como mejor posicionado que BioVidaSana, y que ha desaparecido del informe del 2024. El informe El consumo sostenible y los productos certificados 2024 se puede encontrar en:https://shop.clickoala.com/estudio/informe-consumo-sostenible-2024-resumida/

La ecocosmética certificada española da un gran salto mediático y se presenta en todos los medios generalistas y la prensa rosa por las elecciones de la reina Letizia en BioCultura Madrid 2024 / 40 Aniversario.   Mariana Chacón, en “Hola”, ha sido uno de las/los muchísimas/as periodistas que han escrito acerca de la presencia de su majestad doña Letizia en BioCultura Madrid 2024 / 40 Aniversario: “Nos inspira algunos de los trucos de belleza más rejuvenecedores: desde el eyeliner invertido con el que potencia el color de sus ojos… Consigue una suerte de «efecto lifting» en la mirada y profundiza la expresión; hasta las sombras de ojos en tonalidades rosadas o la melena ultrabrillante con la que luce sus canas en su máximo esplendor. La reina Letizia se ha mantenido fiel a un look que le funciona realmente bien y que adapta a sus apariciones de día o de noche ajustando la intensidad de sus smokey eyes, el brillo del labial o añadiendo ondas en el pelo e incluso apostando por un recogido de fiesta”. Mariana insiste: “Aunque lo que subyace tras looks impecables es una piel muy bien cuidada que siempre destaca por su luminosidad y hemos sabido cuáles han sido los dos últimos productos que han llamado su atención en la feria BioCultura 2024. Te adelantamos que pertenecen a una marca española de cosmética orgánica y que con uno de ellos repite flechazo tras descubrirlo ya el año pasado”.  MADE IN SPAINLos textos de la prensa rosa acerca de la presencia de doña Letizia en BioCultura destacan que la reina prefiere la cosmética certificada de marcas españolas. Mariana dice: “La soberana es un gran apoyo para las empresas españolas y así lo demuestra siempre que tiene la ocasión; también defiende la sostenibilidad y no solo a través de la moda (muchos de sus estilismos abrazan la slow fashion y es toda una experta en el arte de reciclar looks), también se interesa por la cosmética natural y orgánica como la de Eleven Obi, especializada en formulación vegana de alta calidad y en la combinación de tradición con biotecnología avanzada.  El suyo ha sido un flechazo confirmado, pues a pesar de que en la última edición de la feria BioCultura celebrada en Madrid haya salido con una bolsa de la marca, el año pasado ya se interesó por una de sus cremas: la Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, que mezcla células madre de orquídea, ceramidas, péptidos, prebióticos derivados de la raíz de achicoria y extractos de bambú”. ABCAraceli Nicolás, en ABC, ha escrito: “Se está convirtiendo en una tradición que Doña Letizia, a nivel personal, visite BioCultura, la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable más importante de España, y que este año cumple 40 años. La Reina ha aprovechado la mañana del viernes para acudir al recinto ferial de Madrid, donde se celebra esta cita. Uno de los estands que no se ha perdido, como ya hizo el año pasado, ha sido el de Eleven Obi. Vestida de negro, con pantalón vaquero ‘flare crop’ deshilachado y jersey de cuello alto, y el abrigo de piel vuelta en la mano, Doña Letizia posó con Alain Valiente, el creador de esta marca de cosmética vegana. Después también se paró en el espacio de Be Cherry Cosmetics, una firma de belleza creada por dos hermanas extremeñas”. ELLESara Alcoceba, en Elle, ha afirmado: “No es la primera vez que la reina Letizia confía en esta firma de cosmética española; sabemos que es una de las más recurrentes en su tocador, y esta vez ha apostado por llevarse la rutina de belleza completa. Se trata de dos productos de Eleven Obi, una marca de cosmética orgánica que fusiona la cosmética tradicional con la biotecnología avanzada. Tal y como cuentan desde la firma, la reina se mostró especialmente interesada en dos productos estrella: la Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, una crema que ya había adquirido el año pasado, y el nuevo Botox Alternative Balancing Oil Serum. LA RAZÓNGemma Martos, en La Razón, ha publicado: “La Reina Letizia usa una crema antiarrugas de una firma española llamada Eleven Obi, concretamente Stem Cell + Ceramide Peptide Cream. Desde la firma aseguran de este cosmético que es una crema rica y untuosa que combina los principios más innovadores del mercado para darle a tu piel una experiencia única. Los productos de alta gama de Eleven Obi incorporan células madre de orquidea que promueven la síntesis de colágeno y elastina para una piel más firme. Contiene además péptidos de Sacha Inchi que alisan la piel, redensifican y reducen las arrugas gracias a su alto contenido en vitaminas A, E y antioxidante y también ceramidas, que construyen una capa protectora que mantiene la humedad de la piel y la rellena, previniendo la aparición de sequedades e incluso el eccema. Además, tiene extracto de bambú, apreciado por sus propiedades hidratantes, emolientes, y remineralizantes”. LA LOTERÍALos citados son sólo algunos de los ejemplos que hemos encontrado en la red. Son muchísimos los medios que  han informado sobre este asunto. A Eleven Obi, desde luego, le ha tocado la lotería. Y, por extensión, toda la ecocosmética certificada española va a salir muy positivamente beneficiada, al menos en el área de lo promocional. Nos alegramos mucho y nos alegramos de que haya sido, una vez más, gracias a BioCultura. Carolina SánchezLeer en El Ecomensajero Digital

El desodorante es un producto de higiene personal que se usa diariamente desde la adolescencia. Por ello, debemos ser cuidadosos con las sustancias que contiene ya que vamos a estar en contacto con ellas a lo largo de casi toda nuestra vida. En el mercado encontramos dos tipos: los antitranspirantes evitan que se sude, bloqueando los poros en la parte externa de la piel, y los desodorantes que neutralizan el mal olor con ingredientes que eliminan a las bacterias y con sustancias que desprenden un aroma agradable. Hay varios ingredientes que encontramos comúnmente en los desodorantes convencionales que han despertado bastante controversia. El principal es el aluminio, un ingrediente muy común que se puede presentar bajo diferentes formas y que se ha asociado con el cáncer de mama y, aunque no está clara esta relación, si se sabe que es disruptor endocrino.Las sales de aluminio son el principal compuesto de los productos antitranspirantes. Estas sales se disuelven con el sudor y forman un gel que tapona temporalmente la glándula sudorípara reduciendo la cantidad de sudor que se segrega a la superficie. Además, tienen un efecto bactericida y reducen la cantidad de bacterias responsables del mal olor.El triclosán, es un bactericida de uso muy común en este tipo de productos. Esta sustancia bactericida es un ejemplo de ingrediente del que se han acreditado sus efectos perjudiciales sobre la salud desde hace años, pero aun así se sigue utilizando principalmente en los desodorantes. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino.En los desodorantes también podemos encontrar algunos ingredientes procedentes de la nanotecnología: plata y oro, usados como conservantes por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas; nanoliposomas que se usan para proteger principios activos y aumentar su permeabilidad a través de la piel y para incluir fragancias en espráis desodorantes y dendrímeros, polímeros que facilitan que los ingredientes penetren a través de la piel. Los fabricantes están obligados a declararlos en la lista de ingredientes de la etiqueta añadiendo al lado del nombre el término “nano”. El problema de este tipo de ingredientes es que no está clara su inocuidad a largo plazo. Los resultados de los estudios son muy variables ya que dependen de muchos factores como el tipo de piel, si la piel está sana o dañada o la presencia de más o menos folículos pilosos, una de las principales vías de acceso de los ingredientes a las capas más profundas. Los ingredientes de los desodorantes econaturales La cosmética econatural ofrece alternativas con ingredientes que respetan nuestra salud y también la del medio ambiente. Siempre ha habido una tendencia a creer que los desodorantes naturales son menos efectivos y que “nos abandonan” al cabo de poco tiempo. Esto era cierto en los inicios, pero, hoy en día, encontramos fórmulas tan eficaces como cualquier otra y con la ve vamos a estar protegidas a lo largo de todo el día.La mayoría de ellos no tienen efecto antitranspirante. Se usan ingredientes que regulan la cantidad de bacterias responsables del olor. Son agentes desodorante suaves que distinguiremos con nombres como Alcohol, Ethyhexylglycerin, Triethyl Citrate, Undecylenoyl Glycine, Capryloyl Glycine, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate, Farnesol, Polyglyceryl-3 Caprylate. También es frecuente el uso de aceites esenciales de plantas con propiedades bactericidas o que limitan la sudoración y que, además, aportan perfume al desodorante. Entre ellas destacan los aceites esenciales de bergamota, pomelo, salvia, limón, ciprés, rosa, geranio y palmarosa. También pueden contener compuestos de aluminio naturales como las arcillas o el alumbre.Los conservantes más utilizados son el Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, y cada vez más se utilizan conservantes de origen natural como el Sodium Anisate y el Sodium Levulinate, ingredientes que absorben la humedad, como el almidón de maíz y algunos aceites esenciales, como el de romero y también conservantes de origen microbiano como los que contienen la bacteria Leuconostoc. Los desodorantes que contienen ingredientes de origen mineral como la arcilla o el alumbre, normalmente no necesitan ningún conservante. Las sales de aluminio Hay sales de aluminio que son de origen sintético, total o parcialmente, y que según diversos estudios pueden ser disruptores endocrinos, favorecer la aparición de cáncer de mama y/o producir irritación, dermatitis y otros problemas en la piel.Algunos de los que no se admiten en las normas de cosmética natural son: Aluminum Chlorydrate, Aluminum Chloride, Aluminum Chlorohydrex o el Aluminum Fluoride.Y algunos de los que sí suelen admitirse porque no son sospechosos de provocar problemas de salud. Son de origen mineral, aunque sufren distintas transformaciones antes de obtenerse el ingrediente final como: Aluminum Hydroxide, Aluminum Sulfate, Alumina (óxido de aluminio), Aluminum Oxide, Aluminum Tristearate o el Aluminum StearateLa piedra de alumbre (Potassum Alum) es el mineral más básico que contiene aluminio y que lo aprueban todas las normas. Es la piedra tal cual, sin transformar. Hay que fijarse bien, porque hay un producto de aspecto bastante similar, el Amonium Alum, que puede ser de origen mineral, pero mucho más frecuentemente es de origen sintético, ya que se produce mediante la síntesis de sales de amonio y se sospecha que pueda ser un disruptor endocrino. De la piedra de alumbre se dice que no es un antitranspirante tan eficaz como otros ingredientes, y que no se debe utilizare en piel irritada. Las fotografías que aparecen en este artículo incluyen desodorantes certificados BioVidaSana de las marcas Amapola Biocosmetics y de Lià Cosmètics   Comparando desodorantes Un desodorante convencional:Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Dimethicone, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxypropyl Methylcellulose, Disodium EDTA, Triclosan, Parfum Como se puede ver, además de contener uno de los aluminios no recomendables mencionados anteriormente, todos los demás ingredientes son también de origen petroquímico, menos el agua.Hay dos que son en parte de origen natural: el Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, y el Hydroxypropyl Methylcellulose, pero también contienen moléculas petroquímicas.el Peg-40 Hydrogenated Castor Oil es un aceite de ricino hidrogenado y etoxilado. El ingrediente se produce a partir de un PEG-40 (40 moles de óxido de etileno) y

El término “transgénico” o “organismo modificado genéticamente” se refiere a plantas, animales o microbios a los que se les ha modificado su ADN usando técnicas de ingeniería genética. En la UE hay un importante rechazo social a este tipo de organismos, principalmente en la alimentación, pero muchas personas ignoran que los transgénicos, especialmente las plantas y los microorganismos, son la base de muchos ingredientes que se utilizan en la industria cosmética.   Las vías por las que un organismo modificado genéticamente está implicado en un cosmético son muchas y muy diversas. No se trata de si mi cosmético contiene o no restos de un cultivo transgénico, ni siquiera si eso puede tener efectos o no en la salud. Se trata simplemente de estar informados como personas consumidoras, de poder decidir si con mi compra quiero apoyar, o no, este tipo de tecnología y todo lo que lleva asociado ya sea a nivel medioambiental como social. Según denunció Greenpeace en un informe de 2016 que evaluaba lo que había supuesto la introducción de cultivos transgénicos a nivel mundial: “En realidad, los cultivos transgénicos han reforzado el modelo de la agricultura industrial que no funciona, con sus monocultivos que reducen la biodiversidad, su elevadísima huella de carbono, su presión económica sobre los pequeños agricultores y su fracaso en proporcionar alimentos seguros, sanos y nutritivos a aquellos que los necesitan”La normativa europea obliga a identificar los ingredientes derivados de organismos manipulados genéticamente (OMGs) en alimentos y piensos, pero cualquier otro producto de consumo como la cosmética puede contenerlos sin que lo sepamos.Los OGMs pueden aparecer en cosmética directamente a través de ingredientes que sean transgénicos, como por ejemplo aceite de soja OGM, o lo que es más frecuente, pueden estar contenidos en ingredientes procesados, que no llevan el nombre de la materia prima de la que proceden, pero ésta puede ser una materia prima OGM, por ejemplo, el Propanediol vegetal procedente del maíz. También es muy frecuente que los OGMs sean los microrganismos utilizados en la obtención mediante biotecnología de ciertos ingredientes como el ácido cítrico, la goma xantana y muchos otros. Maíz, soja, colza, algodón, trigo, arroz, palma… El obvio que, si nos encontramos en una fórmula cosmética un aceite u otro derivado de estas plantas como Zea Mays Oil, Glycine Soja Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, etc. podemos pensar que el ingrediente podría ser transgénico, pero hay muchos otros ingredientes que no llevan en su INCI el nombre de la planta original, pero proceden de ellas.Los productos cosméticos pueden incluir miles de ingredientes distintos. La industria petroquímica es una gran proveedora de ellos, pero otros muchos se obtienen a partir de materia prima vegetal o animal. A partir de un aceite vegetal se obtienen productos habituales en la industria cosmética. Un mismo ingrediente puede provenir de diferentes aceites sin que podamos distinguirlo leyendo la etiqueta. Y aquí tenemos el problema porque la soja, la colza, el maíz y el algodón son cultivos transgénicos ampliamente cultivados y de los que se obtienen aceites vegetales baratos. A nivel mundial, aproximadamente el 28% del aceite vegetal que se produce es de soja, el 13% de colza, el 2% de algodón y también un 2% de maíz. Si tenemos en cuenta que, en datos del 2022, el 80% del algodón, el 74% de la soja, el 33% del maíz y el 24% de la colza producidas a nivel mundial son transgénicas, la posibilidad de que nuestro cosmético incluya un ingrediente transgénico es muy elevada.Un ingrediente como el ácido oleico, que cualquiera pensaría que proviene del aceite de oliva, es un ácido graso que se encuentra de forma natural en diversas grasas y aceites vegetales y es el 61% de la composición del aceite de colza. El ácido oleico también puede provenir de la soja transgénica que contiene niveles más elevados. El aceite de soja comercial se compone de cinco ácidos grasos: ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico y ácido linolénico.Otros ingredientes frecuentes en cosmética, como el estearato de magnesio, la vitamina E (Tocoferol) y A, Alcohol (etanol), el Cetearyl Alcohol y otros alcoholes, el Caprylic/Capric Triglyceride, el Coco Glucoside y muchos otros surfactantes o el ácido cítrico se pueden obtener de varias fuentes que contengan grasas como los aceites de colza, soja, algodón o maíz. Esos mismos ingredientes podrían obtenerse de otras fuentes no OGM como el aceite de oliva o el de coco que son más caros porque su producción es más limitada, o también pueden provenir de maíz, soja, etc. no OGM.El maíz es una importante materia prima para la industria cosmética. Cualquier ingrediente que contenga los términos Glycerin, Glycol o Glyceryl, puede haber sido obtenido de maíz transgénico porque el mayor productor de glicerina del mundo es EUA y allí el 92% del maíz es OGM. Un ejemplo de ingrediente que se encuentra frecuentemente en cosmética es el Propylene Glycol, que puede ser de origen petroquímico, pero también de origen natural, y en este caso, puede ser OGM.Otro ejemplo es el sorbato de potasio, la sal de potasio del ácido sórbico, un ácido orgánico natural que se ha utilizado ampliamente como conservante para alimentos y en cosmética. En la actualidad, la mayor parte del sorbato de potasio se elabora de forma sintética a partir del maíz y, a veces, de la soja.Una fuente importante de ingredientes cosméticos son los azúcares que se obtienen de plantas y una fuente importante son el maíz y la remolacha azucarera que pueden ser transgénicas. De los azúcares se obtienen las diferentes formas de alcohol que se incluyen directamente en la fórmula (alcohol denat) o se utilizan para la síntesis de otros ingredientes (fenoxietanol). De hecho, la mayor parte de los alcoholes usados en cosmética provienen del maíz.Muchos ingredientes que tradicionalmente se obtenían de restos animales, actualmente se obtienen de plantas como el maíz, la colza, la palma o la soja ya sea por motivos sanitarios o porque su obtención es más barata. Es el caso del ácido hialurónico que se obtiene por procesos

Aunque los dentífricos no son productos cosméticos de composición muy compleja en ellos podemos encontrar ingredientes que es mejor evitar. Una buena pasta de dientes debería cumplir todo lo que algunas marcas comerciales suelen anunciar: Sin azúcar, sin edulcorantes artificiales, sin tensioactivos sintéticos, sin conservantes, sin colorantes, sin perfumes sintéticos y sin sustancias de origen petroquímico. Si analizamos algunos de los ingredientes más frecuentes en un dentífrico convencional, entre los poco deseables destaca el triclosán, antibacteriano muy usado y que se incorpora a los dentífricos para reducir la placa y la gingivitis. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. El principal problema es que se acumula en los tejidos e incluso se ha detectado en la leche materna. Tienen efecto como disruptor hormonal y pueden ayudar al desarrollo de bacterias resistentes. Aún así su uso está permitido en los dentífricos hasta un límite de 0,3% de concentración.Otro ingrediente estrella es el sodium lauryl sulfate y el sodium laureth sulfate, bases detergentes fuertes que pueden ser irritantes y son las responsables de que obtengamos una buena cantidad de espuma en la boca. Y para que la pasta de dientes sea dulce se suele recurrir a edulcorantes como el aspartamo y la sacarina, poco recomendables por sus efectos adversos sobre la salud.A evitar también son los microplásticos que pueden formar parte de las fórmulas dentífricas convencionales o las nanopartículas, éstas últimas son la forma en que pueden encontrarse a veces los ingredientes de origen mineral. Los microplásticos en los dentífricos son esos puntitos, a veces brillantes, muchas veces azules, que se ven en la pasta. En octubre del 2023 la UE prohibió la adición de microplásticos en muchos productos, incluyendo en distintos tipos de cosméticos, aunque su prohibición total será gradual, en el caso de los dentífricos será efectiva en el 2027.El flúor, o mejor dicho los fluoruros, forma química bajo la que se añade este elemento a los dentífricos, es uno de los ingredientes más controvertidos. Los detractores alegan que su uso se generalizó gracias a una estrategia comercial para encontrar una salida a los fluoruros, producto de desecho de varios procesos industriales, incluyendo la fabricación de acero, aluminio primario, cobre y níquel. Una exposición excesiva a este compuesto puede originar graves en diferentes órganos como por ejemplo el sistema digestivo, corazón, pulmones, huesos, y aparato reproductivo. Muchos dentistas lo defienden porque trasforma la hidroxiapatita del esmalte en fluorapatita, mucho más resistente frente los ataques bacterianos que provocan las caries y por eso, parece un ingrediente imprescindible para un dentífrico.Por último, un ingrediente que recientemente está en el punto de mira es el dióxido de titanio. Se utiliza como colorante porque proporciona al dentífrico un color blanco brillante (CI 77891) que resulta muy atractivo a las personas consumidoras. Es un ingrediente de origen mineral que se usa en cosmética econatural principalmente como barrera física en los protectores solares. Pero la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria prohibió su uso como aditivo alimentario en 2022, ya que no se considera segura su ingestión. Por eso es poco recomendable en un dentífrico donde siempre hay opciones de ingerir una parte del producto. Los ingredientes de los dentífricos econaturales Los dentífricos naturales se componen de una pasta base que suele incluir un tensioactivo y sustancias activas de origen vegetal con propiedades antiinflamatorias, antisépticas y/o refrescantes como la menta, la salvia, el eucalipto, el hinojo, el aloe vera o el orégano. La pasta base incluye una sustancia ligeramente abrasiva para eliminar la placa como la sal, la arcilla, el carbonato cálcico, el bicarbonato sódico o la sílice. En el caso de los tensioactivos es importante que se trate de detergentes suaves, aunque ello suponga que hagan menos espuma.El flúor no es un ingrediente prohibido en los dentífricos econaturales certificados. La publicidad a favor de su uso ha sido tan grande que la mayor parte de dentífricos contienen flúor y los consumidores lo asocian directamente como algo necesario. Por eso la mayoría de las normas de cosmética econatural permiten el uso de fluoruro de sodio, una sal inorgánica de origen mineral. Otros ingredientes con fluoruros como el Aluminiun Fluoride, no están permitidos en cosmética natural certificada. Por tanto, en este caso es una elección de las personas consumidoras si quieren que su dentífrico lo incluya o no.Actualmente se están proponiendo algunas alternativas a los fluoruros como el xilitol o derivados de la caseína. El xilitol puede ser natural o sintético. Si es natural, como el que contienen los productos certificados, se obtiene de algunas plantas, principalmente corteza de abedul. Aunque es un edulcorante, no fermenta con las bacterias de la boca, por lo cual, tiene afecto anticaries. Ejemplos de productos dentales ecológicos certificados BioVidaSana   Comparando dentífricos naturales y convencionales Vistos cuales son los ingredientes más habituales en ambos tipos de dentífricos, vamos a comparar dos posibles fórmulas de dentífricos: Dentífrico convencional: Glycerin, Hydrated Silica, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Menthone Glyceryl Acetal, Sodium Methylparaben, Citric Acid, Xantham Gum, Potassium Acesulfame, CI 42090Subrayados los ingredientes que no se pueden aprobar en cosmética natural certificada. La glicerina, siempre lo decimos, porque es un ingrediente que se repite en muchas fórmulas de cosmeticos, pero solo por el nombre no podemos saber si es de origen animal, vegetal o petroquímico, por lo que, al no poder verificarlo, la subrayamos.Muchas fórmulas de dentífricos convencionales comienzan hoy en día con estos tres ingredientes (los que están en mayor % en la fórmula): glicerina y silica hidratada, que es un mineral y xylitol, un ingrediente de origen vegetal O sea, que si la glicerina fuera vegetal, no estaría mal, pero las fórmulas contienen también otros ingredientes no aprobables.En este dentífrico hay varios que en principio serían de origen natural, pero que al procesarlos con ingredientes petroquímicos ya no se pueden considerar naturales, como el PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (aceite de ricino, pero con PEG pasa aser un ingrediente etoxilado) y el Menthone Glyceryl Acetal.

La base de maquillaje es un producto cosmético cuyo objetivo es tapar las imperfecciones de la piel, unificando el tono y la textura. Vendría a ser la preparación del lienzo, la creación del fondo sobre el que aplicaremos el resto de los productos de maquillaje para conseguir el efecto deseado en nuestra apariencia.   Tradicionalmente la base se conseguía con un producto formulado en polvo, el famoso estuche de polvo prensado con un espejito. Luego evolucionó al formato en crema con la misma base que una hidratante, pero añadiéndole pigmentos para proporcionar color.BB Cream significa “Blemish Balm”, es decir bálsamo para imperfecciones. Ha sido la evolución de las bases de maquillaje como respuesta a una sociedad cada vez más estresada y con menos tiempo. La BB Cream debe hacerlo “todo”: aportar cuidado a la piel, actuar como una base y contrarrestar los signos del envejecimiento cutáneo. Como una de las principales causas del envejecimiento de la piel es la exposición al sol, este tipo de productos incorporan un filtro solar con índice de protección entre 15 y 30.Y tras la BB Cream llegó la CC Cream que significa “Colour Correction”, es decir, crema correctora del color. Viene a ser una BB Cream que aporta una mayor cobertura y una buena estrategia de márqueting.Este tipo de productos, tanto las cremas base como las BB Creams (y CC Cremas) tienen formulaciones muy parecidas a los productos que los contienen, es decir, cremas hidratantes con productos de tratamiento principalmente antiarrugas, filtro solar y colorantes. Por tanto, en ellas vamos a encontrar los mismos problemas de los ingredientes en sus formulaciones convencionales. Los ingredientes principales suelen derivar de grasas y aceites derivados del petróleo como las vaselinas y las parafinas. El principal problema de estos ingredientes es que son contaminantes ambientales y, aunque oficialmente no lo son, sus efectos tanto ambientales como en la salud de las personas, se equiparan al de los microplásticosComo filtros solares se usan ingredientes cuyo uso es controvertido ya que muchos de ellos son disruptores endocrinos. Es el caso de la benzofenona y avobenzona el octinoxato, homosalate o el ácido para-aminobenzoico (PABA). No debemos olvidar que este tipo de productos se usan a diario por lo que su efecto es mayor que el de un protector solar que se utiliza esporádicamente. Por otro lado, no existe un consenso sobre si el uso diario de protección solar dificulta la síntesis de vitamina D y está relacionado con su carencia. Además, estos ingredientes afectan al medio ambiente cuando llegan al mar a través de las aguas residuales, pues no se eliminan en las depuradoras. Herbera (izquierda) y Amapola bio-cosmetics son dos de las marcas punteras en el canpo de las BB Creams     Los ingredientes de las bases y BB Creams econaturales Las formulaciones en crema tienen la misma base que una hidratante a la que se le añaden pigmentos naturales o ingredientes que corrigen las irregularidades de la piel como la arcilla. Como ingredientes principales encontraremos aceites y grasas vegetales sin desnaturalizar o aceites vegetales esterificados que, sin ser perjudiciales, no tienen tantas propiedades como un aceite crudo, pero proporcionan al producto una textura más suave y agradable en su aplicación.La protección solar se consigue a través de filtros físicos, básicamente dióxido de titanio y óxido de zinc, aunque también se pueden usar mantecas vegetales como la de karité o aceites como el de aguacate.Para proporcionar color a la crema se utilizan pigmentos de origen mineral que identificaremos en el listado de ingredientes por empezar con CI77. A estos ingredientes básicos se le añaden otro tipo de ingredientes con efectos protectores para la piel o antiedad, siempre de origen natural en forma de aceites esenciales, hidrolatos, vitaminas, etc.Además de las bases de maquillaje y BB Creams con formato crema, otra opción es elegir bases 100% minerales. Este tipo de base tienen algunas ventajas: no necesita conservantes porque al no contener agua no se degrada, es un protector solar natural, no se estropea con el sudor y son muy adecuados para pieles grasas y para personas con pieles sensibles. No taponan los poros y contienen zinc que es un antiinflamatorio natural por lo que son adecuados para pieles con acné. Comparando BB Creams: Como hemos comentado, la BB Cream es una crema multifunción: hidratante + cubre imperfecciones de la piel + ofrece cierto grado de protección solar, por lo que necesita ingredientes para todas estas funciones. Sin embargo, los ingredientes que se utilizan para cumplir con este amplio objetivo pueden ser muy diferentes en cosmética natural y convencional. Como ejemplo de BB Cream convencional:Aqua, Isododecane, Methylpropanediol, PEG-10 Dimethicone, Talc, Isopropyl Palmitate, Butyrospermum Parkii Butter, Boron Nitride, BHT, Disodium EDTA, Titanium Dioxide (nano), Isostearyl Neopentanoate, Ethylhexylglycerin, Aluminium Hydroxide, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Methylparaben, Panthenol, Parfum, CI 77891, CI 77492, CI 77499En esta fórmula hay algo de manteca de karité, que es hidratante y también tiene cierto efecto de protección solar, y un poco de aceite de jojoba en la parte final de la lista.Todos los demás ingredientes, excepto los minerales, son de origen petroquímico, y se han subrayado como no permitidos en cosmética natural. El Isododecane, el principal ingrediente después del agua, se usa para suavizar la piel y es un aceite mineral, es decir, derivado del petróleo. El BHT (antioxidante) y el Methylparaben (conservante)son sustancias sospechosas de ser disruptores endrocinos.El pantenol y el perfume pueden ser de origen natural, pero en una fórmula como ésta, no creemos que su origen sea natural (pues serían más caros, más difíciles de formular, y habiendo una mayoría de ingredientes petroquímicos, no parece probable)Los ingredientes minerales son los que usan para hacer la función de protector solar o de efecto maquillaje. El óxido de titanio se permitiría, pero en este caso es nano, y en cuanto al talco, hidróxido de aluminio y los colorantes (CI 77891, CI 77492, CI 77499) también se permiten en cosmética natural, pero hay que saber cómo se han obtenido para aprobarlos, o no. Como ejemplo de BB Cream