Nombre del autor:Certificación BioVidaSana

La definición de un producto vegano es que no contiene ingredien-tes de origen animal ni podrán haberse obtenido con la intervención de aditivos, enzimas, aromas, perfumes, colorantes o coadyuvantes de origen animal. El movimiento vegano se inspira en los movimientos de “no violencia” que ya predicaban algunos filósofos de la antigua Grecia o el budismo. Es un movimiento que quiere evitar a toda costa el sufrimiento y la ex-plotación animal.La cosmética ha sido uno de los sectores que mejor ha representado ese sufrimiento ya que, durante años, los productos se experimentaban en animales vivos. Además, algunos ingredientes se obtenías de animales a los que se mataba por ello. El caso más emblemático es el ámbar gris, sustancia muy apreciada en perfumería que se obtiene de los cachalotes. De aquí surgieron muchos movimientos contrarios a ello entre los que destaca la asociación PETA fundada en 1980 y que impulsó una de las certificaciones más conocidas de cosmética no experimentada en animales, el sello “Cruelty free”.Desde 2013 está prohibido en Europa comercializar cosméticos testados en animales o que conten-gan ingredientes que lo hayan sido. Por eso parecería que no tiene mucho sentido seguir utilizando sellos referentes a la no experimentación. Las entidades que los promueven argumentan que sus sellos se otor-gan a las empresas y que muchas siguen testando para vender en otros países donde se exige.Paradójicamente que un producto sea vegano no quiere decir que no tenga ingredientes de origen petro-químico, muchos de los cuales, suponen un importante impacto sobre los ecosistemas y afectan, indirectamente, a muchas especies de animales.Por tanto, un sello vegano solo garantiza que no hay ingredientes animales ni de origen animal. Para las personas consumidoras más concienciadas con el bienestar animal no debería ser suficiente. Lo más recomendable sería que optaran por cosmética a la vez certificada como vegana y como econatural. Algunas certificaciones como BioVidaSana y la italiana “Suolo e salute” ofrecen esta opción conjunta.Un ejemplo claro de un ingrediente que se podría utilizar en una certificación vegana, pero no en una certificación econatural y vegana es la Synthetic Beeswax, que es un ingrediente petroquímico que simula la composición de la cera de abejas natural. Existen ceras de origen vegetal, como la carnauba, la candelilla y otras, que son las que habría que utilizar para tener ambas certificaciones. ¿Cómo distinguir un ingrediente de origen animal? Distinguirlos puede parecer fácil ya que los productos cosméticos están obligados a incluir en su etiqueta el listado de ingredientes. Sin embargo, no siempre es fácil distinguir qué ingredientes son de origen animal. Algunos son conocidos y utilizados ancestralmente como productos cosméticos. Es el caso de la miel, la cera de abejas, la leche o la lano-lina, que es una cera que se obtiene de la lana. También son conocidos algunos insectos como la cochinilla, de la que tradicionalmente se obtenía el colorante carmín.Pero hay muchos ingredientes cosméticos que se han obtenido de residuos de la industria cárnica: huesos, pelos, plumas, grasa, tejido conectivo o cartílagos, de ellos se extraen colágeno, elastina, keratina y cualquier ingrediente que pueda derivar de una sustancia grasa. Por ejemplo, un ingrediente de origen animal que hay que saber lo que significa su nombre INCI para identificarlo es el Sodium Tallowate. Es el resultado de saponificar sosa con una grasa animal para hacer jabones. Ahora la mayoría de los jabones se hacen con grasas vegetales, pero todavía existen jabones hechos con grasa animal.Lo más complicado de verificar son los centenares de ingredientes de la cosmética que se obtienen de materias grasas y éstas pueden ser tanto de origen vegetal como animal. Por desgracia, en el listado de ingredientes, el nombre que se le asigna siguiendo la nomenclatura internacional INCI es idéntico sea cual sea su procedencia.Hay muchos ejemplos de este tipo de ingredientes. La glicerina, glicerol, gliceril y todos sus derivados, ácidos grasos como el esteárico, oleico o palmítico y todos sus derivados; algunos alcoholes como Myristyl alcohol, Oleic alcohol, Octadecenol, aminoácidos y péptidos; Leticina, ácido hialurónico, Caprylic triglyceride, vitaminas como el retinol o la biotina. También pueden ser de origen animal algunos compues-tos usados como agentes de fricción en pastas dentales y que se obtienen de huesos como Calcium phosphate, Monosodium, Dicalcium y Tricalcium phosphate,Un caso curioso es el del ingrediente conocido como Castor Oil, porque puede llevar a confusión. El Castor Oil es aceite de ricino. Su nombre INCI es Ricinus Communis Seed Oil. El nombre INCI Castor Oil se usa para ingredientes con base aceite de ricino y algún otro ingrediente de origen sintético, como el PEG-100 Hydrogenated Castol Oil, que no se podrían utilizar en cosmética natural certificada. Y por otra parte, existe el nombre INCI Castoreum Oil, que sí es de origen animal, pues es una secreción glandular de los castores, que se usa en perfumería, y que no se podría utilizar en cosmética certificada como vegana ni como natural.Hay dos emolientes muy conocidos: el squalene y el squalane (que deriva del anterior) que pueden proceder de los tiburones; pero también los hay de origen vegetal, procedentes normalmente de las aceitunas, o de otros vegetales como la caña de azúcar. Solamente por su nombre INCI no se puede saber si su origen es animal o vegetal, porque el nombre es igual sea cual sea su origen.De aquí deriva la utilidad de los sellos veganos, ya que la única forma de tener una garantía de que un producto no tiene ingredientes de origen animal es que una entidad experta lo haya revisado previamente y pueda garantizarlo a través de un certificado. Certificaciones veganasHay diferentes sellos de certificaciones veganas que se usan en el mundo. The Vegan Society fue pionera en la certificación de productos veganos y su sello es uno de los más conocidos, especialmente en el sector de la alimentación. Muchas de las normas que se han desarrollado después están inspiradas en ella y básicamente garantizan el cumplimiento de estos cuatro puntos:•No se utilizan ingredientes animales ni ingredientes de origen animal.•No se realizan ensayos en animales en los ingredientes ni

Cada vez es más habitual ver productos cosméticos a la venta en las farmacias; y muchas veces, dentro de la gama de cosmética de las farmacias se ofrecen marcas que se anuncian como cosmética natural. ¿pero es natural toda la cosmética que se vende cómo tal? No hace mucho, mientas conversaba con la dueña de una farmacia que vende bastantes productos naturales, vi que tenían en una estantería el aceite de una famosa marca, que lleva el término “Bio” en su nombre, pero que no es bio, es decir, no es ecológico, biológico, orgánico, bio ni eco, todo ellos términos similares y dotados de significado propio. El producto no es ni siquiera natural, porque su principal ingrediente, el que está en primer lugar en la lista de ingredientes de su etiqueta, es Paraffinum Liquidum. Le pregunté: “Pero ¿cómo vendéis esto?” y me respondió: “Porque la gente lo pide; se creen que es un producto muy bueno, por la publicidad”Esta es una opción, vender lo que la gente pida, lo que más se anuncia y más se conoce, y otra opción es distinguirse de otro tipo de establecimientos, y vender cosmética natural auténtica.Al no estar reguladas por ley la definición ni la certificación de la cosmética natural ni ecológica, los consumidores están expuestos a una gran diversidad de mensajes y reclamaciones a, veces contradictorios, e incluso, para las personas claramente interesadas en consumir productos naturales, es difícil a veces saber a qué atenerse. En este escenario, las farmacias podrían jugar un papel relevante en la difusión y el conocimiento por parte de los consumidores de lo que es la cosmética natural auténtica, lo que les supondría una clara oportunidad de negocio.Creo que esta sería una gran oportunidad para las farmacias porque el público en general considera que lo que se vende en farmacias es más fiable y además hay la costumbre de preguntar y pedir consejo a los farmacéuticos sobre todo tipo de cuestiones. Es lógico, teniendo en cuenta que en las farmacias hay personal cualificado atendiendo al público, al contrario de lo que sucede normalmente en otros establecimientos como supermercados y droguerías, por ejemplo. Lo que no es tan sencillo es definir, y decidir ¿a qué se puede considerar cosmética natural? Lo más sencillo sería seleccionar solamente productos cosméticos certificados, y certificados por certificadoras profesionales y según normas reconocidas. Es que, en medio de este mercado no regulado, también hay sellos y avales dados por particulares, por asociaciones, etc. que no aportan las garantías que aporta una certificación profesional.Hay mucho trabajo detrás de las principales normas de cosmética y de sus certificaciones, como: decidir, con base técnica, cuales son los criterios para la aprobación o prohibición de los ingredientes, que documentación hay que pedir para decidir si un ingrediente cumple con las Norma, como hay que hacer la revisión de fórmulas y etiquetas para comprobar que todo está correcto antes de que el producto salga al mercado, como se hacen las inspecciones, que irregularidades tiene que cometer una empresa certificada para que se le retire la certificación, etc.Al no haber un reglamento oficial para la cosmética natural, hay ciertas diferencias entre unas normas privadas y otras, y el cálculo del % de ingredientes ecológicos no se hace de la misma manera en todas las normas, pero los criterios y principios básicos sí son los mismos, y si la certificación la lleva a cabo una certificadora profesional, también sabremos que el modo de hacer el trabajo y tomar las decisiones será bastantes similar, pues éstas, a su vez, están supervisadas por una entidad de acreditación y trabajan de acuerdo a las normas de calidad establecidas para certificadoras.De esta manera, por ejemplo: si un producto cosmético certificado contiene un ingrediente identificado como “ecológico”, sabemos que su entidad de certificación ha comprobado que ese ingrediente cuenta con un certificado que indica que se ha producido según el reglamento para la producción ecológica. O, por ejemplo, si contiene propanediol u otro de los muchos ingredientes que con el mismo nombre INCI pueden ser de origen vegetal o petroquímico, sabremos que se ha comprobado que es vegetal, que no es transgénico y que se conoce su método de obtención, entre otros requisitos.Las farmacias, como el referente de información fiable que son para muchos consumidores, además de vender cosmética certificada, también sería interesante que se informaran más sobre el significado de las certificaciones y que conocieran las normas que siguen los productos que venden. Pueden informarse consultando las webs o las distintas publicaciones disponibles y/o consultando directamente con las entidades de certificación y con las organizaciones que publican normas de cosmética para informarse. (Una aclaración: a veces el organismo que elabora la norma de cosmética y el que certifica es el mismo, pero en cosmética es frecuente que estas dos funciones vayan por separado) Las farmacias también pueden elaborar sus propios productos de cosmética sin necesidad de presentar una declaración responsable a la AEMPS si los productos están destinados a la venta en la propia farmacia. En este caso, la farmacia está en una posición privilegiada para elegir lo que quiere ofrecer a sus clientes, y para ofrecerles toda la información que le requieran.Se puede producir cosmética propia que no sea natural, pero, si seguimos explorando la opción de que sea una farmacia que quiera distinguirse por vender cosmética natural, vemos que puede elegir sus propios criterios, y explicarlos a los clientes si se lo requieren.Hay otros ingredientes, sobre los que puede haber opiniones diversas, pero que las normas de cosmética natural normalmente no aprueban; por ejemplo: las vitaminas sintéticas retinol o pantenol. Si una farmacia que formule sus propios productos tiene una opinión favorable sobre estos ingredientes, puede utilizaros y explicar por qué lo hace a quien se lo pregunte; que no sería lo mismo que vender un producto cosmético que le ha traído un distribuidor, pero del que no sabe nada sobre cómo se ha hecho y que se vende como “Organic retinol”, que es un ingrediente, que, admitido o no, no puede

En 2022, se divulgó en los medios de comunicación un estudio llevado a cabo por una empresa de cosmética coreana sobre las tendencias del mercado de habla hispana. Entre las conclusiones destaca que casi un 84% de las personas entrevistadas tenía entre sus prioridades los productos naturales y ecorresponsables. Este estudio viene a constatar que el interés por una cosmética más natural y ecológica crece al mismo ritmo que la preocupación de la población por los problemas medioambientales y de salud. Pero este estudio también sirve para mostrar la gran confusión que existe en torno a este tema. Porque ¿a que llamamos una cosmética ecorresponsable? Cada una de las personas entrevistadas puede entender algo diferente. Podría ser elaborada con ingredientes ecológicos, vegana, sin envases o con ingredientes de comercio justo, por poner solo unos ejemplos. La ecorresponsabilidad es un concepto muy amplio y, como no está definido en ningún sitio, tiene significados diferentes para personas diferentes. Este hecho abre la puerta a uno de los principales problemas que tiene el mercado hoy en día: el greenwashing. Este término, según un informe de la Comisión Europea de 2021, afectaba al 51% de los anuncios que aparecen en internet. Para evitarlo, es muy necesario que los términos que se utilizan en el etiquetado estén bien definidos. Así que lo primero sería saber qué es realmente la cosmética natural.¿Qué es una cosmética natural? Muchas entidades privadas que se dedicaban a certificar productos alimentarios ecológicos propusieron normas para cosmética natural y ecológica. Aunque con ciertas va-riaciones, todas tienen unas bases comunes que incluyen:• Los ingredientes son naturales o de origen natural. Puede admitirse un pequeño porcentaje de ingredientes de origen petroquímico, que cada norma restringe y especifica. Estas excepciones se refieren mayoritariamente a algunos conservantes, que se utilizan en proporciones muy pequeñas.• No se incluyen materias primas, especialmente compuestos químicos sobre los que existen dudas sobre su inocuidad para el medio ambiente o la salud de las personas.•Utilizan procesos de transformación y elaboración respetuosos con el medio ambiente.• Se permiten ingredientes de origen animal siempre que no sean derivados de animales amputados o sacrificados específicamente para la elaboración del cosmético.• No están testados en animales ni el producto final ni ninguno de sus ingredientes.• No se admiten ingredientes ni procesos que impliquen el uso de tecnologías controvertidas como organismos modificados genéticamente (OGM), nanotecnología o irradiación. Si además hablamos de cosmética ecológica, los ingredientes de origen vegetal y animal deben provenir de la producción ecológica certificada. Bajo estos criterios encontramos en el mercado normas privadas im-pulsadas por diferentes entidades como la norma BioVidaSana, COSMOS o NATRUE.Pero estas normas no son oficiales y, por tanto, no están reconocidas ni se aplican en todos los casos. LaComisión Europea quiso regular el uso del término “cosmética natural” y el resultado fue la ISO 16128, quese desarrolló para poner algo de luz sobre el tema y acabó generando más confusión. No es una norma desarrollada para certificar producto, sólo indica a las empresas cómo han de calcular el porcentaje de ingredientes naturales. Por ello, no define ni protege el uso del térmico ecológico y no establece ingredientes prohibidos para que un cosmético pueda ser considerado natural. ¿Basta con conocer el INCI? Para saber si una cosmética que no está certificada es natural se puede recurrir al listado de ingredientes que obligatoriamente encontramos en los productos cosméticos. Muchas personas consumidoras se han vuelto expertas en hacerlo. Pero la publicidad ha servido para confundir y, por ejemplo, nos podemos encontrar personas que busquen una cosmética “sin sulfatos” porque se ha convertido en un eslogan de venta que se asocia a la cosmética natural.Pero no todos los sulfatos son iguales y los hay seguros y admitidos por las certificaciones de cosmética natural.El INCI no es siempre una opción fiable. En el caso de algunos ingredientes podemos tener bajo la misma denominación un producto que proviene de fuentes diferentes y que se ha obtenido mediante procesos diferentes. ¿Qué genera más confusión entre las personas consumidoras? Algunas personas consumidoras creen que la cosmética ecológica está regulada como la alimentación ecológica y que, por tanto, sólo una verdadera cosmética elaborada con ingredientes ecológicos puede hacer alusión a los términos ecológico, biológico y orgánico, o alguno de sus prefijos “bio” o “eco”. Por eso compran confiadas cualquier cosmético que incluya en la etiqueta estos términos.Otro error común es creer que un producto vegano es siempre natural. Las certificaciones veganas solo sig-nifican que en el producto no hay ingredientes de origen animal, pero eso abre la puerta a muchos ingredientes sintéticos.Y, por último, también se asocia a natural la cosmética sólida. En este caso se trata de una reducción de los envases que, aunque sea algo positivo, no significa automáticamente que el producto esté elaborado coningredientes naturales. ¿Cómo elegir las marcas de cosmética? La única forma de asegurarnos de que la cosmética que ofrecemos en nuestros lineales es realmentenatural o ecológica, es apostando por marcas certificadas por una certificadora de confianza. Y aquíplanteamos otro problema con el que nos encontramos hoy en día. La falta de regulación está favoreciendo que aparezcan algunas empresas dedicadas a “certificar” productos cosméticos sin un mínimo de garantía. Su estrategia se basa en ofrecer precios muy económicos en comparación con otras certificaciones. Para evitarlo, es imprescindible pedir siempre los certificados de la cosmética y comprobar que quien los emite es una certificadora profesional, que está registrada para tal actividad y que está acreditada. En España po-demos mencionar a BioVidaSana, NATRUE o cualquiera de las certificadoras de la norma COSMOS. Pero eso no excluye que haya productos con sellos fiables de otras certificadoras, especialmente si son productos fabricados en otros países.Una certificadora ofrece dos garantías: se basa en una norma escrita y publicada que define lo que es natural y que supervisa los ingredientes, fórmulas y etiquetas de los productos que llevan sus sellos, además de inspeccionar los laboratorios donde se producen de acuerdo a esa norma. En el ejemplo de la glicerina mencionado anteriormente, podemos confiar en que, si el producto

El triclosán es un antibacteriano que se utiliza diferentes productos de higiene personal. Se trata de un ingrediente controvertido que se encuentra en el punto de mira de las autoridades sanitarias desde hace tiempo. En los EEUU, el FDA lo prohibió en el año 2016. En la Unión Europea está clasificado como irritante para la piel y los ojos, persistente, bioacumulativo, tóxico y disruptor endocrino. Hasta el 2014 se permitía su uso en cualquier cosmético; pero una revisión llevada a cabo por expertos de la Comisión llegó a la conclusión de que su uso no es seguro para las personas consumidoras, debido a la exposición acumulada y restringió su uso a solo un grupo de cosméticos: pastas de dientes, jabones de manos, jabones corporales y geles de ducha, desodorantes (no en aerosol), polvos compactos y maquillajes en una concentración máxima del 0,3%. También se permite en enjuagues bucales a una concentración máxima del 0,2%.El principal problema es que se acumulan en los tejidos e incluso se ha detectado en la leche materna. Tienen efecto como disruptor hormonal y pueden ayudar al desarrollo de bacterias resistentes cuando no se han demostrado que sean más efectivos matando bacterias que el jabón tradicional. De hecho, resulta un contrasentido, y no se ha detectado que aporten ningún beneficio extra añadiéndolo a jabones y geles de baño. Se trata sólo de una estrategia comercial para vender más alentando el miedo de las personas a lasbacterias.El triclosán presente en pastas de dientes y colutorios se absorbe a través de la mucosa y una parte se puede ingerir y afectar la flora intestinal provocando la inflamación de la mucosa. Estudios de laboratorio lo han relacionado también con colitis, enfermedad de Crohn y cáncer de colon.Además de sus efectos sobre la salud de las personas tiene efectos ambientales, especialmente en los ecosistemas acuáticos a los que llega a través de las aguas residuales. Está clasificado como muy tóxico para la vida acuática y con efectos a largo plazo. También llega al medio ambiente a través de los lodos de depuradoras que se usan como fertilizantes agrícolas perjudicando a los microorganismos del suelo, con efectos principalmente sobre el ciclo del nitrógeno. El triclosán se ha convertido en un contaminanteambiental que también llega a las personas a través de las plantas regadas con agua regenerada o del pescado.Debido a su mala fama, se usa menos actualmente, incluso en cosmética convencional, pero si está en la fórmula, aparece con el nombre INCI Triclosan en la lista de ingredientes de la etiqueta; con lo que es fácil de identificar. Actualmente se puede encontrar principalmente en desodorantes convencionales. Alternativas al triclosán en cosmética econatural Los conservantes que están permitidos en cosmética econatural son totalmente eficaces, y no se necesita en absoluto el Triclosán ni otros conservantes controvertidos. Hay que recordar que todos los productos cosméticos que salen al mercado tienen que haber pasado un challenge test para demostrar la eficacia de sus conservantes, y si no pasan el test, hay que ajustar la fórmula hasta que el resultado sea satisfactorio.Los conservantes más utilizados son el Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, y cada vez más se utilizan conservantes de origen natural como el Sodium Anisate y el Sodium Levulinate, algunos aceites esenciales, como el de romero y también hay conservantes de origen microbiano como los que contienen la bacteria Leuconostoc– Además, los desodorantes que contienen ingredientes de origen mineral, normalmente no necesitan ningún conservante. Opinión sobre el triclosán de dos marcas con pastas de dientes certificadas BioVidaSana:Nuria Téllez, creadora de la marca Münnah Natural Cosmetic, certificada BioVidaSana, y fabricante de un dentífrico ecológico y de geles de baño y champús, entre otros productos, nos dice: “Es un antimicrobiano muy potente y de amplio espectro que además de ser disruptor endocrino, destruye la microbiota beneficiosa para el organismo. Esto es muy grave, pues el equilibrio de la microbiota en el organismo es básico para mantener a raya otras infecciones patógenas oportunistas y nuestra salud. Además, se le considera causante (entre otros antimicrobianos) de las resistencias a los antibióticos. Nosotros siempre formulamos buscando ingredientes naturales y sin dudas de que puedan causar otros problemas de salud.”Estefanía Alcalde, de la marca Ítaca Organics, marca especializada en productos para higiene bucal, y creadores, entre otros productos, de una pasta de dientes y un enjuague bucal con CBD, nos explica: La pasta de dientes es el producto cosmético más utilizado. La mayoría de nosotros la utilizamos como mínimo dos veces al día. Entre los componentes de la pasta de dientes convencionales encontramos ingredientes, de uso bastante habitual, que pueden comportar problemas para la salud, uno de estos ingredientes es el Triclosán. El Triclosán es potente agente antibacteriano y fungicida. Ingrediente habitual en jabones, espumas de afeitar, desodorantes, dentífricos, colutorios y enjuagues bucales, entre otros. Es un compuesto que lleva mucho tiempo siendo criticado. Hay estudios que demuestran que tiene efectos como disruptor hormonal y puede incluso ayudar al desarrollo de bacterias resistentes. La Organización de Consumidores y Usuarios, conocida por sus siglas OCU, es partidaria de restringir su uso debido a los posibles efectos adversos que puede provocar esta sustancia en la salud y en el medio ambiente. En Ítaca Organics elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal con fórmulas sencillas y efectivas, utilizando los mejores principios activos de origen vegetal, extraídos de aquellas plantas, hierbas y flores que nos rodean.  Montse Escutia (Vida Sana) y Nuria Alonso (BioVidaSana)Artículo ampliado sobre el publicado en el nº 108, de Bio Eco Actual, de Febrero del 2023

De la misma forma que hemos publicado algunos artículos dedicados a examinar de qué forma la alta inflación está afectando al sector de la alimentación ecológica, abordamos ahora, más concretamente, el subsector de la cosmética ecológica certificada. No hay datos globales, pero no está siendo un buen año para las empresas productoras. Mientras la inflación no se ponga en su sitio y vuelva a estadios más o menos normales, habrá que seguir insistiendo en las virtudes que tiene la cosmética ecológica certificada frente a la convencional. Y habrá que presionar al Ejecutivo para que legisle en favor de los que hacen bien las cosas si queremos una transición ecológica justa, rápida y efectiva.El 2022 ha sido un “annus horribilis” para el bolsillo de la inmensa mayoría de trabajadores en España. Es decir, para muchos consumidores de productos ecológicos. Hablamos del peor año para las finanzas de los consumidores en lo que va de siglo XXI, según los datos actualizados recientemente por el Ministerio de Trabajo sobre convenios colectivos firmados. Los sueldos pactados entre patronales y sindicatos vía negociación colectiva cerraron el ejercicio con un incremento del 2,8%, una cifra tres veces inferior a la inflación media del 2022 (8,4%). Pero, verazmente, tampoco hacen falta muchas estadísticas. Todos/as notamos cómo cada día que pasa es más difícil llegar a fin de mes. Y eso si tenemos la suerte de tener trabajo. Si no lo tenemos (España es el país de la UE con el índice de paro más elevado)… la cosa ya es dramática. Así las cosas, el sector de la cosmética ecológica también se ha visto perjudicado con esta situación, heredera de la guerra en Ucrania, de la crisis post-covid, de la coyuntura internacional y de la dictadura de los ciclos cósmicos, quizás. INFLACIÓN DISPARADAUn artículo de “El Periódico” señala: “En 2022 resistió el empleo pese a la desaceleración de la recta final del año, con la creación neta de 470.000 puestos de trabajo. Resistió como pudo el tejido empresarial, que registró una destrucción mínima de empresas del 0,2% (principalmente de menos de 5 empleados). Pero lo que no ha resistido a la mayor inflación desde los años 80 han sido los salarios, los primeros paganos de la actual crisis de precios en la que están inmersas las principales economías occidentales”. Los trabajadores españoles llegaron a 2022 tras una década de salarios estancados, con la inflación y los incrementos salariales persiguiéndose a unos ritmos más o menos, dependiendo del año, empatados. “No obstante, se disparó la luz, se disparó la cesta de la compra y se disparó la gasolina y ese precario equilibrio quedó barrido duramente y el pulso se ha impuesto en contra de la salud financiera de las familias. No todos han corrido la misma suerte. Por ejemplo, los beneficios de las empresas del Ibex 35 han crecido ocho veces más que los salarios desde la irrupción del covid”, se dice desde el mismo texto de “El Periódico”. Pero, claro, esa alta inflación que ha beneficiado a las grandes empresas del Ibex 35… ha perjudicado a muchas pequeñas firmas de la cosmética ecológica certificada. Incluso aunque no suban los precios de sus productos, muchas consumidoras y consumidores tradicionales de productos de higiene y de cosmética orgánica certificada tienen problemas, ahora, para continuar con su consumo de siempre. NO SÓLO LAS EMPRESAS “BIO”Revlon anunciaba en junio del año pasado (cuando se registraron los índices globales de mayor inflación) que se acogía al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos para poder enfocarse en su crecimiento futuro. La compañía cosmética estadounidense Revlon se declaró en bancarrota debido a problemas financieros derivados del impacto global de la alta inflación, las interrupciones en la cadena de suministros y sus deudas. En un comunicado de prensa, explicó que “solicitar la protección bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras… le permitirá reorganizar su estructura de capital”. Una vez que el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos dé su aprobación, la compañía espera recibir 575 millones de dólares en financiamiento de deudor en posesión para apoyar sus operaciones diarias. “La jugada con respecto al Capítulo 11 ha permitido a Revlon “ofrecer a nuestros consumidores los productos icónicos que hemos entregado durante décadas, al tiempo que brinda un camino más claro para nuestro crecimiento futuro”, dijo Debra Perelman, presidente y director ejecutivo de Revlon. Es decir, que, pese a la crisis, Revlon ha seguido operando. Pero de la alta inflación no se salva nadie. PRODUCTOS “BIO” EN GRANDES SUPERFICIESPor si fuera poco, los productos “bio” ya no son patrimonio exclusivo de determinados espacios frecuentados, básicamente, por personas muy concienciadas. La cosmética ecológica, en este caso respaldada por grandes grupos “finan-fieros”, comienza a estar en todas partes y esto hace que las ventas de las empresas más pequeñas también se vean resentidas. Carrefour ha sacado a la venta, en 2020, su nueva línea de cosméticos ecológicos certificados para el perfecto cuidado de la piel. Esta sección de la compañía francesa es una de las más completas, ya que cuenta con una gran variedad de productos muy internacionales de los que destacan los de origen francés. Actualmente, los laboratorios cosméticos franceses presumen de una gran fama debido a la alta calidad de sus productos y en belleza son muchas las ‘influencers’ e it girl que se han sumado al cuidado de la piel y han encontrado sus productos favoritos en este supermercado a bajos precios y con descuentos. La línea Nectar of BIO, una línea de cosmética ecológica certificada e incluida dentro de su gama de productos de marca propia, ha sido promocionada por conocidos influencers con unos resultados más que satisfactorios. La iniciativa, como ha destacado la compañía, «es pionera en el sector de la distribución española, ya que es la única marca propia que cuenta con etiquetado Cosmebio, con el que se acredita que cumple las especificaciones de la norma internacional Cosmos Organic». LA OPINIÓN DE LAS EXPERTASMontse Escutia de Vida Sana/Plataforma EcoEstÉtica señala: “El sector de la cosmética ecológica no es ajeno a las fluctuaciones del mundo. Sí es cierto que cuenta